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In base a cosa ti interessa tra 1 -2 -3 ci sono le soluzioni. Es: 1. se sei disposto a sbatterti => 1) Piu' o meno le solite Elegoo, Anycubic, Creality, Sovol da 200e Se ti informi per altro ce ne sono alcune che hanno anche il software disponibile (tipo la Neptune 4 che ha open4neptune) e alcune che hanno gli STEP per le modifiche (le vecchie Neptune 3, 2, alcune SOVOL). E' appena uscita, praticamente e' in preordine. Sarebbe meglio aspettare un po' ma se vuoi una macchina grande che oltre ad essere coreXY e' flying gantry quella e' l'unica. Ed ha software e progetto disponibile. Sono 2 cose diverse imparare a disegnare e hackerare la stampante. Se vuoi prettamente disegnare compra una Bambulab, se vuoi sminchiare la stampante serve elettronica, informatica e meccanica, puoi comprare tranquillamente una stampante refurbished da 80e per quello. C'e' anche il fattore tempo: se ti prendi una stampante un po' incasinata magari ti ci vuole una settimana - 3 mesi per riuscire a sminchiarla: ti sta bene? Perche' per noi altri e' facile dire fai questo, quello, impara e balle varie tanto noi abbiamo in casa altre stampanti che funzionano perfettamente mentre lavoriamo su quella scassata. Ergo: compra la prima stampante che funziona poi dopo puoi sminchiare quanto ti pare con calma. ---- Per tirare due somme: se vuoi una bedslinger quelle da ~200-250e tipo Neptune 4 o Sovol SV06, mai Anycubic. Se vuoi spendere attorno ai 500 decisamente una corexy, Sovol o Qidi. Se invece vuoi una Bambulab c'e' poco da dire: ti compri quella che puoi permetterti, poi pero' e' una macchina chiusa / non modificabile.

Stampa un first layer test, tipo quello allegato. 5x5-Bed-Level-Calibration-v2.stl

Be' magari quando puoi carica i 2 file di configurazione o ancora meglio l'intero repo da qualche parte (tipo github) e lasciaci un link, sai mai che arriva poi qualcun altro con lo stesso problema.

Ma ha la sonda capacitiva? Fara' thermal drift come quasi tutte, considerando poi la dimensione del piatto... Gli puoi fare il Repeatability check https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html e vedere se e' montata male o sballata. Per il thermal drift: scaldi il piatto e aspetti un 10-20 minuti per fare la mesh dinamica e stampare. Se pensi sia il piatto che balla: NON gli fai rifare la mesh e gli fai stampare una decina di rettangolini di un layer a random durante la giornata. E occhio che non sia il gantry che balla. ...minchia quanti rettangolini ha stampato la mia Ender quando gli ho montato il piano in PEI alleggerito che non stava attaccato al piatto 😕

Oggi: Sovol SV08 Per capirci, una Ender 3 da 99e puo' stampare da Dio se montata e configurata bene, il resto sono velocita', dimensioni e feature particolari. La prima cosa che devi chiederti e' 1. se sei disposto a sbatterti 2. se vuoi poter imparare 3. se vuoi una macchina che funzioni al meglio tirata fuori dalla scatola, mettendocile mani il meno possibile. 1) Piu' o meno le solite Elegoo, Anycubic, Creality, Sovol da 200e 2) Una macchina di cui ci sia sia il software aperto che gli STEP delle parti 3) Le Bambulab o le CoreXY di Qidi, Creality, Flashforge...

Dubito che qualcuno abbia un firmware specifico per quella macchina e quella scheda, mi sa che la devi sgroppare un po' alla volta. Per cominciare: hai gia' messo un firmware sulla scheda o stai usando quello con cui arriva che sara' per la Ender3?

Oggi a dirti che quello che scrivi e' in buona parte incomprensibile, se sei capace di comprendere. Una cosa e' gatekeeping un'altra e' non sapere usare la punteggiatura, i decimali e le unita' di misura.

Ma tu pensi che uno si debba impegnare per decifrare quello che scrivi? Se cerchi aiuto o risposte significative devi almeno dedicare alle domande la stessa cura che vorresti nelle risposte. La vedi la differenza tra i tuoi post e quella degli altri utenti?

Ah hai ragione scusa, non avevo capito che era una 7 pensavo fosse la vecchia con Marlin. Per dire: io ho una scatolina piena di SD ma solo 2 sono buone per installare i firmware, tutte le altre vengono ignorate. Per fortuna che con Klipper si fa raramente perche' e' una signora menata senza un display che ti dica cosa succede.

Minchia allora impegnatevi a scrivere decentemente. Io non lo leggo il 70% di quello che scrivi come lo scrivi.

- https://help.prusa3d.com/article/post-processing-scripts_283913

Ma se tu metti del GCODE sulla scheda SD la vede?

Scusa ma non fai prima a cambiare la scheda sd? Occhio al display se cambi scheda.

Ho messo il "mi piace" ma ci sarebbe stato bene un "mi piacerebbe" perche' un kit di estrattori da 6 punte a 3.20e... Magari e' meglio un petardo 😛

Capita, alla peggio li tagli e li risaldi, la menata in genere e' il termistore ma costa tipo 2e un pacco da 5... Farebbe comodo la pisolina ad aria calda: https://www.aliexpress.com/item/1005005966230256.html ma magari ce la fai anche con phon.

sul terminale del portatile scrivo ssh http://192.168.151.191.ip ? ssh 192.168.151.191

Scusa ma gli id di cosa? Dici dei device seriali? Device-by-id ? Quelli identificano le porte seriali...

A collegarti a un terminale sulla stampante? ssh numero_ip

Con un trapano?

Non sei mica il primo, capitava regolarmente a chi usava il bowden e periodicamente ci mollava il connettore pneumatico che lo teneva fermo o si cuoceva il termine del bowden, oppure serrato male il nozzle. Ora tu un pezzo di bowden lo hai ancora, bisognerebbe sapere che tipo di gola usi e se quel segmento di bowden deve andare in battuta con il nozzle. O e' serrato male in nozzle, o non sta fermo il bowden, o non hai un gola "bimetal", comunque non e' che devi cambiare tutta la testa, basta che scaldi a 120" e togli il filamento. Ma se proprio vuoi ricomprare almeno pigliane uno che non ti fa quello scherzo...

Be' no il firmware lo puo' generare dove gli pare, io lo faccio in una macchina virtuale in genere, non sto' a installare tutto il build env su una rpi. Per altro potresti direttamente passargli tu il tuo firmware se avete la stessa stampante e avete la stessa versione di Klipper.

Potrebbe essere che non hai salvato tutto il gcode sulla scheda sd, hai controllato se c'e' tutta la stampa in quel gcode? Oppure hai la scheda "piena", nel senso che non e' realmente grande quanto dice e ti taglia la fine del file.

Potrebbe aiutare chiedere su un forum / reddit / discord di gente che usa quel programma o un programma simile, puoi cercare anche dei tutorial per come convertire / importare mesh in solidi. Dipende sempre da che programmi usi,

Io nella mia borsa ho il tester sia per i cavi dell'alimentatore che RJ45, oltre al multimetro. I cavi sono sempre la prima cosa e li puo' controllare anche una scimmia.

https://www.google.com/search?q=3d+print+add+mouse+ears