kevin341

aggiornamento: dal 15/3 ho aggiunto a quelle di qualche post fa anche la FLSUN Super Racer

A dire il vero l'ho provata sulla CR10S4 mi è piaciuta e mi son detto... "la CR10 e la A30 sono uguali che problema potrà mai esserci?" ho provato a guardare nella mia cronologia ma non c'è nessun video, mia figlia dice che è perchè non accedo mai con l'account... comunque ho risolto il problema dell'asse "z" disabilitando in marlin la voce "//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z" e lasciando gli altri attivi. Adesso l'azzeramento è perfetto e mi rimane da capire solo perchè se accendo Octoprint (anche senza connetterlo sul browser) il monitor comanda perfettamente la stampante e se poi lo spengo (spengo totalmente il Raspberry) il monitor continua a comandare la stampante senza problemi finchè non spengo completamente la stampante. Al riavvio stessa cosa... inoltre non legge i sensori della temperatura e della posizione ma scalda sia piatto che nozzle ma non fa estrudere perchè le temp sono a zero. Octopi vede sensori e posizione giusti ed estrude ma ogni tanto riceve "comandi sconosciuti". P.S. Oggi è arrivata la Super Racer... una goduria... 28 minuti dopo aver aperto la scatola stampava.

ti ringrazio ancora dell'interessamento, la pazienza non mi manca e nemmeno il tempo (lavoro permettendo), domani mi arriva anche una Super Racer da affiancare alla CR10S4 per divertirmi un pò... a questa GEEETech ci sono affezionato perchè è stata la prima arrivata e non volevo farla morire nel rottame per colpa di un endstop e un display 🤬... ma il mio è un hobby e per essere tale "secondo me" va goduto senza fretta. Il video che ho visto provo a ricercarlo, era su youtube... se lo ritrovo metto il link.

Grazie dell'aiuto @Killrob. Il cavo nero a 4+1 pin del display l'ho collegato al AUX-1 della scheda madre (come da immagine allegata) dopo una lunga ricerca su internet senza riuscire a trovare un schema dei pin della 2.2. Alla fine ho trovato in un video sul tubo un tizio che la collegava alla 2.2.1 e spiegava il pinout dello slot AUX-1. Spero solo che tra la 2.2 e la 2.2.1 non abbiano cambiato la destinazione di quei pin, anche perchè per logica dovrebbe essere uno standard avendola vista in molti display e schede madri.

la velocità è la stessa, 115200 sia con octoprint che nel config del display... la cosa strana è che se non mi collego con octoprint il monitor funziona "elettricamente" ( sia il touch, il beep al tocco, i vari menù e configurazioni) ma qualunque cosa fai è come fosse staccato dalla stampante... poi mi collego tramite octoprint e inizia a funzionare sia movimenti assi che azzeramenti, ma non mi da lo stesso ne posizioni assi ne sensori della temperatura. Addirittura se provo ad accendere il piatto e l'hotend li accende nonostante i sensori diano temperatura "0".

io finalmente sto stampando da circa una settimana il Petg nero della Filoalfa su CR10S4 ed ho scoperto che se tengo il vetro sotto i 85/90° e non è perfettamente pulito i pezzi non si attaccano... di qualunque misura sia la base... Ora stampo a 245°/90° e vengono perfetti... sulla mia fa tanto la pulizia della superficie... se cerco di farne due di seguito senza pulire la seconda fallisce... ho sempre stampato pla e a volte mi dimenticavo sia di pulirlo che di scaldarlo... ma andava sempre bene

ok ti ringrazio, vado a modificare prima marlin, poi se non dovesse andare provo il corto... grazie ancora

Salve a tutti, da due o tre giorni sto ammattendo per risolvere un problema di azzeramento asse Z sulla A30. Iniziamo da principio, ho cambiato la mainboard originale con una Creality V2.2 con i TMC 2208 gia saldati sulla piastra, ho sostituito anche il display con il BTT TFT35 E3 V3 ed ho messo su Marlin 2.0.9.3, dopo di che ho regolato il tutto. Al primo avvio i motori giravano al contrario e il display faceva un beep continuo che ho risolto solo staccando entrambi i cavi a 10 poli, lasciando solo quello RS232. Cambio le impostazioni dei motori su Marlin e riavvio, tutto va bene escluso la home dell'asse z. X e Y vanno fino al finecorsa e si azzerano, l'asse z invece si muove verso lo "0" per una decina di millimetri e poi fa lo stesso movimento di quando toccava il finecorsa, tasta, si alza di poco e ritasta... ma a 10 cm dal finecorsa... Se ripeto l'operazione si abbassa di una decina di millimetri e rifà esattamente come prima... Ho provato il finecorsa cambiandolo con quello dell'asse Y ma non cambia nulla... e come se ci fosse qualche impostazione errata in Marlin ma non capisco quale... Ho provato a mettere le stesse impostazione della mia CR10 S4 che è uguale (a parte che monta la Creality v2.1) ma anche così la z non vuole fare l'homing, ho provato a copiare le impostazioni di altre stampanti simili ma nulla.... Oltre tutto il display con solo il cavo nero RS232 mi dice che la stampante non è collegata e non mi da ne temperature ne posizionamento assi, ma se utilizzo Octoprint da pc funziona, e i comandi dal display della stampante funzionano anche senza posizione e temperature. Ma questo problema lo sistemerò dopo... anche perchè se metto quello della CR10 funziona tutto e bene, perciò penso sia il cavo dati. l'asse z mi sta facendo rimbambire 🤬 Scusate il "poema" ma sono abbastanza esaurito... Grazie in anticipo e buona domenica sera.

Ti ringrazio del consiglio, effettivamente il sensore sembra iniziare a funzionare decentemente sopra i 100/120°, nel senso che a quella temperatura si avvicina a pareggiare il sensore a goccia che ho montato li vicino per testarne il funzionamento. Come hai ben detto a temperatura ambiente segna 35/50° ( e non sono nel Sahara, ma a Milano) dove nel mio studio ci saranno si e no 20°. Ho fatto diversi test dopo aver cambiato la cartuccia scaldante e messo una 24v 50w e adesso è un pò più lenta a salire di temperatura ma è stabilissima una volta raggiunta... ho testato 230/245/260/275/290° e la massima variazione dopo PID autotune di circa 3° abbondanti nel peggiore che è stato 230°, ma non so se il sensore centri qualcosa o sia merito tutto della cartuccia scaldante. A proposito della cartuccia vecchia... era completamente viola, ha preso una scaldata pazzesca, volevo farle una foto e girarla al venditore online per fargli capire l'importanza delle serigrafie corrette, ma alla fine ho lasciato perdere. Per ora questa nuova sonda la tengo così, appena ho tempo magari provo a smontarla e schermare i cavi così come mi hai consigliato, così vediamo se la cosa migliora. Se comunque dovessi cambiarla ti ringrazio dei modelli citati, almeno ho un punto d'inizio nella eventuale ricerca. grazie ancora P.S. grazie anche della spiegazione dei grafici.

Ciao , io ho una Creality CR10 S4 (anche se di quella ormai rimane originale solo telaio e motori) e una Geeetech A30, anche quest'ultima in fase di aggiornamento... Ho anche una mezza idea di prendere la Super Racer

ti ringrazio della spiegazione, ne approfitto per chiederti che sensore potrei mettere che abbia una buona precisione nella fascia 200/300°? Ho provato a guardare quei grafici linkati ma non ci ho capito nulla...

si ho modificato i dati del firmware come da "indicazioni" arrivate con il sensore... #define TEMP_SENSOR_0 66 #define HEATER_0_MINTEMP 21 #define HEATER_0_MAXTEMP 500 #define MAX_CONSECUTIVE_LOW_TEMPERATURE_ERROR_ALLOWED 5 #define MILLISECONDS_PREHEAT_TIME 30000 questi i dati su un foglio insieme al sensore, pensavo fosse meglio di quelli a goccia, e poi il mio hotend ha il foro cilindrico da 3,00 mm e questo è quello che aveva il valore più alto in gradi. Per quanto riguarda la scheda madre tra lei e l'hotend c'e un mosfet come quello del bed... questo per intenderci : devo cambiarlo o posso verificare se va ancora? ho provato a farla ripartire stasera e sembra che tutto sia a posto... ma non vorrei correre rischi inutili... (ormai della originale CR10S4 non c'è più neanche il case... solo il telaio è rimasto identico).

Prima di tutto grazie mille dell'aiuto... io ho preso questo: Termistore T-D500 M3x15mm Cilindrico Alta Temperatura Sensore 500°C K500 Termocoppia Sensore Compatibile con Volcano V6 Hotend. ho dimenticato di specificare che il PID Autotune lo facevo a tra i 200° ed i 240° e non a 350°, sorry. Grazie alla spiegazione di @FoNzY ho trovato che dei 3 riscaldatori 24v 50w che mi sono arrivati uno è 24v 50w ma gli altri due sono 12v 50w (e tra l'altro ne avevo già in casa due 12v 40w e uno 24v 40w). Ora sapendo che quello che ho messo sulla CR10 è 12v 50w e avendolo alimentato a 24v per due o tre ore durante i quali avrà fatto da 22° a 330/350° almeno una ventina di volte non lo avrò per caso rovinato o danneggiato? Il fatto che poi riportato a 12v sia un pò lento a salire potrebbe essere dato dalla scaldata che ha preso? grazie ancora

Salve a tutti, ho un piccolo problema, ieri ho cambiato l'hotend della mia CR10 con uno full metal ed ho messo anche una nuova cartuccia riscaldante a 24v (come da serigrafia 24v 50w) e un sensore per le alte temperature (non a goccia ma a cilindro). Accendo tutto e testo le temperature... l'hotend arriva a 350° in pochi secondi, una quindicina circa, e poi si "stabilizza" per modo di dire, varia di circa 10/20°. Faccio un PIDAutotune e fallisce per temperatura troppo alta, riprovo più volte ma sempre con lo stesso risultato. Poi pensando fosse a 12v invece che a 24v (nonostante la serigrafia a 24v 50w ) lo sposto sul secondo alimentatore a 12v e va estremamente lento... arriva a 300° in circa 6 minuti, e se porto la ventola del filamento al 100% cala a 285° e mi va in allarme la stampante. ora ne ho altri due identici non montati, tramite un multimetro si può capire se sono 12v o 24v? grazie a tutti e buona giornata

aggiornamento... ho quasi risolto tutte le rogne flashando il firmware Marlin 1.1.0 per la CR-10 S4... i motori di X,Y,Z e E si muovono regolarmente... il bed ed l'hot end si scaldano come dovrebbero ma è tornato il vecchio problema dei sensori... aggiusto un problema e se ne presenta uno diverso, sono tre giorni che mi chiedo perchè l'ho spostata... comunque adesso quando la accendo i due sensori del bed e dell'estrusore sono già a 115° mentre in realtà sono freddi... il problema è che non ricordo come avevo risolto l'altra volta... qualcuno sa che parametro andava modificato per i sensori (sono quelli originali della CR-10 S4). grazie ancora e speriamo di vedere la fine di sta tragicommedia

da spenta se inserisco il cavo USB la stampante si accende e comunica col pc anche se il cavo di alimentazione è staccato (penso che la mainboard e il display vengano alimentate dalla usb). Se poi accendo la stampante tramite l'interruttore di accensione (quello attaccato alla 220v) in quel momento la comunicazione stampante-pc si blocca

aggiornamento... ho provato a flashare il firmware della stampante con il TH3DUF R2 per la CR10S4 e stranamente ha ripreso a funzionare... ma ci sono un paio di cose che non mi convincono... l'azzeramento degli assi X e Y è corretto ma quando richiamo l'azzeramento dell'asse Z la testina va a circa X=250 Y=250 del piatto e si alza di Z+30mm... credo che siano impostazioni del firmware (anche se dovrebbe essere quello esatto per la mia CR10-S4) quando collego via usb repetier host la stampa comunica solo se è spenta, se la accendo perde la comunicazione...

ciao FoNzY, se la attacco al pc si accende il monitor.. se è gia accesa non riesco a comunicare tramite repetier host perchè mi dice che non risponde, ma con arduino sembra collegata, anche se quando seleziono "acquisisci informazioni sulla scheda" mi risponde "Porta seriale nativa, non posso ottenere le informazioni"... premetto che ho solo mac e pensavo che per repetier host fosse un problema di drivers

Ciao a tutti, è parecchio che non avevo rogne con la mia CR-10 S4 così un bel giorno ho deciso di spostarla su una scrivania dedicata. Perciò stacco i cavi la sposto riattacco i cavi e si riaccende. Penso che sia tutto ok così spengo e vado a dormire (erano le 02.00 passate). La sera dopo torno da lavoro e provo a far partire una stampa.... ma nulla... Controllo tramite il touch screen e vedo che i motori X, Y, Z non si azzerano (con il tasto "Home"), in più i sensori del bed e dell'estrusore mi segnano 0° e se cerco manualmente di farli riscaldare non ne vogliono sapere. Apro faccio un paio di controlli col tester ma tutto sembra regolare... Smonto tutto il box, prendo un banchetto da Bench per pc e ri-assemblo tutti i componenti in esterno per poterli ricontrollare... tutto come prima... unica cosa che ho visto è che il mosfet del bed ha un led rosso perennemente acceso (prima a dire il vero non lo ricordo) mentre la mainboard ha un led blu acceso (all'avvio sono 3 poi 2 si spengono)... ho ricontrollato sia i connettori dei sensori che dei motori ma anche cambiando i cavi e le posizioni non si muovono. sembra come se non ci sia comunicazione tra monitor, mainboard e motori/sensori non so che fare... se qualcuno ha qualche idea lo ringrazioin anticipo... grazie e buona domenica

Ciao, io avevo lo stesso problema (60/65° massimo) su una Cr10 S4 con piatto 40x40 in vetro su alluminio... grazie ai consigli ricevuti in questo forum alla fine ho risolto con un pad 30x30 in silicone a 24v con un secondo alimentatore aggiunto con cui alimento solo quello. La dispersione perimetrale è di circa 6/10° a 100° sulla piastra in alluminio senza il vetro... se aggiungo il vetro porta via circa altri 4/5° sia centro che esterno. La velocità con cui arriva a 90/100° è assurda... poi arriva a 115/120° ma più lentamente... comunque molto più rapidamente di quello che ci metteva all'inizio per arrivare a 65°... anche io avevo visto il pad da 220v ma alla fine la "fifa" ha prevalso 😅.

Aggiornamento: Finalmente è arrivato il pacco contenente il riscaldatore flessibile della Keenovo a 24v ( in poche parole me l'hanno portato a casa a piedi... 16 giorni.... ) ed ora aspetto solo che arrivi l'alimentatore 24v... speriamo che anche questo non lo stiano portando a piedi.. anche perchè da Shenzhen a Milano è davvero lunga...

proprio domenica scorsa tra le varie prove ho provato a controllare il vetro della mia CR-10... ho una micro-torneria, perciò non mi è difficile misurare micro-differenze su una qualunque misura.. ho portato a casa un comparatore digitale con risoluzione 0,0005 mm e . l'ho applicato al carrello dell'estrusore... il gioco della barra che sostiene l'estrusore (una 20x20 nel mio caso) è circa 0,080/0,1000 bloccando il motore dell'asse Z e torcendola in ambo i sensi con un peso da 1 kg circa appeso a circa 10 cm di distanza (per capirci sull'asse Y in "+" e in "-"). Un decimo di torsione non è tanto ma con una barra 20x40 sarebbe stato meno. Eliminando questo gioco con una trazione costante in un solo senso ho provato a muovere i carrelli dell'asse X e dell'asse Y in modo da misurare una quarantina di punti su tutto il vetro 400x400... il vetro in se ha circa ± 0,0800 mm di variazione sulla planarità con avvallamenti di circa 4,0/6,0 cm2 di ampiezza disposti in maniera abbastanza regolare sulla superficie del vetro.... il carrello dell'asse Y che sta alla base ne ha circa 0,1500 mm di gioco sui rulli di trascinamento... calcolando il costo e la meccanica cinese come diceva prima qualcuno non è male... ma arrivare a fare una stampante semi perfetta è un compito complesso e costoso su queste meccaniche in quanto i materiali utilizzati non lo permettono per caratteristiche.. non oso pensare cosa verrebbe a costare una stampante fatta in materiali diversi... una barra 20x20 di alluminio costa pochi euro... farla in Inox 316 o 630 costerebbe diverse centinaia di euro in più... immaginare tutta la meccanica fatta così con cuscinetti speciali e metalli speciali... ti ci compri una piccola utilitaria 😁

realmente sono così semplici da montare? basta metterli al contrario e invertire i cavi?... quasi quasi ci faccio un pensierino anche io...

è esattamente quello... per i fili sono saldati alla piatto come i 12V

Grazie @Marcottt, devo andare a vedere qual'è perchè nel piatto della A30 è integrato... non ha i due cavi esterni... speriamo di capirci qualcosa... 😁