eaman

Ah e' vero, allora ha senso, sul flat i denti non vanno bene. Io ho i LED sulla testina della N4P di fronte al nozzle, aiuta. In realta' in genere io uso varie lampade mobili usb / batteria per illuminare quando devo regolare tipo lo z.offset. Evvabbe' ma almeno il logo con l'RGB lo metti vero? Quella e' attenzione ai dettagli non facciamo mica una stampante da centro sociale... 🥲 Pensa a come starebbe bene quando fai la foto per chiedere il seriale 😄

Ma come mai ti fanno montare delle pulleys idle, senza denti? Non aiutano con i VFA... Te l'hai presa con il piatto sul piccolo? Potrebbe addirittura aver senso montare delle cinghie + pulley a passo ridotto, 1.5mm . Ma c'hai i led sulla ventola? E' proprio natalizio! 🙂 C'e' l'hai vero il mini display OLED per la toolhead? Quello e' decisamente necessario, non fartelo mica mancare! 🙂

Yup ma sai qual'e' la differenza? Con il legno usi la colla, una volta posizionato e' finita mentre con i profili in alu te li monti metti in squadro con la cosa piu' lunga che hai e stringi. Che poi quegli affari non sono precisi da CNC in metallo, il legno e' morbido.

@dnasini te bisogna che ci stai attento a quella roba perche' Voron Design e' sinonimo di overengineering, per te molte delle loro menate sono una bella trappola. Ricorda che stai a costruire una Trident, la corexy piu' standard che c'e', non farti prendere la testa da ogni menata del discord di Voron 😉

Contratz. Ma dai, una squadra con il lato di ~30cm e' un 15x piu' precisa di quel coso da 4cm, magari piglia un angolare in metallo da falegname lungo una 10cm se proprio vuoi un aiutino... Ma non serve perche' te la macchina la monti, la metti in squadro e solo allora tiri i fissanti. Quindi vai tranquillo e comincia a montarla, contraturazioni.

Il nozzle della Ender3 da 20 centesimi fa quello... L'idea e' che per togliere i VFA dal PETG che e' altamente riflettente bisogna andare sopra ai 180mm/s, l'alternativa e' stare sotto agli 80mm/s ma al giorno d'oggi fa scappar da ridere 😉 La questione e' che le parti funzionali si fanno in PETG che come detto e' riflettente e dette parti sono tipicamente dritte, mentre per stampare pupazzetti potresti anche andare piano. Chiaro che per stare sui 180mm/s te devi avere un 5-10k di accelerazione altrimenti devi stampare degli armadi.

Bisogna che ti chiedi: 1. quanto flow ti serve 2. preferisci avere molto flow o precisione di estrusione 3. quanta accelerazione puoi permetterti con entrambi gli assi (per il peso) 3. quanto vuoi spendere FYI l'estrusore linkato da me prima da 11e fa 18mc di flow che bastano per stampare a ~250mm/s quando capita. Ad es. mettere un Orbiter da 60e su una bedslinger e' una pirlata IMHO

Il fw sulla MC non si resetta da solo, piuttosto capita di bruciare la scheda ma bisogna aver toccato qualcosa (con la corrente attaccata). Piuttosto prova a spegnere / riaccendere l'host Klipper, che tu non abbia incasinato i device del kernel.

Devi sempre guardare i log: in genere c'e' riportato cosa e quando succede, ?? si blocca il processo klippy? si resetta la SBC? si resetta im microcontroller? ---- Che intendi per potenza? elettricita' dell'alimentatore o capacita' di calcolo?

Ma sei sicruo che prima la seriale la avevi?

Io non so come funziona quel pad ma probabilmente hai il profilo di stampa dello slicer che non carica la mesh, oppure lo slicer e' ok e hai incasinato la macro della mesh / start print. Ma se il vecchio gcode e' ok dovrebbe essere lo slicer fin tanto che il GCODE che hai lanciato richiama la macro e non fa cose al di fuori della macro. Utente Gatto hai il piano inclinato di 1mm o il telaio storto, non e' cambiato nulla rispetto alla precedente. Comunque quello non e' il tuo problema piu' impellente: stampi anche con 1mm di varianza, devi risolvere la questione attivazione mesh prima.

Magari e' il cavo USB (se non usi una seriale), provane un altro e cambia porta sull'SBC

Ok pero' se prima funzionava e poi ha smesso qualcosa deve essere cambiato. Quella sarebbe la mesh, se hai caricato il profilo della stampante sbagliato e non hai lo start gcode per attivare la mesh puo' fare quello. Se hai un gcode vecchio di quelli che funzionavano prova a vedere se vanno ancora: 1. se vanno hai incasinato il software 2. se anche quelli vecchi che hai generato precedentemente GCODE vanno a sbattere -> hai problemi hw no guarda la mesh e' sballata : hai un picco e 1mm di varianza

Be' avrai dei problemi con la sonda, se hai il piatto in vetro non fare delle prove a caso perche' lo segni, toglilo o mettici sopra qualcosa fino a quando non sei sicuro che la sonda funzioni. Se all'inizio funzionava bene il software e' ok, se ci ha mollato "senza interventi" si sara' scassata la sonda a meno che tu non abbia fatto qualcosa che ti fa pensare al software...