invernomuto
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4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:
Nozzle cambiato e ricalibrato il piatto. Comunque non credo sia consumato perché ricordo che quando ho calibrato la macchina la prima volta avevo già notato la punta del nozzle storta ma avendo stampato bene il PLA non mi ero fatto molte domande.
Ma quel nozzle era chiaramente usurato, con una inclinazione visibile ad occhio nudo, con tutte le conseguenze che questo comporta sul livellamento del piatto. Non mi stupisce che avevi tutti questi problemi con il PETG, che devi schiacciare un po' di più sul piatto per farlo aderire al primo strato. Inoltre, sempre sulla base della foto che hai messo, se erano entrambi 0,4mm, a occhio quello in usurato ha un foro più grande. Il PLA è un materiale molto più tollerante ad eventuali errori, ma hai fatto bene a cambiare nozzle e a buttare nel cestino quell'orrore 😄
4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:Consigli su qualche marca di nozzle per tenerne un paio di scorta?
Il top sono gli originali E3D se usi i loro hotend. Ogni tanto si trovano in offerta su Amazon. In alternativa ce ne sono di validi su store cinesi "affidabili" come TriangleLab ma ti arrivano dopo mesi.
4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:Il motore arrivato a un certo punto della stampa smette di girare e richiamare il filamento. Se vado a estrudere manualmente funziona invece. Quindi è possibile che perda passi se il flusso è troppo basso.
Vediamo post cambio nozzle. Se ti si tappa durante la stampa potrebbe anche essere un fenomeno di heat creep, ovvero il calore che risale nella gola e ammolla il filo troppo in alto, creando dei tappi. E' un problema molto fastidioso perché la stampa procede bene e poi si blocca più o meno sempre allo stesso punto. La retrazione ovviamente acuisce il problema. Non si verifica con il PLA perché le temperature di stampa sono più basse. Si risolve migliorando la dissipazione sul radiatore dell'hotend (e in questi casi applicare della pasta termica fra radiatore e gola aiuta moltissimo). Però vediamo una cosa per volta.
4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:Probabilmente emulandolo si va a serrare troppo la vite e il filamento fa fatica a passare con la conseguenza che il motore si ferma. Il filo una volta passato tra le ruote godronate è effettivamente abbastanza deformato.
L'ingranaggio deve mordere (lasciando il segno) ma non troppo. Verifica anche che l'estrusore a vuoto giri bene, senza salti o impedimenti.
4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:La qualità del pezzo è migliore di qualsiasi cosa stampata finora (ma aspetto prima di festeggiare)
Ma già solo con il vecchio nozzle non potevi correttamente calibrare il piatto.
4 ore fa, Ale_m3D ha scritto:Per questa sera pensavo di lasciare inalterato qualsiasi valore, stampare un cubetto per vedere il flusso e una temp tower, poi domani coi risultati alla mano capire dove agire.
Vediamo i risultati!
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3 ore fa, Ale_m3D ha scritto:
adesso vi metto una foto e ditemi che ne pensate(a parte lo sporco).... a sinistra nozzle montato di fabbrica, a destra quello che danno di scorta....
Che urge cambiare il nozzle originale, è consumato. Fallo di corsa.
2 ore fa, Ale_m3D ha scritto:lanciate altre due stampe ma l'estrusore si è bloccato in tutte e due (o meglio credo il motore perchè gli ingranaggi non girano). Controllati i connettori e sono tutti ben inseriti, non so più che fare
Che vuol dire che non gira più il motore? Hai chiaramente l'ugello intasato, armati di pazienza, ago da agopuntura o altro kit e stappalo. Poi partirei cambiando il nozzle, AZZERANDO la ritrazione e ripartendo da capo, cambiando un parametro per volta. Fai il classico cubo o altro oggetto poco impegnativo per la macchina. Sali di temperatura, fregatene se hai fili. Compreso il problema si affina.
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24 minuti fa, mir3d ha scritto:
altra 3dbenchy stampata con ideamaker come slicer ed ha stessi difetti , potrebbe essere la vite dell’asse z non perfettamente perpendicolare?
Però avrebbe dovuto saltarti fuori con l'altro test, che invece mi sembrava molto buono.
Farei una verifica scrupolosa del frame, rivedrei un momento se non hai pezzi ballerini. A me una cosa simile lo aveva fatto l'hotend allentato (si era allentata la gola e il nozzle ballava). In un altro caso, ho avuto un problema con l'ingranaggio dell'estrusore (BMG all metal) che si era allentato. Fatte le verifiche meccaniche, ripeterei TUTTI i test di calibrazione.-
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41 minuti fa, muffo ha scritto:
Ora vai di Benchy
... e usa un filamento lucido, dove possiamo vedere i difetti. Con questo, alle risoluzioni a cui metti le foto, io non vedo nulla.
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Posto che non sia un problema di flusso (e se il thin wall test è OK non lo è), proverei un test per lo Z wobble, è una croce che si alza sul piano per 10cm o giù di lì.
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44 minuti fa, muffo ha scritto:
Io di solito 3 pareti da 0,4 ma in alcune applicazioni toste anche 4 o 5
Idem, ma il problema non credo c'entri con le pareti.
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Dalle foto, con il materiale nero, non riesco a capire bene: le imperfezioni che vedo sulla stampa sono dei buchi? Se sì potrebbe essere sottoestrusione, 6mm di ritrazione non sono pochi per il PETG.
Alla base però mi sembra ci sia un problema di adesione/piatto: per stampare bene su vetro basta mettere un po' di lacca e risolvi velocemente, così non devi impazzire su distanze precise al micron per la distanza e l'ugello e puoi scendere con le temperature.
Per il PETG Sunlu io lo stampo 230-235° di ugello e 65-70° di piatto.-
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3 ore fa, Sciotti ha scritto:
Si scusami ho sbagliato a scrivere, ho tolto la riga con M420 e lasciato solo G29, fino a quanto non elimino le molle e metto il supporto rigido almeno sono sicuro che la configurazione del piatto rimanga più o meno la stessa.
M109 ; Wait for the hotend temperature
Devi mettere M109 seguito dalla temperatura a cui la macchina deve aspettare.
M109 S180 attende che l'estrusore arrivi a 180°.
Fai riferimento agli esempi qui:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html
Per le molle non capisco il perché livelli ogni volta, io ho un piatto con le molle e non si scalibra, il livellamento lo faccio solo se tocco il piatto per qualche motivo. Per la ender 3 v2 è così drammatica la situazione?
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29 minuti fa, muffo ha scritto:
Io il pet lo stampo su piano in vetro senza problemi, perché dici che sarebbe meglio evitare??
Confermo, io lo stampavo su vetro normale. 60-65°, senza problemi. Lo stampo tutt'ora su vetro ultrabase. Nessun problema, per l'adesione al limite, se necessario, un po' di lacca.
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1 ora fa, MARZAVITT ha scritto:
si infatti ho detto che sembra che illumina tutto... poi si intravede quello che stampi per esempio un quadrato e una fascia che va da destra a sinistra alta quanto il quadrato! quindi a questo punto si, lo schermo è andato!
se intendi che dovrei vedere tutto nero e un quadrato nitido, no!!Io verificherei prima di buttare lo schermo che le connessioni fra scheda madre e schermo siano messe bene e che non ci siano problemi sul cavo flat. Uno schermo LCD mono dovrebbe durarti sulle 1500 ore.
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1 ora fa, Salvogi ha scritto:
Chiedo ciò @l0v3byte ed a @invernomuto per capire ed evitare di acquistare stepper non adeguati.
Io non sono un esperto, ma tempo fa avevo visto dei motori 0,9° (da 400 step contro i 200 di quelli comunemente usati) apparentemente molto convenienti ma con coppia abbastanza bassa, non adatti per tutte le stampanti 3D, specie quelle più grosse. Me lo avevano fatto notare qui. Magari per una stampante leggera sarebbero andati bene, per una che deve movimentare magari 1kg di piatto no.
In alcuni casi ho letto delle recensioni su Amazon relative a dei Nema17 in cui veniva sconsigliato l'uso per la stampa 3D. In generale io considero coppia e corrente da dare al motore, inutile prendere dei motori da 2A se hai dei driver che al massimo erogano 0,6A scaldando come dei fornetti. Ma ribadisco che di questa parte ne capisco poco e pertanto non so se sia il metodo corretto.1 ora fa, Salvogi ha scritto:Personalmente io ho riscontrato i seguenti problemi in alcuni stepper.
- I vecchi stepper dell'asse Z della mia corexy causavano forte wooble, probabilmente durante la rotazione facevano anche un movimento assiale o avevano l'albero storto. Dovrei verificare con il comparatore.
- Avevo montato un puntatore laser su uno stepper ed ho visto che ruotando in senso orario o antiorario il punto si fermava in posizione leggermente differente, probabilmente il riduttore dello stepper aveva un po' di gioco.
Problema bello difficile da beccare. Immagino i santi e le madonne 😄
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1 ora fa, MARZAVITT ha scritto:
Apparentemente illumina tutto... Poi si intravede la parte che deve stampare e tutta una fascia da destra a sinistra in corrispondenza della parte da stampare!! Per quello pensavo allo schermo! Ma non saprei realmente...
Puoi fare un video o una foto? Premesso che non sono un esperto, se si illumina tutto lo schermo o parte di esso e non soltanto la parte che è prevista dallo slicer, è possibile che ci sia un problema.
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Aggiungo di indicare che modelli hai preso su Amazon, così ci stiamo alla larga tutti se non sono adatti per stampanti 3D. Ad ogni modo vedo che StepperOnline vende pure su Amazon, tipo questi (non ho idea se vadano bene per stampanti 3d o meno ma presumo di sì):
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1 ora fa, Sciotti ha scritto:
Da quello che ho capito M109 dovrebbe usare la mesh che si fa manualmente da terminale mentre G29 fa la calibrazione su maglia 5*5 prima di ogni stampa sbaglio? devo eliminare uno dei due comandi?
M109 non c'entra nulla con il livellamento. M420 S1 richiama la mesh già salvata, ma se gli metti un G29 dopo quel comando rifai la mesh ex novo. A quanto ne so io, i due comandi sono usati in alternativa: se vuoi sempre il piatto livellato ad ogni stampa, usi il G29. Se vuoi livellare alla bisogna e richiamare quella mesh, livelli con G29 e poi ad ogni stampa richiami quella mesh.
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Mi sembra che l'M109 faccia proprio quanto chiedi. Per curiosità ma perché rifai il G29 dopo aver dato un M420 S1?
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2 ore fa, EMOZIONE52 ha scritto:
pero io entro nel portale
a questo indirizzo: https://www.buybestgear.com/
Come ti ho detto il fatto che sia un sito nuovo non necessariamente deve essere truffaldino. Però è buona cosa, quando si acquista dall'estero, tutelarsi. Specie se si sta acquistando dall'extra EU. Volente o nolente, la migliore protezione si ha con Paypal: in caso di problemi apri un contenzioso e mandi evidenza di quello che è successo.
Nel caso di postepay, non saprei, ad ogni modo prima di entrare in allarme attenderei che termini la festa. Sono cinesi e dal 1/10 al 7/10 è effettivamente festa nazionale in Cina.-
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49 minuti fa, Kino ha scritto:
Salve a tutti
Vorrei comprare la anycubic vyper cosa ne pensate ?
e’ valida?avete alternative da suggerire ?
A me piace molto, forse un po' cara, ma per le caratteristiche mi pare molto buona.
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14 minuti fa, Killrob ha scritto:
Piccola nota al video... Forse è meglio se si dedica solo alla costruzione di quegli apparecchi perché la stampa..... brrrrr se le mie stampassero così penserei che si sia qualcosa che non va... 😄
Vero, l'ho notato anch'io :D.
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3 ore fa, EMOZIONE52 ha scritto:
P.S. in genere ho sempre acquistato con Amazon, e sono abituato alla filosofia di questa piattaforma commerciale, aldilà dei prezzi,sono sempre efficienti e precisi, seguono con puntualità certosina il proprio cliente.Sia nel tracciamento che nella consegna del prodotto acquistato.
Il sito non lo conosco, in generale però per acquisti "importanti" (e per me la cifra che hai sborsato per la Genius pro lo è) io preferisco appunto Amazon, perché:
1) spediscono in genere molto velocemente
2) se devi fare un reso rimetti tutto nella scatola e porti in posta senza patemi
Devo comunque dire che, nella mia esperienza, megastore cinesi come Banggood e anche Aliexpress si sono dimostrati sempre abbastanza corretti, non al livello di amazon (a volte ti prendono i soldi e poi non hanno l'oggetto e te lo spediscono molto in ritardo) ma mai avuto problemi in cui ho perso i soldi.
Hai pagato con Paypal vero? Su questi siti è d'obbligo.
Io gli darei ancora qualche gg, se non rispondono chiedi di cancellare l'ordine, se non si muovono apri una controversia con Paypal, vedrai che magicamente il servizio clienti riprende a funzionare... -
8 ore fa, Killrob ha scritto:
ehmmmm @invernomuto quello è il video per farsi un mini UPS per il router 😄
8 ore fa, Killrob ha scritto:ahhhhh ecco perché.... perché alla fine fa vedere come usa il saldatore per mettere gli inserti.... 😄 😄 😄
Strano però, dovrebbe aprirsi esattamente nel momento in cui lo fa. Boh!
Edit: mi aveva preso il link più avanti rispetto alla parte dove mette gli inserti, ora dovrei aver corretto.-
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14 ore fa, muffo ha scritto:
Devi comunque prevedere una sede per l'inserto, non lo puoi mettere dove ti pare.
Sì corretto, questo il video in questione:
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Il 4/10/2021 at 08:50, Killrob ha scritto:
Questi io li uso e li inserisco col saldatore nel pezzo
Confermo, nei video che ho visto li poggiano sul pezzo (es, il bordo di una scatola), ci metti la punta del saldatore sopra e si sciolgono dentro la plastica.
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24 minuti fa, Truck64 ha scritto:
Il succo del discorso è che se una cosa è vecchia ma fa ancora il suo dovere non è che bisogna per forza sostituirla con qualcosa "di moda".
Ma qui non parliamo di sostituzione, ma di acquisto ex novo. Se hai una RAMPS per una macchina che fa un lavoro specifico e non intendi utilizzare le funzionalità addizionali del firmware sviluppate di recente, fai bene a non modificarla.
C'è un detto che vale per l'informatica e per tanti settori: se una cosa funziona, lasciala così com'è. Anche perché la probabilità di fare casino non è mai zero.27 minuti fa, mcmady ha scritto:Ok... Il discorso della rampa datata e chiaro quindi skr sia.... Ordinarla e il meno... Il difficile viene dopo....tornerò con MilleMila domande ....portate pazienza ..
In realtà se hai la Anet A8 senza grosse modifiche non devi fare molto: fino a poco tempo fa era pienamente supportata da Marlin, ti basta prendere i file di configurazione per quella stampante e fare 4 modifiche, parti già da una base solidissima. Ignoro le ultime versioni, ma presumo sia ancora manutenuta.
Oltre alla scheda, devi prendere i driver (4 minimo meglio 5), non sono aggiornato su nuovi sviluppi, fino a qualche mese fa una buona alternativa erano i TMC2209. Evita TMC2208.
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34 minuti fa, Truck64 ha scritto:
La Ramps è da tenere come ultima scelta solo perchè ti obbilga a fare tutto a 12V ed è scomodo usarci driver TMC. Per i limiti dovuti agli 8bit dipende quali funzioni di Marlin ti servono. Se non devi usate ABL, Pressure advance, S curve ecc gli 8bit non ti limitano.
Sono d'accordo, ma è come comprarsi oggi una macchina molto bella con motore diesel quando il mercato sta virando sull'elettrico: sai già che è una tecnologia superata e che sarà tagliata fuori da tutte le evoluzioni del firmware. Su una SKR puoi montarti un firmware 32bit, su RAMPS no. Le SKR hanno più o meno lo stesso costo, andarsi a prendere oggi una scheda con processore 8bit secondo me non ha senso, a meno di situazioni molto particolari.
34 minuti fa, Truck64 ha scritto:Visual Studio Code lo devi usare causa complicazione delle ultime versioni di Marlin, non per il fatto che il processore sia 8bit.
A quanto ne so io il problema invece è proprio di processore. La SKR ha un processore a 32bit non puoi usare ArduinoIDE, che è un IDE concepito per schede Arduino, 8 bit.
Fino a poco tempo fa potevi tranquillamente compilare le ultime versioni di marlin su Arduino IDE se hai una RAMPS.34 minuti fa, Truck64 ha scritto:Peraltro non vedo motivo al giorno d'oggi di non usare VS Code al posto dell'IDE di Arduino, che almeno ha ricerca, correzione sintattica e help in linea decenti.
D'accordissimo.
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Perchè ho scelto il PETG? Mannaggia a me!
in La mia prima stampante 3D
Inviato
Aiuta moltissimo, io non ci credevo, nel mio caso mi ha completamente risolto la stampa di materiali che mi davano tantissimi problemi, tipo il TPU, mantenendo la stessa ventola (quella da 30x30mm del classico E3D V6). Senza pasta termica quella ventola è assolutamente sottodimensionata per quell'hotend (e infatti molti montano quelle da 40mm con adattatori), poi se stampi a basse temperature no problem, se stampi materiali che richiedono temperature più alte rischi l'heat creep e tutti i problemi che ho descritto prima.
Metti un po' di pasta sulla filettatura della gola e inserisci il tutto nel dissipatore dell'hotend, migliora tantissimo lo scambio termico fra gola e dissipatore.
Non è un caso se i migliori hotend (es, quelli di trianglelab) vengono venduti con una bustina di pasta termica da applicare.