dziobu

Il riempimento viene stampato più velocemente delle pareti? È possibile che il tubo in PTFE si sia gonfiato e debba essere sostituito.

Si.

Se il sensore è incollato con il kapton, forse si è allentato qualcosa? È sufficiente che non prema bene sul tavolo e già il firmware noterà che l'accensione del riscaldatore non aumenta la temperatura. Naturalmente potrebbe anche essere stato danneggiato, ma questo è un caso davvero raro.

Lasciare il PID. Controllare i cavi della thermistor.

No. Maggiore è il raffreddamento, più rigido e fragile è il dettaglio. Ma questo non significa che non sia necessario. Ecco un esempio di come cambia un'esplosione, nel mio caso del 40%. Il materiale è ASA, ma il PET si comporta allo stesso modo. Sinistra - con raffreddamento A destra - senza.

Accendere la ventola di stampa.

Nuovo panello.

Puoi fare meglio fotografia del detaglio?

Sembra piuttosto che: -> Non è sufficiente il riempimento. e/o -> Non ci sono abbastanza strati superiori.

Abito in Marina di Grosseto. Ho trovato questo nel Follonica ma sono curioso che nel Grosseto c'e qualquno negozio. Probabilmente no. Ho solo una stampante con me, quindi ora non è un problema. edit. E puoi consigliare qualche altro negozio online per filamenti e parti di stampante?

Hi, Sono nuovo in Italia e ho una problema. Abito vicino di Grosseto (Toscana). Dove io posso comprare un filamenti? So che posso ordine in net ma c'e in Italia ordinario negozi con filamenti? Prova trovare qualcosa sul google maps ma c'e quasi nulla. Forse cerco male... Dove si acquistano i filamenti e le parti della stampante? Lo so che c'e un Aliexpress o Amazon (o eBay, Gearbest, Banggood, 3DJake*...) ma voglio uno normale negozio o alcuno bene negozio in internet. (*) 3DJake in Polonia è bravo 😛 Sto solo cercando qualcosa di diverso.

https://www.thingiverse.com/thing:2923589

Le differenze che si hanno dipendono da: - diametro (1,75 mm +/- %) - questo può essere misurato e anche Marlin può compensarlo al volo, - materiale, temperatura e velocità di stampa - la plastica si gonfia, ognuno in modo diverso. Lo si riscalda e lo si raffredda in modo che si rovesci in modo diverso. Poi c'è il ritiro, perché c'è sempre. Ci sono molte variabili, ma è comunque fattibile. Se si desidera ottenere stampe perfette, si prepara un profilo per un particolare materiale, con una velocità, un'altezza di strato e così via e si ottiene la perfezione FDM. Per quanto riguarda la qualità della guida sugli assi X/Y/Z, anche in questo caso è solo il prezzo a limitare la precisione. Dopotutto, nelle stampanti si trovano talvolta le stesse soluzioni delle macchine utensili industriali. Ma in generale non ha senso, perché sarebbe piuttosto costoso, inoltre quasi nessuno tiene conto nei propri progetti, ad esempio, del ritiro del materiale....

Prova a sblocare: #define ENDSTOPPULLUPS

Si misura l'arco in 3 punti e in CAD lo si regola in modo che si adatti ragionevolmente bene. Non è necessario che sia perfetto, perché a questa scala non ha comunque importanza. edit. Oppure importate l'immagine in CAD e disegnate semplicemente.

Parlare con lei, abbracciarla... E se volete un aiuto, scrivete cosa significa "non stampa". Non scalda? Non va in moto? Non vola la plastica?

Oppure controllare cosa c'è nei file gcode, se sono sopravvissuti.

Perché nessuno ha raccomandato il TPU? Sensazionale incollaggio di strati, con molti contorni il dettaglio è duro ma flessibile. Gli urti non lo danneggiano. Resiste ai raggi UV e può lavorare al sole. E può essere stampato normalmente in verticale. edit. Esiste anche il nylon puro (PA12 senza GF o CF), ma non so come resista agli urti. Ci ho costruito componenti per il montaggio del portapacchi della mia auto (DevilDesign PA12) e funziona ancora oggi. Anche i ricambi per il camper. edit 2. Penso che PP fosse ancora adatto. edit 3. E ho deliberatamente tralasciato l'HIPS: in teoria funzionerebbe, ma io lo uso e so che le vibrazioni costanti non lo gradiscono.

Temperature di esercizio continue: (può variare a seconda dei produttori e delle miscele) ABS, ASA, HIPS, PP - ~100°C PC - ~125°C PA+CF - ~130-150°C PA66+GF - 205°C PPS (TERMAX) - 240°C È necessaria una camera chiusa per tutti loro. (Anche se l'ABS/ASA/PP può essere stampato senza :)) edit. Ma se è necessario che il materiale resista brevemente a 100°C, il PET-G farà al caso vostro.: funziona e si può bere (ma non consigliato): https://www.printables.com/pl/model/73828-coffee-set-with-stand

Io anche non sono chemic ma abbiamo uno nel forum... funziona e scioglie il PLA: https://it.wikipedia.org/wiki/Diclorometano Attenzione: si tratta di una sostanza chimica nociva. L'ho acquistato normalmente come reagente chimico.

Si, ma la modifica più popolare riguarda la velocità di stampa. (Naturalmente, qundo stampante lavora)

Si possono fare commenti? 😄 E3D V6 - OK, ma perche c'e non E3D V6 Vulcano? Anche un buon hotend e molto persone lo stanno montando. Sarebbe utile sapere che esistono diverse versioni di heatbreak per il V6 (titanio, bimetallo, ecc.). Penso che c'e importante perche standard heatbreak non perfetto. Il maggiore inconveniente del V6 è il problama di avvitare saldamente ugello e il blocco - cambiare l'ugello è piuttosto difficile. Ma si puo comprare hotend senza questi problemi - Trianglelab Dragon (è compatibile con V6); e non è nella lista... So che è un semplice articolo ma forse non sarebbe male se ci fosse qualcosa in più rispetto ad altri simili su internet. IMHO.

L'avete scritto sul processore 🙂 Basta leggerlo. Ma su internet si dice, di sì.