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Be' mi devi fare una foto, mica posso immaginare... Comprare un'intera toolhead mi sembra un po' eccessivo, il nozzle costa pochi euro e si trovano anche CHT, l'intero hotend dovrebbe costare una decina di euro. A quel punto l'hotend della Plus e' migliore, usa dei nozzle diversi dalla Pro pero'. Ci sono anche dei compatibili di terze parti un po' piu' sciccosi ma la mia alemeno 250mm/s - 300 con il PETg li fa, so mica se serve di piu'.

...spetta spetta ma allora che tipo di probe e'? E' a pressione? E piglia solo lo zero su quel pirolo e poi va a fare la mesh? 3 motori su Z vuol dire che fa' anche la calibrazione del tilt del piatto di tanto in tanto, figo. Allora ci starebbe bene una Eddy probe cosi' sei al top! :D

Andra' poi tagliata, magari aspetta di finire e vedere se tutto e' congruo, magari lasciati un 4 denti margine se pensi di dover tornare a tirarle. Le guide lineari contenute nel kit come ti sono sembrate? Gli hai dovuto fare della pulizia o preparazione particolari?

Tanbruk devi fare un test del max flow del tuo hotend-estrusore, https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/#what-is-the-volumetric-speed-test-in-orcaslicer , poi quando sei al limite provi ad aumentare la temp. Ad occhio gli puoi dare un +15c quando vai sui 250mm/s. Per le velocita' / accel: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html ma e' poco utile se non hai input shaping e liear / pressure advance.

Ah e' vero, allora ha senso, sul flat i denti non vanno bene. Io ho i LED sulla testina della N4P di fronte al nozzle, aiuta. In realta' in genere io uso varie lampade mobili usb / batteria per illuminare quando devo regolare tipo lo z.offset. Evvabbe' ma almeno il logo con l'RGB lo metti vero? Quella e' attenzione ai dettagli non facciamo mica una stampante da centro sociale... 🥲 Pensa a come starebbe bene quando fai la foto per chiedere il seriale 😄

Ma come mai ti fanno montare delle pulleys idle, senza denti? Non aiutano con i VFA... Te l'hai presa con il piatto sul piccolo? Potrebbe addirittura aver senso montare delle cinghie + pulley a passo ridotto, 1.5mm . Ma c'hai i led sulla ventola? E' proprio natalizio! 🙂 C'e' l'hai vero il mini display OLED per la toolhead? Quello e' decisamente necessario, non fartelo mica mancare! 🙂

Yup ma sai qual'e' la differenza? Con il legno usi la colla, una volta posizionato e' finita mentre con i profili in alu te li monti metti in squadro con la cosa piu' lunga che hai e stringi. Che poi quegli affari non sono precisi da CNC in metallo, il legno e' morbido.

@dnasini te bisogna che ci stai attento a quella roba perche' Voron Design e' sinonimo di overengineering, per te molte delle loro menate sono una bella trappola. Ricorda che stai a costruire una Trident, la corexy piu' standard che c'e', non farti prendere la testa da ogni menata del discord di Voron 😉

Contratz. Ma dai, una squadra con il lato di ~30cm e' un 15x piu' precisa di quel coso da 4cm, magari piglia un angolare in metallo da falegname lungo una 10cm se proprio vuoi un aiutino... Ma non serve perche' te la macchina la monti, la metti in squadro e solo allora tiri i fissanti. Quindi vai tranquillo e comincia a montarla, contraturazioni.

Il nozzle della Ender3 da 20 centesimi fa quello... L'idea e' che per togliere i VFA dal PETG che e' altamente riflettente bisogna andare sopra ai 180mm/s, l'alternativa e' stare sotto agli 80mm/s ma al giorno d'oggi fa scappar da ridere 😉 La questione e' che le parti funzionali si fanno in PETG che come detto e' riflettente e dette parti sono tipicamente dritte, mentre per stampare pupazzetti potresti anche andare piano. Chiaro che per stare sui 180mm/s te devi avere un 5-10k di accelerazione altrimenti devi stampare degli armadi.

Bisogna che ti chiedi: 1. quanto flow ti serve 2. preferisci avere molto flow o precisione di estrusione 3. quanta accelerazione puoi permetterti con entrambi gli assi (per il peso) 3. quanto vuoi spendere FYI l'estrusore linkato da me prima da 11e fa 18mc di flow che bastano per stampare a ~250mm/s quando capita. Ad es. mettere un Orbiter da 60e su una bedslinger e' una pirlata IMHO

Il fw sulla MC non si resetta da solo, piuttosto capita di bruciare la scheda ma bisogna aver toccato qualcosa (con la corrente attaccata). Piuttosto prova a spegnere / riaccendere l'host Klipper, che tu non abbia incasinato i device del kernel.

Devi sempre guardare i log: in genere c'e' riportato cosa e quando succede, ?? si blocca il processo klippy? si resetta la SBC? si resetta im microcontroller? ---- Che intendi per potenza? elettricita' dell'alimentatore o capacita' di calcolo?

Ma sei sicruo che prima la seriale la avevi?