lever63

ma essendo nubbio ho comprato una stampante bowden😉 per ora riprendo le stampe del mio aliante, ristampato un paio di parti d'ala in pla-lw e son venuti come si deve, per ora la tengo liscia, poi vedremo, al massimo le ruote me le faccio stampare da un amico del campo volo

in effetti si comporta diversamente con lo stesso Gcode; il capricorn l'ho comprato ma non l'ho ancora installato, per ora ho messo quello di scorta che era in dotazione. quella del filamento umido potrebbe essere plausibile, ha cominciato a darmi problemi quando il tempo è peggiorato, la stampante è in una camera a nord ed è la più fredda della casa. il direct mi attira, soprattutto perchè vorrei provare il TPU per stampare le ruote di un modello che vorrei fare prossimamente, ma se funziona mi sa che salto il giro fino a quando avrò più esperienza (e tempo) per smanettare sulla stampante. Ho visto molte modifiche per la FBG5, ma per qualche strano motivo è molto diffusa in Russia e la maggior parte dei video e tutorial sono appunto in russo

provato anche da windows, purtroppo risultati equivalenti a quelli del mac. la stampa delle torri per la prova dello stringing invece funziona fino a 5mm di retrazione, oltre non estrude nulla. ho recuperato il Gcode originale con cui avevo già fatto la prima stampa che era venuta bene, e riprovando solo spostando il portabobina per rendere più lineare il percorso del filamento e ridurre un po' l'eventuale attrito sono riuscito a portare a termine la stampa. Anche se alla fine ha funzionato francamente non so se ho risolto, i risultati mi sembrano poco stabili.

fatte 3 prove, tutte salvate su nuova sd 1) ristampato il gcode della prima che era uscita bene. retrazione senza adattivi: si è fermata poco oltre il 60% 2) stampato un nuovo gcode con retrazione senza adattivi: si è fermata intorno al 50% ho controllato e il motore dell'estrusore era fermo, la testina continuava a lavorare ma ovviamente senza estrusione 3) stampato un nuovo gcode con adattivi, non è andato oltre il 30% prossime prove da windows

ho controllato il gcode della SD e ci sono tutti i layer. Fino ad ora ho usato l'sd in dotazione; adesso ne ho presa un'altra, l'ho formattata e ci ho copiato sopra la versione con e senza strati adattivi. La smonto dal mac e provo a stampare prima quella senza e poi quella con gli strati adattivi. appena finite le prove vi aggiorno in ogni caso se non funziona nel w.e provo a fare lo slicing dal pc Windows

la prova che ho fatto oggi è stata quella di rifare lo slicing sul pc in ufficio per vedere se generava tutti i layer. Il GCODE lo invio via wifi, non ho mai avuto problemi, ma stasera metto la SD nel PC e apro il gcode sul pc da cui l'ho inviato e controllo se è incompleto

stasera a casa controllo il gcode della sdcard; ho provato a fare lo slicing sul PC qui in ufficio e da CURA sembrerebbe corretto; quella che ho stampato una settimana fa è andata bene al primo colpo, l'unica differenza con questa sono i livelli adattivi; da CURA senza gli adattivi conta 62 livelli, con gli adattivi 76 - spessore layer 0,2mm - massima variazione livelli adattivi 0,04mm (quindi i livelli dovrebbero passare da un minimo di 0,16 ad un massimo di 0,24) - step size dei livelli adattivi 0,04

l'ho lanciata questa notte e non ho visto quando si è interrotta (*), ma il filamento è OK e l'hotend immagino anche: stamattina ho staccato la salamandra e ho lanciato la stampa delle due colonnine ed è andata bene, come la prova di ieri sera è venuta bella pulita per la salamandra ho impostato i layer adattivi e infill 0, non so se questo potrebbe essere un problema (*) edit: la stampa è terminata correttamente il display era il solito di quando finisce una stampa e la testina di stampa era tornata al suo posto;

fiducioso di aver risolto, riprovo a stampare la mia salamandra, è venuta pulitissima, ma di nuovo incompleta! non vedo sottoestrusione, le pareti sono lisce e i pochi filamenti sono all'interno...

visto che tra i ricambi c'era un altro pezzo di ptfe e un connettore a presa rapida ho smontato quello installato ed era tutto appiccicoso e leggermente scurito, così ho cambiato ptfe e connettore e ho stampato le classiche colonnine con retrazione 4mm ed il risultato è stato PERFETTO!!! grazie a tutti!!!

@Killrob @eaman grazie per le risposte, mi fa piacere essere in questo forum con utenti così attivi, disponibili e pazienti coi principianti. Nel w.e. mi prendo un'oretta e provo a sostituire il PTFE con quello di scorta che c'era in dotazione (FB almeno nella dotazione non ha il braccino corto). Stasera ho lanciato una stampa il wall mode, arrivata al 20% e sembra OK; la ritrazione è 4,5mm, ma in wall credo non la usi praticamente mai sperem!

è vero, non ho messo il modello... è la fbg5 liscia quindi bowden. ma il ptfe dura così poco? avrò stampato si e no 2kg

ciao a tutti, fino a poco tempo fa avevo trovato una buon equilibrio tra temperatura e parametri di retrazione; domenica ho stampato un pezzo (la salamandra snodata) ed è venuta quasi perfetta. ho riprovato con gli stessi parametri e la stampa si è interrotta a pochi livelli dalla fine, di fatto ha smesso di estrutere. ho parlato di degrado perchè ho provando a ridurre la distanza di retrazione, all'inizio sembra funzioni, poi si interrompe. a forza di ridurre, ora se metto la retrazione anche solo di 1mm stampa lo skirt e basta, non inizia neanche il 1° layer. senza retrazione funziona, ma ovviamente genera molte stringhe potrebbe essere anche il cambio di umidità? anche per stampare tengo il filamento in una scatola (non completamente sigillata) con una manciata di sacchetti di silicagel uso il PLA + della sunlu, lo stampo tra i 195 ed i 200 gradi (205/210 per il 1° livello) flusso 100% (120% 1° livello)

come sw di cad c'è anche freecad, io ci disegno qualche pezzo semplice (mai fatto disegno tecnico in vita mia) e mi ci trovo bene, è gratuito e multipiattaforma e ci sono molti tutorial

mi rispondo da solo, magari a qualcuno potrà servire; il sito del progettista (3dlabprint) per il PLA-LW dice: Since the material foams inside the nozzle, it’s oozing faster than standard PLA. Increasing retractions may cause clogs, so we decided to turn off the retractions at all. This results in hairy internal trussing, but it’s very lightweight and it’s just a cosmetic issue. di fatto: no retrazione e ci teniamo le stringhe

ciao a tutti, continuano i miei dubbi lul PLA-LW iniziati in questo post. ho fatto un po' di prove e ho visto che a 230° è la temperatura ideale, il volume raddoppia, e la consistenza è robusta; prima di iniziare a stampare le parti ho fatto la classica stampa di test dello stringing e con o senza retrazione (e z-hop) non cambia praticamente nulla, le stringhe non si riducono, anzi alzando troppo la retrazione si interrompe l'estrusione; col PLA+ avevo trovato una quadra abbassando la temperatura ma in questo caso la temperatura deve essere 230° e il flusso 60%. le pareti esterne del modello vengono molto bene, la struttura è robusta, ma l'interno è inguardabile. non pregiudica il risultato, ma con il pla-lw come si può ridurre lo stringing? uno youtuber dice che non è possibile eliminarlo, proprio perchè il materiale si espande e la retrazione non ha effetto, comincio a credere che abbia ragione

è successo anche a me, nel mio caso dipendeva dai settaggi della retrazione, a seconda dei pezzi se la alzo troppo smette di estrudere dopo il primo strato; prova ad abbassarla a 2 mm, poi se funziona fai altre prove alzando di 0,5

grazie 1000! Per ora stampo qualche pezzo in PLA+, per vedere la qualità. in effetti le indicazioni sono: line width: 0,5mm wall line count 1 wall flow 60 temp 225 surface mode: Surface appena prendo il pla-lw parto da queste indicazioni e faccio la prova

grazie! Avevo intuito il meccanismo, mentre mi era sfuggito che sotto una certa temperatura si comporta come PLA normale. comunque la tabella è un riferimento, la taratura è da fare sulla stampante per il filamento; c'è qualche test, tipo temptower per intenderci che permetta di fare la verifica? altrimenti ovviamente posso stampare qualche pezzo a diverse temperature e confrontare il peso con quello previsto, ma è un processo più lungo e anche un po' più costoso, visto che il filamento è meno economico...

ciao a tutti, ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla, comunque se c'è già una discussione su questo materiale mandatemi pure a... leggerla! vorrei realizzare un aereo RC e pe alcuni modelli (soprattutto alianti) è suggerito l'uso di PLA-low weight; io ho trovato solo quello delle esun, e ho visto che si comporta come una schiuma, ovvero aumentando la temperatura si espande di più, quindi immagino sia necessario ridurre il flusso... (qui la pagina della esun con la tabella temperatura, espansione e flusso); qualcuno ha già provato e ha qualche suggerimento da darmi?

seguo con interesse; ho più o meno lo stesso problema che ho parzialmente risolto aumentando il flusso per il primo strato al 125% o 130%; andando oltre ho avuto problemi, Ma comunque anche al 130% le linee del fondo sono sempre leggermente staccate

se può servire, oggi ho fatto la calibrazione dei passi direttamente dal display; da M503 ho preso i valori x, y, z ho misurato il cubo e fatte le proporzioni ho caricato i nuovi valori singolarmente con G92 es: G92 X79.6 ho verificato con M503 che fossero stati presi ho ristampato il cubetto, che ora è davvero un cubo ho memorizzato i valori con M500 ho spento e riacceso, e verificato con M503 che i valori fossero stati correttamente salvati

puoi provare a ricontrollare le istruzioni di montaggio; sono anche io un neofita e ho la FBG5, ma una delle poche cose che posso dire è che sull'asse Z è rocciosa, anche perchè il piatto si muove solo su quell'asse.

hai ragione, non ci avevo pensato, grazie 1000!

ciao a tutti, uso una FBG5, ho comprato alcuni rotoli di PLA+ della Sunlu, e prima di farci delle stampe ho provato a stampare la torre delle temperature; a parte qualche finissimo filamento (stringing sottile come capelli) visibile fino a 210 gradi, da 205° a 185° la stampa è più che buona e non vedo differenze evidenti. non che mi dispiaccia! io imposto 215 per il 1° strato e 195 o 200 per il resto; la regola è "se non è rotto non aggiustarlo" ovvero visto che funziona lascio così, oppure c'è una opzione ottimale meglio 190 o 205 per es?) visto l'intervallo disponibile? PS: il miglioramento è stato drastico anche rispetto ai miei primissimi tentativi, sull'estrusore ho montato un piccolo beccuccio per convogliare meglio l'aria della ventola