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E molto bello, facile da stampare e pratico l'unica cosa che mi sento di dirti che il fanduch dovrebbe essere più a becco verso l'estrusore in modo da tirare più aria e dovrebbe anche esserci un po' di rialzo dalle ventole in modo da no perdere aria e da tenere le ventole ben salde alla struttura Per il bltouch basta la sua staffetta non è come il dde della triangollab o gli HeroMe e altri ma comunque valido

Per i file di configurazione non ho notato problemi io li controllo sempre per scrupolo oltre a non fidarmi di chi li ha caricati, per carità non per mettere in discussione la sua moralità ma un errore può capitare a chiunque. Per quanto riguarda la compilazione si ha solo 270 righe circa e in più bisogna impostare più volte l'envs il topi di framework e la scheda almeno così sembra dopo che ho fatto le ignezioni di eparina mi metto al computer e faccio le varie provo e posto gli screenshot delle parti interessate poi metto i file d'errore di compilazione

Nitro classica perché con l'antinebbia le guarnizioni partono se va bene anche l'isopropilico lo dovrò comprare perché uso sempre lo spray. È la prima volta che le prendo e me ne sono accorto che era un acrilico misto acetone perché usando il pennello alcune setole cadevano comunque ho il diluente dei acrilici classici della tamiya pensi possa andare bene

Te l'ho chiesto perché ho lo stesso modello ma bianco pensa che devo ancora capire come pulirlo dalle vernici tamiya quelle acriliche miste con acetone non so le conosci

Proprio bella complimenti. Ma quello sul tavolo nella prima e seconda foto è il tuo aerografo?

Grazie @Killrob fra una settimana ne stampo un po' anche di questo che mi viene bene per la modifica della kp3s con il bowden. Te lo ha mai detto nessuno che sei come il cacio nei maccheroni

Scrivo questo mio ultimo post per avvertire tutti che ho risolto il mio problema. Ho stampato l'upgrage del fan duch per la mia Ender 3 Pro con PLA normale ieri sera ho tarato il piatto e ho subito fatto due stampe da 40 minuti una dopo l'altra stamattina ho fatto un'altra stampa da 3 ore e stasera ne dovro fare un'altra da 30 minuti comunque va benissimo. Questo è il modello di fan duch https://www.thingiverse.com/thing:2814127 con i seguenti parametri: -PLA Giantarm nero -Infill 80% -Brim -205 gradi -risoluzione 1.0 -ventola al 90% -no supporto. dopo che avrò finito questa bobina di pla ne farò un paio con risoluzione al 0.8 temperatura 220 gradi e PLA+ nero della eSun

nessun file è stato modificato sopratutto il file ini quello che hai visto la procedura standard che hai visto tu su quel canale youtube che tra l'altro era un video del 2020 con marlin alla versione 2.0.5.2 quindi come dico io penso si stata modificata la procedura ma se te sei sicuro che è venuto come nel video allora il problema è qualcos'altro come principio ho ricompilato la stessa versione con la stessa procedura oggi ed e rimasta invaria dal video e smpre oggi stamattina a dir il vero avevo provato l'ultima e nada devo aver sbaglio qualcosa di sicuro o io o il programma anzi usando sempre ubuntu per programmare non ho li stessi grattacapi come il client git e l'installazione di python

è tutto sballato nelle foto vedi la differenza. Marlin versione 2.0.7.2 e infine Marlin versione 2.0.9.1. Se prima in defult envs bastava metterci STM32F103RET6_creality e appariva la tendina classica di suggerimento quando scrivevi il tipo di framework adesso no idem per tutto il resto basta guardare le prime 10 rige per capire che e tutto diverso. Ho visto il video ed è quello che ho sempre fatto anche io fino ad ora l'unica differenza e che clicco sull'icona verifica o carica in basso dipende dal caso si vede che sarò pigro io. per curiosità ho controllato e da lo stesso problema (sempre se lo è) gia nella versione 2.0.8.x. Visto che te lo hai compilato alla stessa maniera mi puoi darmi una mano e dirmi dove ho sbagliato non so dove sbattere la testa

Avrei bisogno di una mano per la compilazione di Marlin tramite platformio. L'ultima volta che ho aggiornato la scheda della Ender 3 Pro era la versione 2.0.7 e visto che volevo fare qualche modifica ho pensato di aggiornare Marlin ma quando ho scaricato la nuova e i file di configurazione della stampante che ho copiato e sostituto nella cartella Marlin (e fin qui tutto da manuale) avviando il file ho avuto il primo problema ovvero è cambiata tutto l'interfaccia e ora non so come impostare la scheda l'env qualcuno di voi ha già fatto l'aggiornamento del firmware a questa versione e mi può spiegare come impostare il tutto oppure ho sbaglio qualcosa io magari un errore durante l'estrazione dei file eppure li ho ricaricato e estratti più volte ho anche controllato tutti gli aggiornamenti di platformio e tutto il resto ma sembra apposto qualcuno ha in mente qualcosa.

Si avevo capito e che ad alte temperature la pasta termica si solidifica e non la togli più. Nel tuo caso visto che con la pasta termica hai avuto dei miglioramenti poteva essere che nel blocco termico il calore si disperdeva. Un giorno girando su 3djake avevo visto un estrusore che non mi ricordo se era della boundtech che era compatibile anche con la cartuccia termica della Ender 3 però bisognava prendere un adattatore perché non stava larga nel blocco termico e questo è simile a quello che è successo a te perché anche se il termoresistore segnava i 200 gradi esempio il calore non veniva disperso in maniera omogenea. L'estrusore come dici te e diverso bowden e direct drive sono i modi in cui il filamento viene trascinato nell'estrusore che è composto dal radiatore il blocco termico con la cartuccia ceramica che riscalda il blocco termico dove c'è la termoresistenza che dice alla scheda logica (o scheda madre o come preferisci) la temperatura desiderata e la parte dell'ugello che estrude il filamento, abbi pazienza se prima mi ero spiegato male prima ma non sono molto in forma

Co Come ho già detto per ora è solo per farmi un'idea diciamo che per ora è solo una CNC 3018 con due assi y più piccola senza telaio in v-slot e con un incisore più piccolo che tra l'altro me lo danno in prestito per un mesetto ecco perché devo trovare delle impostazioni adeguata anche perché non voglio fare danni. Ora pensavo di mettere i vref a 0,92 e i imf 0.65 come detto prima al limite li imposto a 16 microstep come al solito. Penso che così dovrebbe reggere poi si vedrà

@muffo grazie mille se non avessi la gamba rotta lo avrei fatto meglio non posso stare molto in più e in più la scrivania è un stretta ma almeno è vicino al letto. Io mi trovo bene ad usare la carta millimetrata anche perché con il CAD faccio prima anche con le quote se lavori così dimezzi il lavoro anche se fai anche solo una bozza. C'è da dire che l'evoluzione del uomo è avvenuto con l'avvento della scrittura e del disegno è una cosa che ritengo essenziale per rimanere attivo mentale poi l'essere nostalgici centra poco nonostante abbia 27 anni vado in giro a cercare la china per il compasso.

Questo è sottinteso come ho detto cerco di arrivare al massimo spendendo poco visto che è solo per provare la struttura e quant'altro poi se riesco ad arrivare a risultati decenti per le piccole cose di certo non gli SMD anche questo è sottinteso allora ci arrivo fino alla tredicesima senza spendere nulla. Poi a livello meccanico è ovvio che i Kress sono superiori a quelli tondini in ottone con il grano di bloccaggio che compri a 4 euro o meno su AliExpress su questo non ne discuto. Poi non sarà proprio una cosa amatoriale diciamo semiprofessionale visto che dovrà garantirmi ogni circuiti stampati che necessitano per 2 annetti e anche SMD ovviamente se faccio le prove con qualcosa a basso costo a dettagli più alti possibili allora riesco ad implementare con un sistema STM con saldatura laser.

Tutti e 4 con le T8 e l'area di lavoro è 20x20x5cm. Più risoluzione ho meglio è per i PCB ma visto che è solo per i test mi accontento 1.2/1.6 micro se ci arrivo al limite vado a 16 microstep

@Salvogiper i valori dei microstep volevo impostarli 32 i vref 0,92 e irms 0,65 però c'è da dire che Arduino uno con shield non sembra in grado grado di sopportare il tutto per cosa puoi consigliarmi

Guarda io le ventole le metto sempre e qualunque sia il driver io per la mia CNC 3018 ho solo comprato i profilati e le parti le ho stampate io poi per la struttura lo rinforzata con gli angolari i classici per i v-slot e solo mettendo gli angolari se hai comprato il kit della cnc 3018 se aggiungi gli angolari se già avanti per gli stepper è tutta fortuna altrimenti comprali con prezzi dai 17/20 euro l'uno per la centralina dipende cosa ci fai o prendi la famosa shield v3 non la v4 perché da qualche grana oppure una skr e fai cose un pochino più complesse ma quella vera come si deve costano un botto e comunque vanno minimo con i NEMA 23 e driver separati siamo ad altri livelli e dimensioni Il plotter con l'apposita penna sarebbe la soluzione ideale anche perché con il ferro da stiro se il foglio non è ben attaccato rischi la formazione di pieve ed è un casino poi con un plotter puoi eliminare il bromografo e usare solo il cloruro ferrico non usare pollegrina e acqua ossigenata come dicono in giro perché è molto più pericolosa poi il perossido di idrogeno se non ha dei volumi alti non serve a nulla poi devi sapere maneggiare gli acidi conosci il detto "mai dare da bere all'acido". La foto incisione e più un arte e devi prendere confidenza con molta pratica. Non puoi fare le piste con chitubox e usare e usare un luce UV di una DLP per risultati decenti sui PCB servono dai 4 ai 8 neon con 8w circa l'uno con i dovuti starter ecc. con tempi di circa 2,5 4 minuti a seconda della potenza una cosa del genere è pensabile solo come esperimento didattico fatto da qualche scuola neanche una SLA andrebbe bene per l'incisione al laser dei PCB servo una CNC al laser come si deve.

Si io volevo fare qualcosa tipo tinywhoop per farlo volare in casa visto che ho i soffitti di 4 metri in 70mq ne approfitto. Come ho detto è solo un gioco Poi si vedrà Quello non è un problemi lo facevo perché ho già tutti i pezzi anzi fin troppi e non volevo creare un nuovo case così creavo qualcosa di carino insomma uno sfizio. Poi devo solo sapere i pin più adatti per le leve e i pulsanti per il menù, in pratica la configurazione più idonea. Comunque a chi potrei rivolgermi per sapere se come misure e come disegno va bene non penso sia possibile che apra poi un posto ci metto un tot di modelli con la lista di motori ESC centrali per modelli economici sai mi sembra che siamo già offtopic e io non voglio violare il regolamento mi verrebbe un colpo

Se come ragionamento va bene allora comincerei col piatto ora io avevo comprato tempo fa' dei motori da 6mm una centralina aio della beta fpv e ventole da 31mm a 4 pale mi manca solo un radiocomando con protocollo bayang oppure se trovo informazioni dettagliate su come creare il progetto NextStepRc con OpenTx posso adattare un vecchio radiocomando Hitec Prism 7x e creare un modulo 4 in uno che ho visto su GitHub e in due giorni neanche ho un radiocomando. Ora io sono alle prime armi se vedi che può davvero andare bene vorrei provare a creane uno per te dimmi solo le misure e i componenti ad esempio i motori elettronica etc così da fare i fori su misura te la preparo così imparo e e passo un po' il tempo visto che ho la gamba rotta almeno mi svago sempre se sei d'accordo Coi tubi voglio aspettare penso sia più difficile magari più in avanti

Davvero allora ci proverò Grazie ne sono lusingato ma tieni presente che è il primo "disegno" visto che è solo una bozza di dieci minuti di lavoro e poi servirebbe a qualcuno che ci lavora per dare un giudizio che di sicuro non sarà positivo visto il tempo dedicato e visto che sono un esordiente totale in merito comunque ti posto le foto delle parti del disegno passo per passo tanto per farti vedere come ho ragionato e se va bene

Grazie ma mi dici come. È vero è appunto per questo che chiedo visto che è inusuale metterli in una scheda così basica. Si ma io me ne sto progettando una apposita e con qualcosa di più "contenuto" visto che quel motore e inadatto e se vuoi delle prestazioni decenti devi ordinare dei motori come quelli che si usano per le macchine radiocomandate e mettere qualcosa come guarnizione di gomma o silicone ai lati. E comunque serve per dei circuiti semplici da fare al momento È meglio che lasci stare io mi sono fatto la gavetta con mio nonno l'unica cosa che ti posso consigliare è di fare alla vecchia maniera ti crei un bromografo secondo i tuoi criteri d'altronde è un oggetto semplice non serve nemmeno Arduino per un temporizzatore io usavo il timer da cucina.

ne siamo sicuri almeno ci deve essere una distanza ideale fra i vari motori e la parte centrale come dico non sono un esperto ma in questo modo non serve un giroscopio ma un etilometro perché il baricentro è quello di un ubriaco vola come la cicogna dei looney toons. Ora ammesso e concesso che questa è una semplice bozza e che è il primo che disegno, non penso vada bene o almeno sono i che non me ne capacito che una cosa così semplice possa alzarsi da terra

Abbi pazienza ma nelle cose che non conosco riesco ad essere più pignolo del solito ma puoi darmi almeno qualche dritta su come fare un frame semplice e come deve essere di segnato su che criterio ad esempio per fare un frame ad X devo fare cosa devo fare non penso possa fare una X e posizionarci in fondo devi motori sarebbe troppo scontato e questo che chiedo quel drone stampato in SLS avrà un criterio se non di design della cupola per renderlo più carino ma almeno da farlo volare

È da molto tempo che volevo provare questa nuova "esperienza" un po' per gioco e un po' perché voglio acquistare nuovi nozioni in vari campi. Premetto che non sono nuovo nella progettazione e quindi posso posso districarmi facilmente però non so nulla né di modellismo ne tantomeno di droni, quindi ho bisogno di qualcuno che mi possa spiegare i seguenti parametri: Partiamo dal frame ho visto che ci sono diverse tipologie di frame con i loro pro e contro ad esempio quelli ad X ad H che sono quelli che mi interessano di più ma non so in quale il punto migliore per aggiungere gli alloggi per i motori come calcolare le distanze giuste fra motore e gli alloggi per l'elettronica. Poi volevo sapere delle slitte o i piedi per l'atterraggio se sono meglio mettere i piedini sotto i motori o le slitte sotto la parte centrale del frame. A me interesserebbe i mini droni tipo il tiny whoop da 6mm o il longrange fpv che ho visto su thingverse proprio per cominciare e sperimentare. Qualcuno sa indirizzarmi verso qualche pubblicazione o lui stesso può dirmi i parametri di base per qualcosa di semplice