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la causa è la foratura del fep, puoi mettere delle pellicole protettive sullo schermo (tipo quelle del telefono) molte stampanti le hanno di serie.

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Resoconto stampato in verticale, lungo 80 mm, diametro 32mm, con 7 layer e riempimento al 65%, incollato con SP101 e fascettato con fascette a vite in inox (stringitubo). Trasuda ancora, ha smesso di gocciare, adesso devo capire se è lui che trasuda o il vecchio tubo che fa scorrere una goccia sul manicotto. Comunque molto meglio di prima. Grazie

Io faccio poco testo perche' mi piace strusare e da buon informatico voglio sempre l'ultima versione...... ad ogni modo, non escluderei a priori Klipper per diversi motivi: PRO - fw molto piu' flessibile comparato a Marlin sia dal punto di vista di configurazione (non e' necessario compilarlo ad ogni modifica) che di "manutenzione" (aggiunta o configurazione di funzionalita') - permette di sfruttare meglio le capacita' meccaniche ed elettroniche anche di componenti datate - molto piu' semplice reperire info di configurazione - continuamente aggiornato sia in termini di bugfix che di funzionalita' (applicabili senza dover ricompilare) CONS - necessita di hw aggiuntivo (control unit) che puo' essere un PC, un raspi, un orange, BTT Pi,....... su cui far girare Klipper - richiede un setup iniziale da fare solo la prima volta (installazione di Klipper, flash del fw sulla scheda MCU da pilotare) Comprendo che se nn lo hai mai fatto, ricompilare un fw e' cmq impegnativo, ma questo lo dovresti fare a prescindere da quale scegli (Klipper o Marlin) e visto che cmq dovrai spendere del tempo ad imparare, io lo spenderei su un fw piu' moderno e versatile 🙂 Inoltre, se ti orientassi per Klipper, qualsiasi delle schede sopra citate andrebbe bene e aggiungere o meno il BLTouch sarebbe solo aggiungere qualche riga di codice (standard e facilmente reperibile) al file di configurazione Printer.cfg. Inoltre, se scegli una scheda conosciuta, i file Printer.cfg esistono gia' belli che pronti, aggiorni solo i parametri specifici per la tua meccanica e sei a posto.

Dato che questi video sono ormai piuttosto datati, io seguirei un approccio diverso. Prenderei una SKR 1.4 Turbo, che si trova facilmente anche su Amazon, mentre su AliExpress costa circa un terzo. Abbinerei dei driver TMC2208 o 2209 e, se vuoi, un BLTouch. Visto che è praticamente certo che dovrai comunque mettere mano al firmware, userei quello della SKR 1.3 come base per creare la versione per la 1.4. probabilmente dovrai modificare non più di quattro o cinque righe di configurazione per avere un firmware funzionante. usai anni fa questi video per il firmware della skr turbo, i video sono molto lunghi perche spiega ogni singolo passaggio ma alla fine i parametri da cambiare sono non piu' di 20, i cambiamenti che non sei certo puoi recuperarli dal firmware fatto per la skr 1.3 (che contiene gia' i dati per la x5s). ovviamente anche questo è un video vecchio, tu userai l'ultima versione di marlin. p.s. io non so' molto di klipper, potrebbe essere una soluzione valida... @Killrob @eaman

purtroppo la risposta è ni...partiamo dl presupposto che l'elettronica della tronxy è da museo a prescindere. Devi decidere quale firmare vuoi usare, tutto considerato userei marlin, la tronxy non ce la vedo con klipper. se decidi di prendere marlin devi prendere una delle tante schede di 3ze parti disponibili ma poi...devi metterci un firmare. la soluzione ideale è editarlo per conto tuo da zero ma se non sei capace potresti cercarne uno gia' fatto che useresti come base di partenza ma a questo punto conviene prima cercare 2\3 schede madri papabili, poi cercare un firmare gia' pronto (che preveda tronxyx5s+scheda madre X+bltouch) e solo dopo comprare la scheda. Devi considerare che comunque dovrai mettere mano al firmware in maniera piu' o meno importante, purtroppo è inevitabile.

Bho io ne ho una ed e' una delle rare bedslinger economiche cha mi ha stampato decentemente senza modifiche, pure il bed levelling funziona bene. E conta che io l'ho pure comprata scassata con qualche pezzo mancante. Lo scaldi e lo togli, come su tutte le stampanti. Pero' se e' trasbordato *sopra* il nozzle vuol dire che il nozzle era stretto male oppure che il filamento ha significativi problemi, magari bassa temp. Io sulla mia ho https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une , posso darti i miei profili di stampa https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/ c'e' qualche guida specifica per metterla in squadro se ne hai bisogno. Per il blob si risolve come per tutte le stampanti come detto da @FoNzY: scalda il nozzle a 150c e se non basta pistola termica: https://it.aliexpress.com/item/1005005940152516.html

scalda l'ugello alla massima temperatura possibile, aspetta una mezzora e con delle pinze tira via quello che riiesci, se hai una pistola ad aria calda puoi aiutarti anche con quella. cerca di liberare il gruppo estrusore quel che basta per smontarlo, se nel processo sei costretto a rompere qualcosa fallo senza problemi, devi riuscire in un modo o nell'altro a togliere il blocco completamente...una volta smontato lo pulisci,ricompri quello che serve e rimonti...spesso sembra una tragedia visivamente ma una volta scaldato viene via facilmente...auguri

Ciao a tutti, mi presento, sono Paolo. Ho una Bambulab X1 Carbon. 800 ore di stampa senza problemi. Fino ad ieri....

V core 4 idex da 500, pannelli in plexy, retro in alluminio H-3mm, filtro attivo. Scheda madre cambiata con la PRO-F446. Tutto installato e regolato. Praticamente nuova. Vendo solo per problemi di spazio. Prezzo 2000

Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid.

il problema sembra essere un layer shifting. Le cause possono essere diverse tra cui - cinghie dei motori non ben tirate - puleggie che hanno gioco - cinghie a cui e' saltato uno o piu' denti - ostruzioni al carrello durante i movimenti in X o Y se il problema non e' sistematico, potrebbe essere anche un urto accidentale del toolhead sulla stampa che ha fatto perdere passi al motore, se invece e' sistematico, con buona probabilita' e' un problema meccanico (vedi sopra)

Ok, fatto un test con i parametri suggeriti da Anycubic (3s a layer, 2s di tempo di spegnimento, 5 layer di fondo a 60s l'uno, più alcuni parametri che non avevo toccato come distanza z-lift 8mm, velocità z-lift 6mm/s velocità z-retract 6mm/s), stampando un oggetto piccolo con supporti proprio nel punto dove prima non andava ora ha funzionato. Rimango un po' perplesso perché dalle altre parti sulla piastra di costruzione ho sempre stampato senza toccare questi valori, comunque se la soluzione è questa meglio così. Ho anche fatto il test di esposizione dello schermo ed a me pare che funzioni. Ora mando tutto ad Anycubic e vedo che rispondono.

Be' dipende anche da quanto sono grandi i bridge o se puoi stondare (fare a ~75") gli overhangs per la flangia. Ma se non ti costa fare i supporti fai come dice @dnasini .

io metterei i supporti sulla parte non in vista

C'è qualcosa che non sai? (Qui ci starebbe una risposta tipo: "non lo so"😹)

Se sta all'aperto raffreddata passiva ci sta, se e' chiusa e vicino a driver e PSU un blower o un minimo di ragionamento sui flussi d'aria va' fatto. Occhio che un dissipatore a contatto con la CPU, come quelli linkati, se li tocchi ti crashano la scheda con la statica.

io sui miei uso questo https://de.aliexpress.com/item/1005009578146361.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.3d273696KnQ7BQ&gatewayAdapt=glo2deu devi verificare il modello del tuo raspi e scegliere il dissipatore corretto. in linea di principio e' sufficiente come dissipatore passivo, su uno dei miei ci ho aggiunto anche una ventolina sgrausa giusto per stare sereno 🙂

Come detto, al 90% e un problema meccanico, controlla anche che nn siano saltati denti alla cinghia o che le ruote del carrello del piatto nn abbiano impedimenti

Si infatti questa impressione avevo avuto e visto quanto è basic l'hardware potrebbe starci. Pensa che c'é sto tipo che ha provato a mettere marlin2 sulla chitu stock https://www.thingiverse.com/thing:3325101/comments Posso sicuramente provare e vedere. Prossimo weekend ti dico che succede 🙂

Ok pero' e' come dicevi tu: se glielo hai visto fare in diretta e' la toolhead ha cominciato ad andare via dritta piano a 50mm/s per i fatti suoi poi si e' fermata e ha ricominciato a stampare: e' andata in palla la scheda, il software. Pero' per dire nella mia era la versione del firmware (fatta da me), io la stessa scheda la uso tuttora con Klipper e con Marlin 1.x andava bene. Meglio a un caricatore usb o ancora meglio una power bank autonoma, l'idea e' che se la scheda e' in corto attaccarla a un PC e rischiare di fulminare un controller USB non e' buono. Tu vuoi solo vedere se la scheda si accende e il display funziona con motori e hotend staccati.

Conta anche se hai cambiato lo slicer, se hai un gcode vecchio prova con quello. Potrebbe essere una maggiore risoluzione nello slicing rispetto a 6 anni fa che crasha la scheda o qualche nuova feature. Se non e' meccanico, cinghie di 6 anni fa... Ok se la scheda non sta su c'e' un qualche problema, magari c'e' un qualche componente compromesso, dovresti intanto alimentarla da usb con niente connesso poi provare a staccare tutti i componenti e riattivarli uno alla volta (con la PSU) perche' magari qualcosa ciuccia corrente. Poi per carita' magari si e' ossidato qualcosa sulla scheda e ha fatto un corto, ma i chip non e' che si scassano a stare fermi.

Bisogna vedere se lo ha spempre fatto (sw) o se e' una novita' e se e' cambiato qualcosa. Marlin quando finisce la RAM fa quello scherzo ma lo noti se hai aggiornato il firmware o se hai cambiato sostanzialmente le impostazioni del profilo di stampa, es lo fa quando hai features complesse o vai molto veloce. La possibilita' che sia corrotto il fw e' ridotta a meno che non sia proprio li' da 5 anni, nel caso basterebbe ri flasharlo. A me lo faceva la N2S con le versioni dev di Marlin quando stampavo bency in 16m, nel mio caso non e' mai stato reisolto da nessuno che io sappia, sono passato a Klipper, non so manco dire se nelle odierne versioni di Marlin e' stato risolto. https://tronxy.fandom.com/wiki/TronXY_Mainboard_Documentation Bella botta di culo allora! 🙂 Piglia una SKR mini 3 per 20e e sei a posto, se non usi un secondo STEP per Z. Be' nel menu' del display ci sarebbe una voce per abilitarlo e gestirlo nel caso.

si, una vita fa'. si, la cpu è piu' potente ma non è che ci sia una differenza apprezzabile. il vantaggio è che ha i driver rimuovibili e piu' porte per i driver, puoi usare due driver\due motori per Z oppure doppio estrusore...

Pero' bisogna capire che problema hai: sei sicuro che hai cotto la scheda oppure ci ha mollato tipo una cinghia? Se vuoi cambiare scheda la tua macchina usa una piattina IDE proprietaria quindi dovrai comprare l'apposito adattatore https://www.tronxyonline.com/Tronxy-Parts-Adapter-Board-with-100cm-Cable-Black-for-X5SA-500-Series-p1380381.html oppure ri cablare la toolhead per una configurazione standard. Per il BT la prima cosa che guarderei: il tuo firmware originale e' predisposto per BT? Se si' allora dovrebbe essere relativamente semplice aggiungerlo. Altrimenti se non ti vuoi mettere a studiare c'e' da ravanare con configurazioni altrui gia' fatte oppure mettersi li' di buon grado e imparare a metter mano a un firmware, la vedo piu' come una scelta personale perche' tecnicamente si puo' fare ed e' stato fatto di tutto con quella macchina.

Mai fatto un reso su Ali con centinaia di ordini, al massimo ti fanno un risarcimento. Valerio se conti di avvalerti del diritto di recesso non devi comprare su Ali, Ali e' per chi ha voglia di smontare la roba.

Il firmware è aggiornato, e la prova che mi indichi è simile a quella che mi ha proposto anycubic (rimuovere tutto e fare un test del display, mettendo sopra un foglio bianco) e che a vista ha dato esito positivo. Alla fine ho deciso di ricorrere ad Amazon 😑

OK ma tu non hai gli end stop quindi non ha senso interrogarli, segnalano solo quando fai andare a sbattere l'asse contro il suo limite fisico. Se il test e' automatico ed e' negativo: 1. sonda difettosa 2. cablaggio Stai usando il PEI sul piatto vero? Senza quello il sensore non rileva il piatto.

https://emanuelebono.medium.com/flsun-q5-install-klipper-and-fluidd-2de2204a201c

comincia fare queste 2 cose: - recupera il pinout della tua scheda (cerca su github) - scaricati dalla distribuzione di Klipper il printer.cfg della tua scheda (sempre su github) poi prova a verificare se su youtube c'e' un tutorial x la config stampante + scheda + Klipper e parti da li un altro valido aiuto e' chatgpt per le procedure di dettaglio, ma se nn sai cosa chiedere nello specifico nn vai molto lontano, quindi documentati prima di sottomettere il prompt Quando ho installato la mia scheda x klipper, ho avuto la fortuna di trovare un tutorial che faceva al caso mio, quindi anche una ricerca specifica x stampante + scheda su google puo' darti una mano

Io non te lo so dire, TL e Mellow sono noti per essere store di qulita' e loro si' che si fanno la roba in casa, quello che ti posso dire e' che quei BMG sono meglio della norma perche' li vendono con opzione di gear "rinforzati" e il prezzo e' ragionevole. A guardare il catalogo hanno della roba interessante ma anche merda come: https://it.aliexpress.com/item/1005001431887581.html Be' dai pero' in quell'estrusore ci hanno messo la rondella e vendono pure i pezzi separati, diciamo che per essere un prodotto discutibile hanno preparato una buona offerta...

Yes dovrei averne comprati 2/3 di quei BMG clones. Ma guarda che non li fanno mica loro, saranno dei rivenditori, vendono cloni, non e' che estrusori e hotend arrivano dalla stessa fonte.

Grazie per le risposte! il problema non è sistematico, ieri per esempio ho eseguito due stampe e tutto è andato nel verso giusto. in serata ho fatto una terza stampa ed ho assistito in diretta al problema, sembrerebbe prima di disallinearsi ho sentito un rumore come di attrito e poi la stampa è miseramente fallita. a questo punto farò un po’ di controlli sulla meccanica ed un po’ di pulizia/lubrificazione periodica. per quello che riguarda i controlli sulla meccanica ho trovato qualche video, online… voi avete qualche fonte/consiglio da poter seguire che mi potete consigliare?

se togli la piastra, la vaschetta e lanci una stampa, puoi guardare direttamente allo schermo. puoi vedere se gli oggetti hanno la definizione giusta e se i tempi di esposizione sono quelli che hai indicato. puoii anche prrovare un aggiornamento firrmware.

Appunto, devi cercarlo in inglese. Prova con il codice di errore almeno.

non so, se vuoi cerco del pexiglass, qualcosa dovrei avere e faccio una prova

X chi la vuole, la regalo....

Kernel panic 😱

1. aprire e modificare un file 2. logs 3. riavviare i servizi Sysadmins in 30 caratteri.

L’HDPE è un materiale davvero difficile da stampare in FDM, e per quanto ne sappia nessun service lo offre stabilmente a catalogo. Ti ho inviato un PM, sperando che possano aiutarti.

il dissipatore che ho installato io e' fornito di pad in silicone da applicare tra componenti da raffreddare e dissipatore. Questo non esula il fatto che se altre componenti vengono a contatto con il dissipatore il danno e' fatto, ma vale x ogni dissipatore 🙂

Se guardi su Ali ci sono i dissipatori per quelle schede, puoi anche usare qualcosa di random.

Sì, probabilmente si è allentata una vite e la puleggia sta slittando sull’albero del motore; oppure la cinghia è lenta o c’è un cavo che “tira” l’estrusore fuori posizione… insomma, cose del tipo, niente di complicato. esistono valori di coppia, che possiamo riassumere nella vref nel tuo caso ma non è questo il problema, i valori sono gli stessi di ieri e quindi il problema è da un altra parte.

ordinata, ci proviamo ;-D grazie per i riferimenti, nell'attesa inizio lo studio

Be' potrebbe essere l'hot end intasato o gli ingranaggi dell'estrusore o la ventola di raffreddamento o un qualche tubo / passaggio del filamento impastato. Prova a guardare le varie procedure di manutenzione: https://wiki.bambulab.com/en/a1

Se vai da un OBI hanno tubi in PVC di tutti i diametri, lunghi, raccordi, essendo plastica li puoi anche deformare. Eh ma il problema e' tutto li', la direzione delle sollecitazioni a cui e' sottoposto. Se non ce ne sono stampalo in verticale che ti e' piu' comodo, considera che se invece lo vui fare piatto puoi anche fare dei lati schiacciati. L'epo e' rigida, quindi con i cambi di temperatura / dilatazione crepa, magari usa della fibra di vetro con la epo. \ Le colle siliconiche sono impermeabili e' piu' morbide.

Premesso che per un oggetto del genere utilizzerei ABS o ASA che ha una resistenza meccanica migliore, tutto sta a capire in quale direzione agiscono eventuali forze in gioco. Se le forze in gioco sono perpendicolari ai layer, il rischio di delaminazione o fessurazione e' maggiore BTW, nn voglio insegnare al gatto ad arrampicare, ma l'idraulico che suggerisce visto che questo dovrebbe essere il suo campo? 🙂

Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele e tra le tante cose sono appassionato di stampa 3D. Disegno e stampo casette e oggetti per modellismo

Buongiorno. Non ho nessuna esperienza nella stampa 3D, infatti non possiedo ancora nessuna stampante 3D, anche se sto valutando se comprarne una.

Si ci sto giocando proprio adesso, sono un po' in ritardo lo so... Ho stampato anche questa: https://www.printables.com/model/347873-malenia-bust-elden-ring/comments che e' buona per vedere i dettagli di stampa ed e' facile / valida da colorare in dry brushing, che si fa prima: