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Ora io non so ma il polionda lo vendono ovunque, se c'e' una ferramenta o un brico o anche un negozio da giardinaggio. Minchia figlioli che fatica... Prendi del cartone dal cassone della riciclabile e lo appoggi sul tavolo della cucina. Cioe' se tu devi farne 10 a settimana per venderli ci sta una laser, ma se devi farne uno solo per te basta che prendi un pannello di legno da 3-4mm, una riga lunga, un cutter per segnare, un seghetto per dargli dentro ai segni e per una sera non stai davanti al computer...

La P1P non si livella, fa tutto da sola: mesh, z-offset, input shaping. La tiri fuori dalla scatola, vai a farti un panino mentre fa quelle regolazioni e poi mandi in stampa con i profili gia' pronti che sono fatti bene.

Ma se compri un pannello di plastica polionda e la tagli con il cutter e una riga? Non e' abbastanza hi tech? Puoi farci l'interno in foam, depron per tenerla termo isolata magari... Prova a farti un prototipo col cartone reciclato a gratis magari.

Mi verrebbe da nominare QIDI, che sono riscaldate e con Klipper, ormai abbastanza evolute: dovrebbero essere alla terza revisione. Non mi e' ben chiaro: lo sai che le corexy che hai nominato stampano anche sui 400mm/s? Ovviamente non per il TPU. Per quello che ne so io tra quelle che hai nominato nessuna e' paragonabile alla P1P o alla P1S, la BIQU poi e' addirittura una bed slinger... La P1P e' totalmente automatica, per quanto solo le A1 al momento hanno i sensori per la regolazione automatica del flusso.

I pad creality sono uno schifo, piuttosto un BTT pad 7. Pero' si', io ho preso una NP4 ritornata a 75e e quella mi guida altre 2 stampanti con klipper.

I parametri delle frequenze di IS sono propri della tua stampante, non dovresti usare dati di altri. Peraltro cambiano col tempo, a seconda dello stato di cinghie e giunture. Puoi mettere klipper anche su un PC o su una macchina virtuale, qualunque cosa su cui giri linux. Io avevo fatto un thread su Marlin e le vecchie stampanti, non so se lo hai visto e puo' esserti utile:

Ok allora il flow va' bene. Tira le cinghie e considera di comprane di nuove nel caso. Se i motori perdono passi guarda che sempre le cinghie non siano troppo tirate, gli eccentrici delle ruotine se le usi, poi guarda se puoi dare piu' energia ai motori. Se gia' non li hai compra dei dissipatori per i motori. Ora ci sta' di usare dei parametri un po' estremi per il test di IS, poi magari nell'uso normale stai piu' calmo, l'importante e' riuscire a vedere i patterns senza fare layer shifting o perdere passi. Puoi anche provare a modificare al volo la velocita' di stampa tanto per farti un'idea delle prestazioni che puoi riuscire a tenere, poi imposti i parametri nella stampa di calibrazione. ...lo so' e' una menata pazzesca calibrare Marlin, si fa molto prima con Klipper, tant'e' che se puoi vale la pena trovare le frequenze con klipper e poi metterle in Marlin.

Io ho recuperato un vecchio pannello di legno compensato da 3-4cm da un'anta di un armadio e ci ho fissato sopra il telaio da 2020 messo in squadro, fidati che sta dritto😉 . Pero' quando serve posso spostarlo e appoggiarlo sul piano che devo incidere.

Avrai MINIMUM LAYER TIME troppo alto, mettilo tipo a 2 secondi, oppure il MAX FLOW. Guarda nell’anteprima dello slicer quale e' la velocita' massima effettiva, falla andare anche piu' veloce e con piu' accelerazione, se non ce la fai con il flow o il raffreddamento prova a usare una layer height piu bassa, l'importante e' andare veloci.

Ma non puoi mettere qualcosa tra la catena e il pezzo? Tipo un pezzo di gomma da innaffiare a mo' di tendicatena.

Io guarderei anche gli eccentrici delle ruotine del gantry per vedere che non ci sia un sag clamoroso, che tu non abbia il gantry che si addormenta sul piatto... E gira le ruote, che se non lo hai mai fatto saranno appiattite sul lato in cui stanno in home.

Be' se la hai usta per un tot e non hai mai messo il grasso nei cuscinetti e' normale che sia ridotta cosi' 😞 Piuttosto c'e' da sperare che non si siano segnate le barre oltre che distrutti i cuscinetti, magari basta un po' di polish / Sidol sulle barre e cambiare i cuscinetti. Intanto mettici il grasso e senti come va'. https://www.youtube.com/results?search_query=grease+on+3d+printer+bearinghs+prusa

Mi sembra una buona idea, cerca una stampante simile di cui ci siano i profili ma tanto non e' che ci sia niente di particolare: si trattera' di mettere la dimensione giusta del piatto e andare a tentativi per la direzione dei motori degli assi e la posizione degli end-stop. Ok. Quale software?

Ma ha cominciato di colpa a fare 'sto casino o e' sempre stata cosi' rumorosa? L'hai montata tu? Ci hai messo il grasso? I motori sono surriscaldati?

Non aver paura a smontare la roba e capire come funziona, avere ricambi in casa, avere almeno 2 stampanti.

Maggiore max flow -> stampi piu' veloce, alto, largo.

Dagli anche 0.3mm al primo layer height.

Pero' ce ne sono varie oggi in offerta: https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance Whoot c'e' pure la mia ma con il modulo da 5w a 65e: https://www.twotrees3dofficial.com/products/tt-50-diode-laser-engraver-twotrees

Ma compra quello che c'e' e poi un pacco da 5-10 nozzle a random... Anzi meglio i nozzle prendili piu' lunghi, hi flow, tipo CHT clone. Oggi trovi nozzle praticamente di tutte le altezze pero' conta che c'e' da modificare le ventole del materiale e rifare lo zero per Z quando li prendi piu' lunghi. es dal piu' lungo a scendere: https://it.aliexpress.com/item/1005005823178206.html https://it.aliexpress.com/item/32915791987.html https://it.aliexpress.com/item/1005005583451107.html

A stampare ancora piu' largo e soprattutto piu' alto, sempre che tu abbia abbastanza max flow. Puoi anche fare i perimetri interni a ~0.7mm e quelli esterni a 0.44mm se preferisci, io faccio il solid infill piu' largo: meno linee di separazione e piu' spiattellamento, maggiore temperatura. Il nozzle butta fuori poi e' il bordo piatto attorno al buco che spiattella -> contro i perimetri adiacenti e il layer inferiore. Fai un po' le tue considerazioni... Ma in genere direi che un nozzle da 0.4mm si considera max 0.75mm width x 0.25mm height.

Il bello e' che quella Totem delle volte e' andata in offerta a tipo 50e, io l'ho comprata a prezzo pieno: 104e. Con quel 2500ma che montava ci ho tagliato _piano_ per un anno o due anche 6mm di playwood.

Ma il COMGROW sarebbe un PEI?

https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html Poi se vuoi puoi fare una torre cubo proprio per vedere gli angoli. Con il nozzle da 0.4mm io estrudo fino a 0.7mm di line width in genere, tipo vasi o solid infill, ovviamente lo slicer fa i suoi conti per il materiale da fare uscire.

Ma che poi se e' un esadecimale per arduino / atmel e' Cura che lo deve gestire, non la scheda. Resta comunque un nome ingestibile, io poi non usando Cura non so neanche se e' affidabile la funzione di upload dei firmware su *arduino, si faccia sentire qualcuno che l'ha usato ai bei tempi...