Blacksoldier10

Beh dai, alla fine però da soddisfazioni. Purtroppo le stampanti sono ancora agli inizi e partire senza dedicargli tempo adeguato significherebbe come non partire proprio

Cura ti da la possibilità di abbassare la temperatura, in questo modo l'estrusore "in pausa" sta all Non saprei, secondo me non devi toccare nulla, perchè in Cura ho già le impostazioni per una stampante a 2 estrusori. Al massimo va "indefinito" il MIXING_EXTRUDER proprio per eliminare dal menu il Mixer, che non servirebbe più a quel punto. Il resto fa cura, ha le impostazioni separate sia per l'estrusore 1 che per il 2. Alla fine è a tutti gli effetti una stampante a 2 colori, solo che ha un miscelatore e un nozzle, ma agli occhi degli slicer è una stampante a 2 colori

In effetti hai ragione, a livello strutturale la a10m supporta già ben 2 estrusori, ha già 2 hot end, l'unica differenza è avere un ugello in più. Che oltretutto Cura ha un impostazione per tenere l'ugello caldo quando non attivo... Per cartuccia riscaldante intendi il termistore? Che parametri vanno settati?

Sullo spurgo ti do ragione, anzi, fammi sapere poi come va e cosa tocca fare quando si cambia estrusore (es. cambiare/saldare dei fili o semplicemente ricollegare i fili a cui era collegato il vecchio estrusore?) Insomma un bello spiegone da 0. Geeetech a ogni modo lascia la sua tecnologia open source, per soddisfatti e non

Come mai questo acquisto se li hai già 2 in 1?

Sì è una delle cose che devo fare intanto ho una barra filettata pronta per l'acquisto Guarda ti avevo messo il link in un altro post, te lo rimetto QUI A ogni modo qualsiasi accoppiatore ammortizzato per me va benissimo. Io ti suggerirei di aspettare che arrivi la stampante, magari lo ha già montato e ti eviti una spesa inutile Non chiedere, a quanto pare non sono l'unica che ha questo tipo di problema con queste stampanti. Probabilmente la A10 non si discosta di molto dalla serie "M" per questo tipo di problematiche 😂

Non si può parlare male per quanto riguarda l'assistenza, sfortunatamente essendo cinese avrai uno scambio di parole "a turno" in quanto loro lavorano quando tu dormi XD però certo, la stampante per quel prezzo non è proprio impeccabile, di problemi ne ha, ad esempio la mia A10m ha una serie di problemi: gli estrusori potrebbero dare problemi alla stabilità del telaio in quanto contribuiscono a far vibrare il tutto, la vite dell'asse Z mi sembra storta ma non riesco a capire se lo è o meno ma anche una cosa impercettibile all'occhio umano purtroppo si riflette in maniera visibile sulle stampe, le rotelline del piatto hanno due punti sul binario in cui fanno da "scalino" e potrebbero essere causa del ghosting, ma non riesco a capire se la causa sono le rotelline o il binario o le cinghie (sembra tutto ok, le ruote sono dritte e lisce, il binario non ha parti scheggiate e i denti delle cinghie sembrano ok, quindi è un mistero per ora!) ma c'è comunque da dire che in linea di massima è alla fine una stampante cinese economica, non una Zortrax da 2000 euro 😂 Solo...se avessi saputo che alla fine vanno spesi soldi per una stampante (ender 3 o meno), avrei preso la Prusa i3 da 150 euro e gli altri 150 li avrei spesi in potenziamenti, ma va beh, la prima esperienza deve essere costellata di errori da cui possiamo imparare... Prima avevo un wobbling costante, attenuato grazie ai consigli del gruppo Telegram che mi hanno detto di lasciare libera l'asse Z, far scorrere la vite Z in su e in giù per un paio di volte dopo aver allentato il motore (in modo da allineare l'asse), stringere e rimontare il tutto. Ma poi il problema si è ripresentato, più prepotente che mai, attenuato adesso grazie al nuovo accoppiatore che ho preso ammortizzato (da amazon) in quanto quello stock non era per niente ammortizzato e forzava la barra ad andare dritta. Il prossimo passo è il cambio della vite con una filettata, e l'acquisto di un dado antigioco (sperando che il dado faccia il suo lavoro). Poi in base alla situazione si vedrà. Per la sovra estrusione ho risolto: sembra strano ma un amico di Telegram ha una a10m come la mia e mi ha fatto notare come, dopo che avevo cambiato gli Esteps (nel senso che la stampante finalmente estrudeva i 10 cm indicati da gcode) la stampante soffra di sovra estrusione. Ho risolto portando gli esteps ai dati di fabbrica (e cioè a 340 invece dei 485 ottenuti dalla formuletta magica), ne ho aggiunto 10 per abbondare un pochetto e a 350mm/s stampa una favola. Devo solo finire di risolvere col piano (aspettando il sensore bl touch).....stampante curiosa.....mah Più che diametro, mi dicono che è fatto per avere quella caratteristica, per cui come aiuto alla post produzione dovrebbe essere l'ideale, se non si vogliono spendere 50 euro per la resina epossidica Come ho detto prima si è attenuato. Attualmente è ancora "Work in Progress" 😂

Ottime, certo, perché dietro ci sono 2 mesi buttati tra ferie natalizie e un problema all hot end (perdeva colore, geeetech mi ha mandato 2 coppie di 2 in 1 in una settimana dalla cina e mi ha risolto il problema, regalato un hot end 2 in 1 in più, 2 ugelli standard e 2 bobine omaggio 😂 generosi Alla fine risolto il problema, comprata a novembre, d a gennaio ho iniziato a stampare, spesso fallivano perché sottovalutavo l'importanza del primo layer (stampavo senza brim, il primo layer faceva un po' schifo e 8 stampe du 10 erano da buttare perché venivano "traslate" 😱😂) Risolto e approfondita la questione ho fatto poche altre stampe (e molte buttate) buone per un altro paio di settimane, poi ho iniziato a pretendere la perfezione e da qui i problemi di sovra estrusione, z wobbling, ultimamente sto stampando solo cubetti di prova, ne ho la scrivania piena 😂😂😂 Infatti usare questo per uno stampo in gomma siliconica, ho letto su ari siti della ender che stampare con ugello a 0.2 aiutava, da qui l'odissea dei problemi del nozzle più alto di quello stock e via dicendo 😂 poi ho scoperto che magari il filamento aiuta (quello della silk +) e sto aspettando di finire di sistemare la stampante prima di prenderlo, in modo da dargli una degna stampa. E sì, anche il jack o lanter ne aveva di strati visibili, infatti è stata la mia prima stampa riuscita con successo (geeetech verde, di cui nutro ancora dubbi sulla qualità del filo) Sì beh da quel portapenne hp iniziato a notare i problemi di z wobbling. Poco dopo ho iniziato a fare la guerra a questo problema 😂

Guarda, a furia di navigare tra i gruppi di telegram delle stampanti, in parte è la stampante a fare il suo dovere (nel senso che stampa dritto, non sotto estrude ecc.), in parte è il fattore umano ad esempio ultimamente ho deciso anche se ho un nozzle 0.4 stampo il lauer iniziale a 0.3/0.2 (dipende da quanto collabora la stampante e il piatto non proprio dritto😂) e gli altri a 0.1 sacrificando però il tempo di stampa (che aumenta). Per me ne vale la pena. Ultima parte è il fattore filamento, devo ancora comprarlo ma me ne hanno parlato bene del filo della Silk + (venduto da 3d colors, sul loro sito, non su Amazon) che ha come caratteristica quella di cercare di mascherare il più possibile i layers. Ti ho allegato diverse stampe. Considera che sono tutte stampate a 0.3 layer iniziale e 0.2 i successivi (infatti noterai che si vedranno fin troppo bene i layers) mentre: il Darth Maul blu (Star Wars - stampato col blu Tianse), il portapenne bianco quello senza i gatti (stampato col bianco Geeetech) e gli orsi polari (stampati col rosso Tianse) sono stati stampati a 0.3 layer iniziale e 0.1 i successivi. Giudica tu stesso. Ovviamente dietro ci sono metri e metri di fili buttati visto che essendo in piena fase di sperimentazione continuo a starare il piatto (e a graffiarlo accidentalmente 🙄) in nome della scienza 😅 Ah e questo invece è il Silk + di un amico "esperto" di un gruppo telegram che usa la ender 3 e questo particolare filamento che a suo dire "maschera" i livelli

Guarda mi ritrovo nella tua stessa situazione per quanto riguarda i sensori 😂😂 non avevo notato che bl touch e 3d touch fossero due cose diverse, così rassicurata dal fatto che Geeetech vendesse un suo 3d touch l'ho preso. Che errore! Ho sprecato una giornata tra calibrazioni e calendari inutilmente per via del sensore che alla fine di tutto ciò continuava a stampare troppo alto, per poi scoprire che il 3d touch è in realtà un clone meno preciso del bl touch, e così dopo un giorno ho chiesto il reso e sto aspettando il Bl Touch. Quello vero! 😂 Anche io ogni tanto mi pento di non aver preso una Ender 3 ma a vedere i forums noto che hanno problemi anche lì 🤦

Ma scusa posso farti una domanda... Tu hai il 3d Touch o il BL Touch? 😅

Come glieli do i punti? Gcode parlando... Mi basta semplicemente mettere G29 P4 (nel caso volessi fare 12 punti) nello start gcode di Cura?

Infatti poi con questo gcode faccio una serie di prove, sempre meglio buttare via un minuto prima di ogni stampa che buttare le mezz'ore solo per farne attaccare una al piatto

Guarda adesso per un motivo oscuro pare che funzioni... Ma gli ho abilitato il bilinear e lui fa tutto quanto, solo però non ho così l'opzione del lcd_bed_leveling che se vado a fare la verifica su Arduino mi dice che questa funzione richiede che si attivi o mesh_bed_level oppure ABL con probe_manually però è l'unica funzione che mi permette di salvare il mesh bed level. Se attivo il mesh bed leveling mi va in conflitto con il bilinear in quanto mi impone di attivare o il mesh bed level o il mesh bed bilinear. Come faccio a tenermi il mesh bed bilinear insieme alla possibilità di poter salvare la livellazione fatta senza doverlo fare ogni volta a stampante spenta e riaccesa? Ultima domanda: in via alternativa potrei farlo livellare ogni volta che avvio una stampa... Basta solo inserire il G29 per farlo partire? E in quale punto dello start gcode?

Ah...Sinceramente non ti so dire perchè ancora ho tutto stock e non programmo di fare nessuna modifica lì, oltretutto essendo nuova nel campo non saprei dirti. Secondo me non cambierebbe nulla, nulla di così significativo, insomma. Che Marlin hai? Io ho guardato DAPPERTUTTO, dal forum Geetech dove gli utenti mettevano a disposizione i loro firmware per la mia stampante a Thingiverse, da Marlin 1.1.8 al 1.1.9 (nessuno del 1.1.9 ha funzionato a dovere) al momento mi sto arrangiando con la versione 1.1.8 modificata da me e sempre al momento pare che funzioni, solo che poi mi tocca livellare ogni volta il piatto, come abilito mesh bed level da lcd senza mandarlo in conflitto con quello abilitato per il bl touch (e cioè il bilinear)?

No il tipo di estrusore non c'entra nulla. E' sicuramente un problema a livello firmware Ecco il VIDEO (preso da un altro utente con il mio stesso identico problema)

Ho problema di Homing però. In pratica quando mando in auto home non fa che andare su e poi si ferma. Come hai risolto?

Grazie Alep💪💪💪💪

Già che ci sei ti dispiace se ne approfitto per chiederti come funziona questa cosa del sensore? Perchè stamattina mi è arrivato ma ho capito come montarlo, solo non mi è chiara la questione a livello firmware. Va in home oppure si sposta al centro del piatto poi? Devo abilitargli il BLTouch dal firmware? E nello slicer devo mettere una qualche stringa particolare? Su internet avevo letto che inserita una certa stringa nello start g code di Cura fa il BLTouch Test a ogni stampa...ma non so se è necessario a ogni stampa o basta una calibrazione ogni tanto.

Well problema risolto allora 😂

Volendo potresti sempre stampare così, basta dare a cura (se ad es. Il colore è caricato su E0) l'estrusore 1 e via di stampa. Senza fare troppi casini sullo smontare e rimontare un hot end singolo. Esatto Certo che si può. Però senza la modifica col tubicino potresti incorrere in problemi di sotto estrusione o sovra estrusione, ma io ti suggerirei di provare lo stesso (in nome della scienza 😂) e vedere come si comporta. Di positivo c'è che se risolto il problema hai un bel kit di ugelli a disposizione, ne compri un altro di riserva e sei a posto, dovrai solo spostare il finecorsa (ma occhio a mettere la stampante al massimo dell'altezza dell'asse Z, una volta spostato il fine corsa e ridotto l'altezza così di 2-3 mm la stampante potrebbe perdere passi una volta arrivata in cima

Scusa che l'hai presa a fare la A20m se poi non ti inreressa il doppio colore? Io l'ho presa la mia perché oltre a stampare 2 colori separati potevo anche mixarli 😂 Poi per quanto riguarda il nozzle... No è il contrario: quello stock della Geeetech è quello più piccolo, ha la gola interna più stretta, il filo da 1.75 passa dentro, si fonde e viene estruso senza disperdersi troppo, cosa che non succede con quello "sbagliato" ovvero quello più grosso che riempiendosi nel cono rischia di rendere inefficace la ritrazione in quanto il filo, disperdendosi nello spazio più ampio del nuovo nozzle, prima si riempie e poi estrude. Questa cosa secondo me può essere risolta inserendo un pezzo di tubicino in ptfe dentro la gola ingrossata del nozzle più grosso (ci sono stampanti che hanno il tubo che arriva fino al nozzle ma purtroppo nom non è il caso della A20m o A10m che hanno i 2 hot end e il miscelatore che coinvoglia 2 colori in un nozxle) e così facendo il nozzle per una stampante direct drive diventerebbe magicamente un nozzle per la bowden 😂 non so se mi sono spiegata meglio. Alla fine sotto una certa fascia di prezzo le stampanti son tutte uguali. Serve pazienza per risolvere problemi che purtroppo perfette non sono...

Addirittura 😂😂😂 eccoti il link di FACEBOOK comunque, spera che ti rispondono, io ho anche l'iscrizione a un gruppo generale di stampa 3d su Telegram... Insomma ovunque vada vedo solo stampanti e problemi... Ma anche certe perle 😱 Anche quello va bene, su Cura poi dovrai mettere una stampante Custom e dirgli che ha 2 estrusori (perché tecnicamente ha 2 estrusori, 2 hot end ma un unico nozzle - cosiddetta "ibrida") e starà a te decidere, se nel caso volessi mettere tutto il filo sull'estrusore 2, con quale estrusore stampare. Te le allego qui sotto. Già dalla foto se guardi la gola interna noterai subito la differenza 😅 Non è tanto la "sporgenza" che mi preoccupa, quella si risolve. Ma la gola interna troppo larga, che "ammucchia" il filo a mò di imbuto e oltre a metterci un secolo prima di estrudere, essendo pieno, rende inefficace la ritrazione. Comunque sul gruppo degli "invasati" non chiedo poiché ho già provato una volta a chiedere per un altro problema e non hanno risposto. Però a breve come ho detto ho dotato gli ugelli comprati che hanno la gola interna larga, di tubicino in ptfe messo al loro interno, in modo che la gola adesso si sia ristretta quasi quanto l'ugello stock. È un esperimento, magari funziona ☺️ Mah secondo me diventa troppo macchinoso ogni volta. Dovresti avere 2 kit diversi di ugelli e montare e smontare il tutto, facendo allentare più velocemente le viti che tengono su il tutto. Io sto stampando da 2 settimane con un estrusore soltanto (il secondo ha il filo inserito) e a piacimento attivo anche il secondo 💪 Poi ognuno può fare come vuole Eccole qui 😊

Ciao, comprando la A20m ormai ti sei risposto da solo, per cui passiamo al prossimo punto 😂 Ti spiegheresri meglio riguardo a quello che hai chiesto dell'LCD? Cos'è che non va in quello della A20m? 😂

Poi alla fine sempre di Geeetech parliamo 😂😂 Mi dispiace che tu abbia avuto un'esperienza disastrosa con la A10 perché sono iscritta a un gruppo Fb italiano di Geeetech e uno della Geeetech User Club (che ormai in quanto cliente Geeetech ti consiglierei fortemente) che mi hanno impedito di buttare via la mia A10m (prima stampante, doppio colore, ogni tanto mi pento di non aver scelto la A10 con il problema del doppio colore in meno 😂) perché vedevo altri con la stessa A10m stampare divinamente! E alla fine basta avere tanta pazienza, e soprattutto tanta determinazione 💪 Andiamo al sodo, benvenuto nella A20m che, a parte la forma della base, è praticamente uguale alla A10m. Avendo ormai posso dire 4 mesi passati a litigare con la mia stampante mi sento in dovere di risponderti sui punti da te elencati: Vediamo così su due piedi potresti iniziare con il fanduct dell'ugello (sì lo so che lo hai già detto) soprattutto quando in futuro vorrai cambiare ugello difficilmente ne troverai uno uguale a quelli stock (poi vedrai 😅) quindi dovrai tenere conto di non puntare il condotto sull'ugello ma bensì sulla punta. Poi magari potresti stampare anche qualcosa riguardo alla "pulitura" dell'ugello prima che vada in stampa (Thingiverse) Ok e qui inizio a ridere 😂 perché è un problema che sto ancora cercando di risolvere in quanto, dopo 4 mesi mi ero resa conto che sull'ugello stock non era inciso il diametro del nozzle e da qui la curiosità. Tieni a mente che la serie M della Geeetech tende a usare un nozzle Mk10 con filettatura M7 (mentre per esempio la tua A10 usava una M6) questo perché a causa del miscelatore (il blocco in metallo a cui agganci il nozzle) dovendo ospitare 2 colori ovviamente dovrebbe avere più spazio. Paradossalmente avevo comprato su Amazon un kit di ugelli del tipo e filettatura giusti e credendo fossero tutti uguali ci sono andata tranquilla.... ERRORE! Innanzitutto gran parte degli ugelli che trovi online hanno una sottospecie di "gradino" in più che li rende spaziosi internamente...ma anche più lunghi! In sostanza ho dovuto: alzare il finecorsa in quanto l'ugello era troppo lungo e il piatto non ce la faceva ad abbassarsi più di tanto e inveire a rotta di collo. Scopro che esistono ugelli fatti per ospitare i tubi in ptfe e quelli che hanno la gola interna più stretta (se smonti il tuo ugello - ah di norma dovrebbe essere uno 0.4 ma ho i miei dubbi che potrebbe essere un pochino più largo - vedrai che è piccolissimo internamente) ho dovuto arrangiare un pezzo di ptfe nell'ugello e montarlo. Esperimento finora andato male in quanto poi ho avuto problemi di estrusione dovuto al fatto che mi era presa la geniale idea di cambiare l'Esteps (e quindi a breve ci riproverò). In sostanza a meno che non vuoi comprare gli ugelli dallo store geeetech (che a mio parere non conviene sua a livello di tempo che di denaro) dovresti dare un'occhiata in giro su siti come Aliexpress e scrivere esempio "Mk10 Nozzle direct drive" ESEMPIO Eh no, ci ho provato anche io 😣 per quanto mi pianga il cuore dallo spreco di colore della torre di spurgo per pochi mm di colore secondario sfortunatamente la stampante deve stampare strato per strato (se tralasciasse quello spazio per poi ritornare a stampare più avanti succederebbe un disastro visto che cozzerebbe con la stampa ormai cresciuta. Puoi sempre consolarti con il fatto che usi fili economici e quindi va beh, di spreco a livello monetario sarebbe di 1-2 euro a bovina (questo se stampi bene) Comunque inizialmente la userò mono-colore, dovrebbe bastare tenere uno spezzone di filamento dentro il secondo estrusore giusto per non far intasare il relativo condotto con la schifezze che arrivano dal primo durante l'estrusione, impostando cura per usare un solo estrusore, sicuramente non fa lo spurgo. Sì ma lascia che ti dia un consiglio personale basato sull'esperienza personale: stampato con il secondo estrusore e poi anche con il primo, per uno o due mesi non l'ho più toccato il secondo estrusore in quanto avevo deciso di fare esperimenti solamente con il primo. Ebbene ho avuto l'amara sorpresa di gettare un'occhiata al tubo in ptfe del secondo estrusore per notare che per 5 cm era risalito del materiale (filamenti precedenti) e non c'è stato più verso di disostruirlo. Il mio suggerimento? Ne ho più di uno: 1)ogni tanto stampa con il secondo estrusore; 2) se prevedi di trascurare un estrusore per più tempo mettici un pezzetto tubicino in ptfe nel blocco degli hot end in modo poi da poterlo buttare oppure 3) lascia un secondo colore inserito, male non fa, all'occorrenza potresti sfruttarlo senza perdere tempo a inserire un colore nuovo; 4) altrimenti togli direttamente il tubicino in ptfe in modo da lasciargli solamente un tubo per l'estrusore 0. Ti consiglio di disabilitare il sensore di filamento che se non ricordo male è assai seccante se non riconosce anche il secondo filamento inserito. Scusa per il papiro 😂