Blacksoldier10

QUI per esempio fanno vedere la foto ma per sicurezza aspetterei @Alep e chiunque ne sappia qualcosa, dato che ne saprà più di me a riguardo, per esempio come riconoscere la vite trapezia? Dove trovarla e quanto costerebbe una per un asse Z per la stampante?

No credo sia proprio storta di suo. Ho letto sul web da uno (suo parere personale) però che sembra anche difficile trovarne una dritta e spesso ripiegano sulle vite trapezie ma che costicchiano (intorno ai 30 euro mi pare) perché sono precise. Ma le vite trapezie non riesco a capire dove trovarle e come riconoscerle da quelle senza fine 😂

Vedi tu, secondo me male non fa. QUI ti metto il link Amazon degli accoppiatori che ho preso io, ti allego anche la foto dei tre cubi di prova che ho stampato (per regolare i passi sugli assi xy e z) e quello rosso era prima dell'accoppiatore. Ti dico che però ho fatto una serie di prove: 1) dalla stampante ho tirato tutto su l'asse Z e ho osservato attentamente la vite che sicuramente è storta. Andrebbe cambiata in futuro; 2) ho allentato le viti del motore dell'asse Z, fatto scorrere in su e in giù l'asse Z per riallineare la vite e poi stretto nuovamente le viti 3) stretto le viti del giunto in ottone (ma non troppo e ho fatto scorrere nuovamente l'asse Z per assicurarmi che non si bloccasse lungo tutto il suo percorso non si bloccasse)

Se noti le foto vedrai una differenza tra la prima foto del mio accoppiatore (che ha una sola linea e non è ammortizzato) e quello nuovo che ne ha 5 a mó di cuscinetti. È uno degli upgrades che avevo intenzione di fare passo passo nel tentativo di risolvere il z wobbling (i prossimi dovevano essere la vite, il giunto in ottone, il cambio delle ruote sul carrello del piatto, ecc) ma siccome si è attenuato di tantissimo mi fermo qui per ora, stampo qualcosina per soddisfazione personale e poi ricomincio 😉

Su Amazon 😂 Accoppiatori stampante 3d da 5 mm a 8mm (almeno questi corrispondevano alla mia vite)

Questo era quello stock non ammortizzato E questo quello ammortizzato

Ecco la foto. Tuttavia credo di aver risolto seguendo questo strano giro: ricarico il Marlin 1.1.8 abilitando il mesh bed leveling (la versione 1. 1.9 non funziona per cui l'ho scartata) re inizializzo la EEPROM, testo il valore dei passi in maniera corretta e mi ritorna il problema di sovra estrusione. Allora abbasso a 340 (impostazioni di fabbrica quando il valore "corretto" era di 475 mm/s) aumento a 350 mm/s e.... Funziona 😲 Niente sotto estrusione, niente sovra estrusione, a parte il ghosting le pareti vengono lisce, i livelli ben stesi (ora sto stampando un cubo per calcolare i passi su xyz) ma per il resto semplicemente STAMPA. Ah, e tra mesh bed lebeling (ho salvato le impostazioni in modo da non doverlo fare a ogni stampa) calibrazione del piatto e accoppiatore nuovo ammortizzato ho praticamente risolto gran parte del z wobbling (che invece di presentarsi ogni 2 mm adesso mi si è presentato, su un cilindro di 10 cm, a 5 cm di altezza).... 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 Aggiungo foto del cubo che sta stampando che, come ho detto tralasciando il ghosting, apparentemente sembra PERFETTO

Si ho aggiornato il firmware però era un 1.1.8 trovato sul sito Geeetech e l'ho sostituito a quello stock (anch'esso 1.1.8) forse era lo stesso, eppure per un certo periodo di tempo mi aveva risolto i problemi. Adesso che sto cercando di caricare il Marlin 1.1.9 per usare il mesh bed leveling e al contempo aggiornare veramente il firmware....ma sto riscontrando una serie di problematiche: 1) Dove lo trovo un firmware buono per la A10m del Marlin 1.1.9? Ho provato a caricarne un paio dal sito Geeetech (messi a disposizione da due utenti) ma in uno mi manda in tilt la stampante quando la mando in Home (Printer Halted) e nel secondo scopro che in realtà invece di A10m era scritto A10 (con conseguenti problemi di estrusione :\) 2) Nel firmware che vorrei (non sapendo come modificarlo) vorrei tenermi la velocità con cui la stampante va in Home (che ho nella 1.1.8) ma vorrei anche attivare il mesh bed leveling che ho scoperto di non avere attivato! In che senso che vuoi vedere come sono montati gli estrusori sul montante orizzontale? Perchè io li ho installati di default e cioè sul telaio

Per questo bisogna agire da firnware e abilitarlo via Arduino oppure c'è un comando sulla stampante? Perché ricordo di avere solo il Level Corners come comando, ma non credo di avere altro di simile

Ma è una cosa che dovrebbe avere anche il Marlin 1.1.8 oppure è una novità della versione successiva? Scusa è che non avevo mai sentito parlare di questo tipo di mesh leveling e nemmeno sapevo dell Z offset per punto 😅 Dove hai preso il nuovo firmware? Hai dovuto fare delle modifiche poi ai parametri?

Ho Marlin 1.1.8 non stock (ho ricaricato il driver dal sito geeetech) e ho risolto i problemi che avevo all'epoca. Mi sa che non appena arriverà il sensore bl touch ne approfitterò per ricaricare il firmware 1.1.9 Ma una domanda... Che intendi per mesh bed levelling? È un tipo particolare di livellamento? No uso l'ultrabase della Geeetech, la stampante è in una stanza che per il 90% del tempo è chiusa non mi conviene spruzzare la lacca per il semplice fatto che l'odore poi non va via per cui preferirei rimanere con l'ultrabase.

Salve a tutti allego qui sotto un cubo che riassume la mia situazione attuale: ghosting, z wobbling (per quello sto cercando di risolverlo piano piano), piede d'elefante, warping e sovra estrusione. I problemi sono cominciati quando ho sistemato il valore degli estep della stampante in quanto prima invece di estrudere 10 mm ne estrudeva 7. Sistemati gli esteps sono cominciati i problemi di sovra estrusione, riassunti in un classico cubo xyz di calibrazione. In pratica il brim ad un certo punto si rialza, quando l'ugello passa a stampare la linea successiva, peggiorando così le linee successive con conseguenze disastrose per la qualità della stampa. Ho migliorato leggermente modificando la larghezza della linea da 0.4 a 0.45 e abbassando il layer iniziale da 0.3 a 0.2 ma non ha risolto il problema che comunque continua a proporsi. Ho provato di tutto, a ventola accesa/spenta durante il primo strato (di solito è spenta), ho abbassato la larghezza della linea dello stato iniziale a 90% con un leggerissimo miglioramento purtroppo non risolutivo, il flusso è al 100%. Non so più che altro fare. Il piatto è in bolla, i layers alla base del cubetto sono schiacciati come se fossero in sovra estrusione (lo stesso si può vedere dai primi layers non lineari alla base del cubo) cos'altro mi suggerite? Spesso se non si rialza l'interno del brim lo fa un angolo del cubetto.... Se reimposto il vecchio valore estep ritirno ai problemi di sotto estrusione e la musica non cambia... Help 😱😱 Stampo con una Geetech A10m, PLA TIANSE rosso, da notare che i problemi li riscontro anche nel PLA GEEETECH Nero.

Inanzitutto ti ringrazio per il tuo intervento perché questo problema inizia seriamente a farmi impazzire. La soluzione da te proposta in effetti l'avevo intravista su internet, durante una delle mie tante ore di notti insonni passate a cercare di capire il problema. La soluzione che mi proponi potrebbe essere efficace, se non cozzasse con un piccolissimo problema, ovvero l'idea di avere una stampante su cui farci degli stampi sui modelli. Per carità, che sia una stampante da 150 o da 300 euro, sempre di fascia low cost parliamo e ci sono dei limiti, ma qui purtroppo la stampante per un brevissimo tempo (circa 2 stampe) ha finalmente stampato in modo perfetto, per poi sfortunatamente ricadere rovinosamente in basso. Ho provato anche la soluzione da te suggerita ma l'effetto che ha sulle mie stampe purtroppo è brutto a vedersi, ovvero mi fa dei brevi tratti di livelli vuoti. La stampante, che era senza supporto per l'asse Z prima (non mi ero accorta ci fosse un supporto per l'asse Z e pensando fosse uno strumento di ricambio o un pezzo dell'autoleveling l'avevo abbandonato da una parte - lol-) ma comunque presentava livelli di un wobbling vergognoso. E al diminuire l'altezza degli strati aumentava la frequenza con cui si presentava questo problema. Cerco di risolverlo un po' alla volta, iniziando con l'acquisto degli accoppiatori ammortizzati (quello di default -perché ha una sola vite sull'asse Z - non è ammortizzato) poi, di volta in volta procederó a cambiare la vire filettata e infine il giunto in ottone. Il tutto però senza fare casini assurdi con la stampante poiché in quanto non esperta nel maneggiare queste cose non vorrei ritrovarmi a complicarmi la vita e peggiorare così la situazione. Ho notato comunque che il wobbling si manifesta ad esempio su un cubo di prova stampato a 0.1, regolarmente ogni 2 mm, motivo in più che mi fa pensare che la colpa sia dell'asse Z e non altro.

Aggiornamento: mi è arrivato il set di ugelli, montato uno 0.2 e messo subito a stampare. Premetto che il problema wobbling era sparito dopo aver stretto delle viti del carrello del piatto che in effetti traballava un pochino troppo. Ma adesso, messo lo 0.2 e stampato, il problema è tornato, più prepotente che mai. La vite dell'asse Z sembra perfettamente parallela e il piatto è stretto a dovere. Devo vedere se è un problema di Esteps e dare un'ultima e approfondita occhiata all'asse Z per vedere se potrebbe essere un problema del giunto in ottone ma se quello non fosse il problema che altro dovrei fare?

Infatti. Prima di fare altro mi conviene aspettare gli ugelli, perchè ho fatto un confronto con un kit di ugelli sbagliati (ordinati più piccoli non sapendo ci fossero diversi tipi di ugelli per stampanti lol) e l'ugello più piccolo che credevo fosse uno 0.2 in realtà dovrebbe essere uno 0.4 se non uno 0.5 😱

Complice di tutto ciò a questo punto può essere anche dovuto al fatto che sto aspettando che mi arrivano ugelli nuovi, perché quelli stock non hanno il diametro inciso sopra, motivo per cui sto andando alla cieca 😅

Uno 0.4. Ma come può un ugello creare questo casino?

La mia è una Geeetech A10M (quella con i due colori, per intenderci). Il problema non si pone invece quando stampo a 0.2 ma si vedono i livelli. Quando stampo a 0.1 invece i livelli non si vedono ma il problema "wobbling" torna :\

'Sera a tutti, dall'ultima volta che ho aperto una discussione ho fatto passi da gigante (e ovviamente anche i problemi sono aumentati, ma fortunatamente finora quasi tutti risolti...) Torno con un problema con cui non riesco a venirne a capo... Mi confermate che questo che ho è lo z-wobble? Su internet guardo e vedo casi ben peggiori del mio, ma questo sembra lieve. Lieve, ma comunque fastidioso. Seguendo le procedure del web ho fatto praticamente tutto: l'asse Z è stata ben fissata, scorre liscia e senza incontrare resistenze o fare particolari sforzi; il motore non perde passi; la vite filettata però è leggermente (ma davvero di poco) storta. Potrebbe essere solo quello il problema? Perchè ho davvero finito le idee, mi rimane solo da cambiare filamento e procurarne uno di quelli di ottima qualità, ma temo che non abbiano a che fare con questo tipo di problemi 😅 Cos'altro devo fare? Grazie a chi mi aiuterà

Lo so. Io ti parlo da possessore della A10m e anche se ho fatto delle prime stampe con un solo estrusore e da poco sto iniziando a sfruttarla appieno. Il mio parere è abbastanza buono su questa stampante, non ti nascondo che come le altre stampanti della stessa fascia di prezzo può avere dei problemi anch'essa nella calibrazione. Però sono stata abbastanza fortunata e ho incappato solo in un problema di hot end difettoso, prontamente sostituito con uno nuovo inviatomi dall'assistenza. Tutto sommato ha un bel telaio in alluminio, tutto quello che dovrai fare è montare i 3 pezzi in cui ti arriva, collegare i cavi in modo che non impiccino tra loro, livellare il piatto e stampare. Ciò che rende unica questa stampante e che quasi nessuno dice è che avendo due hot end ma un solo ugello non solo può stampare due colori distinti e separati ma può anche miscelarli! Per stampare in due colori bisognerà avere due pezzi separati di un modello, in cui selezionandone uno potrai decidere con quale estrusore stampare. Di questo ci sono i tutorials su Yt. Per me la A10m è davvero unica del suo genere. Almeno per quella fascia di prezzo.

Salve a tutti, ritorno con un aggiornamento. Mi scuso per l'enorme ritardo e per essere sparita ma il lavoro e la previsione delle feste natalizie mi hanno portato via un sacco di tempo 😓 A ogni modo, vi aggiorno come promesso: - Ho scaricato il firmware giusto della mia A10M; - Ho modificato i valori del piano di stampa da 220 x 220 (che erano di default) a semplicemente 230 x 230 (una piccola modifica giusto per vedere in generale come funzionava il procedimento); - L'ho caricato sulla stampante e... Devo dire che semplicemente modificando quel valore il momento in cui dico alla stampante di muovere l'asse X dalla posizione Home (fuori dal piatto) si porta già in corrispondenza dell'angolo in basso a sinistra del piatto. Mi confermate che sia normale? Se lo è, a questo punto la discussione si potrebbe semplicemente considerare risolta (per me) 😄

Che il valore della stringa X_min_pos invece di essere 16 dovrà essere -16

Ma il valore del min quanto deve essere? La distanza dall'ugello "parcheggiato" e l'angolo più vicino del piatto?

Giusto... Anche se il povero piatto ha già avuto fin troppe esperienze di rigatura 😅

Mmm... Il valore deve corrispondere all'altezza dello strato, secondo questo ragionamento quindi?