Davide87
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Risposte pubblicato da Davide87
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3 ore fa, Shini3D dice:
ma costano veramente tanto
Non ti nascondo che anche io ci ho pensato più di una volta, ma prima di spendere tutti quei soldi mi piacerebbe vedere un confronto fatto bene per evidenziare la differenza in termini di qualità... Quello che la ripiega è un genio e matto da legare allo stesso tempo...
Poi tutta piegata cosa ci fai? La porti al mare? 😁😁
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15 minuti fa, Shini3D dice:
Il prossimo upgrade sarà un subwoofer? 🤣
Per favore non darmi strane idee... 😁😁
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E in ultimo (si fa per dire)... E luce fu!
@Shini3D a proposito di upgrade dalla dubbia utilità... 😛😛
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A me è scappata un po' la mano con gli upgrade... 😅😅 ma soprattutto perché mi piaceva l'idea di sperimentare e imparare cose nuove.
Guardandomi indietro, sicuramente eviterei di comprare un po' si cose, ma almeno adesso ho una visione di insieme più chiara e se dovessi cambiare/costruire una stampante saprei sicuramente meglio su cosa orientarmi.
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@Shini3D io ho 138.5 con l'estrusore a doppio ingranaggio (che ha un diametro notevolmente inferiore rispetto a quello con la ruota godronata), quindi direi che siamo allineati.
Il fatto che scollegando i cavi e ricollegandoli il problema si sia perlomeno attenuato mi fa pensare che ci potesse essere un contatto non ottimale da qualche parte, perché le altre operazioni non penso abbiano influenzato altre impostazioni
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6 ore fa, FoNzY dice:
il filo scorre con molto meno attrito
quindi tende a fare più oozing perché il materiale tende a colare fuori più facilmente? io pensavo che il problema principale fosse la capacità termica diversa che richiedeva un po' di adattamento delle temperature.
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Sezione Shell/guscio
Z Seam alignment/ italiano potrebbe essere allineamento cucitura
imposta random (casuale)
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32 minuti fa, matteor74 dice:
Pensi che il cambio di hotend non influenzi la qualità di stampa, oltre al fatto di permettere la possibilità di poter usare più filamenti?
Secondo me in termini di qualità non ci sarà tanta differenza, d'altronde quello stock con il PLA funziona bene... Magari utilizzando un ugello di qualità superiore potresti perlomeno farlo durare di più e avere un po' più di omogeneità di estrusione, ma non ho mai provato personalmente quindi sulla parte dell'ugello non sono sicuro
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@matteor74 ho appena visto in un'altra discussione che hanno pubblicato un video in italiano sulla modifica che stai facendo. io non l'ho ancora visto tutto, ma mi sembra fatto bene.
Ovviamente resto qui per qualsiasi ulteriore delucidazione, ma può essere interessante dargli un'occhiata. Anch'io ho già preso un paio di spunti...
https://www.youtube.com/watch?v=mLnJlaFMhwE&t=1s
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Dal sito della Creality:
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ecco qui la parte relativa ai supporti, fammi sapere se può bastare.
questi sono quelli generici che uso, per una miniatura potrebbe valer la pena di ridurre la support interface thickness, tipo a 0,6 mm, però non ho mai provato...
Un'altra cosa secondo me utile in diversi casi e che probabilmente già conosci. Sai che Cura ha un plugin per mettere i supporti personalizzati dove vuoi tu? Funziona esattamente come l'opzione per selezionare le aree dove non li vuoi, ma al contrario.
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24 V, la differenza tra standalone e uart invece non la conosco nel dettaglio perché ho sempre usato tutto in uart.
@matteor74 come mai vuoi sostituire l'hotend? Quali prestazioni intendi migliorare?
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Io mi sono trovato bene riducendo la densità al 10% e attivando il "tetto" del supporto con l'80% di densità, si vede ancora dove li ho messi, ma comunque molto meno dell'impostazione classica
Non riuscivo a caricare la parte dietro che era dove c'erano i supporti
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2 minuti fa, MAL1190 dice:
danno come limite 0.72 non so però se per così poco cambia tanto... ma parlando di macchine precise credo di si..
Cambierebbe se avessi trovato 0,5 o 0,6, ma così è assolutamente la stessa cosa... Anche perché 0,717 arrotondato fa 0,72, quindi direi che è perfetta
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1 minuto fa, invernomuto dice:
Per essere la prima volta comunque non mi lamento
di sicuro...
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Hai usato l'ugello da 0.4 mm o meno?
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Secondo me come rapporto prezzo/qualità il PLA+ della Sunlu è un'ottima scelta.
Io ho provato anche giantarm, tianse, eryone, e amolen.
Ecco forse il marmo della amolen si avvicina al sunlu, ma costa di più generalmente.
Sarei curioso di prendere una campionatura di un filamento di fascia più alta e cercare di capire se si possono evidenziare delle differenze particolarmente evidenti.
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1 minuto fa, MAL1190 dice:
in questo caso se ho capito bene invertendoli: estrude la giusta quantità?
- si, allora problema è del driver
- no, allora problema non del driver ma del motore o meccanico
Per me dovrebbe essere proprio così...
Poi in funzione del risultato si può decidere come procedere
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1 ora fa, Killrob dice:
Si hai ragione, non ci avevo pensato
Avrebbe dovuto cambiare anche gli step di z (segnando il valore originale per poterlo reimpostare dopo la prova), mettendo quelli originali di E (93) e vedere cosa succede, che secondo me potrebbe essere una "alternativa" alla misurazione con il voltimetro, perché se la quantità estrusa rimane la stessa si può in effetti escludere lo stepper driver, e questa caratteristica/problema dovrebbe essere correlata al motore o a un problema meccanico...
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Grazie @invernomuto dell'informazione! Ammetto che avevo letto 2.1, non sapevo nemmeno esistessero gli 1.2...
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3 minuti fa, Tomto dice:
mica devo farla io😂 ho già smadonnato con i 2130
Sì sì, anche se non avevo specificato, il messaggio era per @matteor74...
Non mi permetterei mai di dare consigli di questo tipo a @Tomto 😛😛...
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Tanto che la situazione mi sembra già un po' incasinata di suo, un controllo banale da fare è quello che il "grano" della ruota godronata sia ben tirato e che sia allineato con la parte piatta dell'asse del motore. Perché, onestamente, mi sembra veramente un valore troppo basso quello estruso. Ho il timore che la ruota godronata scivoli sull'asse per estrudere così poco e visto che non l'hai sostituita può essere che si sia allentata durante il viaggio o che in fabbrica non l'abbiano tirata abastanza.
Poi in effetti invece di stare a litigare con i gcode, come ti è stato suggerito, è talmente semplice da controller entrare in movimento/muovi asse/estrusore e imposti 100 mm o 150 mm quello che preferisci una volta che il nozzle è caldo...
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visto che il pezzo si è parzialmente staccato dal piano, potrebbe dipendere anche solo da questo, perché in effetti in altri punti è venuto bene.
Hai usato qualcosa per migliorare l'adesione? io uso la colla stick, altri usano lacca...
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Il 24/11/2019 at 18:49, Tomto dice:
volevo dire uart. devi modificarli come nel video. con la skr non ha bisogno di aggiungere fili o togliere piedini .devi togliere una resistenza e fare una saldatura ,ma se non sei pratico lascia stare lasciali in standalone
Questa è la saldatura che dovresti fare, parlo per esperienza e se non hai mai usato il saldatore, non è semplicissimo iniziare da una saldatura di questo tipo, altrimenti ti servono come minimno una punta per il saldatore molto fine e una lente di ingrandimento. Trovi allegati i 2 firmware che ho fatto, quello da 172 kb è in UART mode, quello da 160 kb in standalone.
Entrambi hanno attivato il BL TOUCH e hanno abilitato lo schermo denominato LCD12864, che dovrebbe essere del tipo di quello che hai tu, però su questo non assicuro perché non ho mai provato ad utilizzare uno schermo così. Tra l'altro, se non ho capito male, devi poi installare un firmware specifico anche per lo schermo stesso.
Ah, io non ho il BL TOUCH, quindi ho utilizzato le informazioni del video della bigtreetech, se qualcuno che ce l'ha vuole dare un'occhiata al file configuration, sarei contento di condividerlo.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TFT24-V1.1
Marlin 2.0 stabile rilasciato
in Software di slicing, firmware e GCode
Inviato
Io usavo la microsd per stampare, quindi ne ho una da 8 gb con i gcode e una da 128 mb con il firmware e tranne per l'aggiornamento uso sempre quella solo con i gcode, quindi penso che il fw sia salvato sulla eeprom...
Ah, ho aggiornato... Ne ho approfittato perché volevo aggiungere/cambiare un paio di cose...