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Ciao e grazie dei complimenti (che vanno quasi tutti alla stampante) 😉 I parametri di stampa sono: slicer Bambu Studio (Prusaslicer), ugello 0.4mm, altezza layer 0.12mm, wall loops 2, riempimento 15% Lightning (è una figata, il modello è completamente vuoto tranne per le zone che devono essere chiuse). Per la velocità ho lasciato tutto preimpostato e aumentato la max volumetric speed da 12 a 21. Il pla "lucidado" ha qualche imperfezione dovuta a granelli di polvere e altro (ho fatto una prova veloce) ma il metodo sembra funzionare bene (devo ancora perfezionarlo) 😉

Allora... ho fatto una prova con un metodo che ho visto su Youtube con il PLA... Ho preso il PLA-Meta della Sunlu: stampa a 180/190 gradi ed è molto più "fluido" del normale PLA.. Stampa un po' meglio del PLA classico e per la mia X1 Carbon è ottima... la posso spingere un po' di più in velocità 😉 Questo è il retro di una statuetta di prova prima del trattamento e questa la versione dopo il trattamento (e un fondo veloce)

Per il PLA, la carteggiatura è un incubo... le lime in gomma vanno benissimo per ABS e ASA. Per il PLA potrei provare la carteggiatura ad acqua (il calore della frizione da problemi al PLA che si sfilaccia). Se usate correttamente (prima la Edge a 100/150 e poi le grane più alte) durano (ce le ho da un paio di mesi)... altrimenti si iniziano a rovinare rapidamente. Per le grane 100/150 si trovano i pacchi da 15 (così non rovino quella del kit).

Queste sono quelle che uso io... la edge più grossa per iniziare, poi le varie edge in serie, poi quelle grosse e infine la 1000/4000 per lucidare https://www.amazon.it/URAQT-Professionali-Lavabile-tampone-Domestico/dp/B08696HR3W/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=22W4NWHCSAYVL&keywords=lime+gomma&qid=1677437165&sprefix=lime+gomma%2Caps%2C122&sr=8-7

E' il Proxxon PS 13... costa un 25 euro ma è da abbinare all'alimentatore Proxxon NG 2/E (altre 35 euro)... Io prima di prenderlo ci ho pensato bene 😉, a mano ho trovato che ABS e ASA si lisciano benissimo. La cosa simpatica è che ho provato a ridisegnare (per poterlo modificare e creare nuove forme adatte ai miei modelli) il braccetto di plastica da montare: stampato in ASA nero è venuto perfetto e funziona e si incastra alla grande. Una cosa dolente invece sono i costi della carta adesiva della Proxxon... ho trovato su Amazon una grana media a 13 euro al pacchetto (tre foglietti minuscoli)... ho ovviato (secondo me migliorando il sistema) con un pezzo di biadesivo spugnoso che incollo alla parte piatta (il triangolo). Poi incollo sull'altro lato un pezzetto di carta abrasiva (che scelgo io, dalla 100 alla 5.000), rifilo rapidamente e funziona alla grandissima (il biadesivo spugnoso fa anche da ammortizzatore) 😉

Per i pezzi medio grandi, posso lisciare con delle comode lime di gomma (da grana 100/150 in su)... questo un esempio con grana 150 su uno dei due lati (10 minuti circa) da rifinire con grana più sottile

Io per ABS e ASA (che preferisco) uso la carteggiatura (a mano e con i tools)... viene praticamente liscio e lucido senza perdite apprezzabili di dettaglio (rendo lisce solo le zone che servono). Come tool mi trovo molto bene con questo

Scusate, potrebbero andare bene questi? https://www.amazon.it/Elettrico-Silicone-Flessibile-Temperatura-Misuratori/dp/B09135FKZS/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2MU91GPAB0G1G&keywords=cavi+siliconici+16+awg&qid=1674849520&sprefix=cavi+siliconici+16+awg%2Caps%2C90&sr=8-11

Si... se vuoi puoi disegnare in vettoriale il perimetro (io uso Inkscape con la mappa sotto) importare la forma in Blender, trasformare in mesh e estrudere.

Perfetto, grazie. Ora è chiarissimo 😉

E' esattamente quello che è successo (avevo avvisato il mio amico che si sarebbe ri-bruciata)... Ora vorrebbe rivenderla ma "aggiustata" per non dare fregature... cosa potrei sostituire secondo voi per risolvere definitivamente il problema?

Bel sito, grazie della segnalazione 😉

Io uso la colla 21... catalizza quando premi le parti (per mancanza di ossigeno e non solo con l'umidità come il cianoacrilato classico) e ti da qualche secondo in più per aggiustare il pezzo. In più ci ricostruisco anche le parti danneggiate o i buchetti (velocizzando l'indurimento con l'attivatore spray), una carteggiata e diventa tutto liscio.

Ho finito di colorare la prima statuina con l'aerografo. Ho usato tre mani di primer Vallejo (50% primer e 50% thinner) senza carteggiare e poi il colore di base: marrone scuro come fondo, più chiaro per le parti più esterne e marrone molto chiaro per i leggeri colpi di luce, il verde dei "capelli" e delle venature più piccole e ho rifinito a mano con il pennello (denti, occhi e sopracciglia), dando poi il lucido protettivo solo per gli occhi (lasciando il "legno" un più opaco) e mi sono risparmiato i puntini bianchi negli occhi (il riflesso di luce mi piace) 😉

Con l'ultimo aggiornamento software, gli ingegneri della Bambu Lab hanno aggiunto la possibilità di utilizzare la stampante per asciugare i filamenti per le stampanti della serie X1/X1 Carbon. Direttamente dal pannello delle utility della stampante si può selezionare il tipo di filamento e le impostazioni di tempo/temperatura Nella wiki viene anche fornito un file .3mf per stampare un contenitore per facilitare l'asciugatura della bobina oppure si può utilizzare semplicemente il box di imballaggio del filamento e asciugare il filamento a costo 0 (a parte quello della stampante) 😉

Ciao, io ho trovato questo in giro... un po' di roba cel'ha https://www.stlfree.it/

Ciao a tutti, apro questo post per confrontare i vari metodi di postproduzione delle miniature. Ho appena iniziato ad utilizzare l'aerografo e sto facendo delle prove con dei pezzi stampati in ASA. Il mio metodo attuale è: 1) una leggera carteggiatura (grana 380) ai pezzi singoli o alla miniatura intera; 2) riempio eventuali gap con cianoacrilato (con attivatore) e ricarteggio velocemente; 3) passo 3 mani di primer Vallejo con tinner al 50%; 4) ricarteggio togliendo tutto il primer e lasciandolo solo nelle scalanature dei vari layer; 5) altre 3 mani di primer e carteggiata in acqua con grana fine (2000); Per ora sono arrivato qui... conoscete altri metodi di preparazione delle miniature stampate in FDM?

Immagino che l'addon sia BlenderGis... Per eliminare delle aree dalla mappa creata in maniera rapida, puoi modellare in 3D l'area da eliminare (es. il mare o l'isola) e applicare un modificatore booleano. P.s. per l'elevazione hai la Api Key di OpenTopography, giusto? esempio con un cilindro Differenza con mod booleano

Che procedura hai usato per caricare la mappa?

https://www.creality.com/pages/download

A me quando seleziono gli oggetti me li fa vedere in blu Comunque, per selezionare tutti gli oggetti di una scena basta premere il tasto "a", mentre per scalare il tasto "s", se vuoi seguito da un asse (x, y o z) e da un valore di scala (es. 0,5 riduce al 50%).

Potrebbe anche essere un problema di firmware corrotto... Qui consigliano di provare il reflash del firmware https://focalise.ie/fix-ender-3-pro-blank-screen/