hiroshi976

Esatto. Io avevo provato anche una pulizia totale con isopropilico. Ma alla fine ho deciso di sostituirlo. Anzi ne ho proprio presi una paio di scorta per Scaramanzia, di solito quando ho i ricambi quella parte non si rompe! 😁

Non credo entri in gioco lo slicer in quella fase. Nel mio caso ad esempio capitava che accendevo la stampante e con la banale prova del foglio avevo gia' l'asse Z alto, pure magari avendolo settato l'accensione precedente (anche 1min. prima) facevo qualche "homing" dell'asse (o degli assi) e ritornava tutto perfettamente settato. Sono i sensori. magari qualche decimo di millimetro per gli altri assi è irrilevante come punto 0, ma per l'asse Z diventa problematico, proprio perchè il sensore di fine corsa che spesso segnalava in anticipo il punto 0.

Avuto anche io questo problema. È il sensore di fine corsa con molta probabilità, ti resta l'asse leggermente alzato ogni tanto. Prova a pulirlo. Io l' ho sostituito.

curioso anche io su questa nuova ender 3. Personalmente ho la V2, ne sono troppo affezionato. Questa v3 pare essere "meno" kit, almeno visivamente.

Giusto per chi dovesse imbattersi in un problema simile. Dopo numerosi test, credo che il problema era da imputare al files. Ho generato un nuovo gcode con cura, tutto ok ormail da diversi giorni.

Un saluto ragazzi Ieri pomeriggio ho avuto un anomalia strana sulla mia ender 3 v2. Premetto che a bordo ho installato l'ultimo Jyers. (con il quale mi trovo benissimo). Ieri dopo aver acceso la stampante (che era da diverse settimane ferma), ho avviato la stampa di un gcode che avevo già preparato mesi fa, dopo circa il 3% di stampa, la stampante ha concluso la stampa, presentandomi sul display il corretto messaggio di stampa terminata. Dopo ho riavviato la stampa (dopo aver ripulito nuovamente il piatto) e tutto si è concluso correttamente. Come mai? Mi devo preoccupare? Ho un vago ricordo che in passato mi sia già successa questa cosa, e non ricordo se proprio sullo stesso files. Cosa puo' aver causato questo? grazie per le dritte (come al solito 😄 )

trovata su un vecchio gcode backuppato. G1 X0 Y220 ;Present print grazie ragazzi!

Quindi nelle impostazioni di default adesso trovo queste impostazioni? Ricordavo che per avere il piatto in avanti a fine stampa ho dovuto aggiungere qualcosa.

Un saluto ragazzi. Purtroppo ho avuto dei problemi con il pc, e nel ripristinarlo, reinstallando anche cura, ho dimenticato di segnarmi i gcode start e end, che utilizzavo (cher ricordo avevo modificato grazie a voi!). Adesso vorrei ripristinare la situazione che avevo. Mi interessava riportare l'hotend in posizione zero e il piatto in avanti, a fine stampa. Qualcuno può ricordarmi le stringhe da inserire? E magari qualche altra dritta sui gcode start and end che sicuramente mi aveva passato? Infine ne approfitto, utilizzavo con soddisfazione cura 4.12.2, ci sono novità o problematiche sulla 5.2.1 e la ender 3v2 (che vedo adesso inserita). Grazie

Scusatemi, ma di che percentuale di umidità parliamo? Io vivo in un posto decisamente fresco. Io ho il 35% max 45% in questo periodo, con 30°. D'inverno spesso arrivo al 65% anche 75% certi giorni, con una media del 50%. Mi sarà capitato 2 volte in un anno che mi si spezza la parte iniziale della bobina, quella incastrata ai fori fermo. Mai quando la bobina è sulla macchina. Uso pla e pla+ della sunlu.

No, devo dire che sembra che l'aumento della temperatura del pla, assieme alla riduzione di quella del piatto, abbia risolto. Saranno misteri della fede! Comunque, a rigor di logica, anche lasciare la ventola spenta per qualche ulteriore strato potrebbe aiutare?

Un saluto ragazzi. Ultimamente scrivo poco, ma lurko in continuazione! 😉 Avevo raggiunto un certa pace dei sensi nella configurazione di Cura, se ci aggiungiamo che non livello il piatto da mesi, i chili di PLA andavano via allegramente e le stampe, tranne rari casi, davvero soddisfacenti. Ieri invece ho notato che le ultime stampe mi presentavano qualche problemino di warping, a dire il vero anche importante ed evidente in certe stampe. Cosi oggi come prima modifica, ho provato ad aumentare leggermente la temperatura di stampa, di circa 5 o 10° e diminuire quella del piatto, portata da 60° a 55°. Risultato tutto perfetto adesso. Ma di fatto cosi incide maggiormente nel warping? Io ho dato la colpa all'ambiente, l'unico parametro variato, adesso fa decisamente piu' caldo e l'umidità è sotto il 40%.

io ne ho preso uno dual gear. Ed io sono partito direttamente con quello in sede di primo assemblaggio. Ho preso questo, ha già stampato diversi kg di pla senza problema, niente trucioli o residui. Tutto pulito e perfetto. https://www.amazon.it/gp/product/B08P1PHPNW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1

Perfetto. Almeno posso tenerlo di scorta

questo lo capito sin dalle prime stampe. Siete stati tutti molti chiari. A sto punto, viste le mie necessità attuali, probabilmente posso continuare ad utilizzare i nozzle standard. Anche perchè con quelli in dotazione la stampante (tranne l'ultimo periodo) era sempre, per qualità, perfetto e affidabile. Volevo chidervi una cosa, oggi ho preso questo nozzle da un rivenditore poco fuori la mia città (giusto per averne uno di scorta), a suo dire, è originale creality. Come mai è più grande il cono, pur avendo effettivamente la stessa filettatura e la stessa altezza? E' forse per un altro modello creality? Grazie

Spesso, quanto? Io lo dovuto cambiare dopo 2kg di Pla. Io per adesso mi trovo bene con quelli di serie creality. Ma il top per stampare Pla quale sarebbe? Mi piacerebbe capirne di più sui nozzle. Tipo e materiali da stampare.

io ai tempi dell'acquisto del tubo capricorn, incuriosito, avevo messo in carrello e preso questi https://www.amazon.it/gp/product/B08ZX14TGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 che dovrebbero essere in acciaio temprato da 0.4, che è la misura che uso attualmente e con la quale onestamente mi trovo bene. Almeno per le stampe che faccio, che nel 99% dei casi sono da 0.2 e comunque sempre con PLA o PLA+. Pensavo quindi di installarlo e di "upgradare" poi alla prima occassione. Solo che installandolo, l'altro giorno, alle prove di estrusione test che avevo fatto, prima di rimontare il fanduct, ho avuto il dubbio che l'estrusione ad occhio era "cicciotta", da niubbo praticone, ho preso il calibro, ed ho notato che l'estrusione solidificata era circa 0.55 di diametro (misurata diversi punti!), questo anche variando la temperatura (ho capito con con l'acciaio bisogna stare almeno +10°) cosi ho deciso di montare il nozzle di scorta della stampante, che con lo stesso test, mi restuiva 0.40~0.41 , quindi ho pensato che per quanto grossolano come test, poteva avera un senso e magari questi nozzle per quanto apparentemente ben fatti non erano precisi. Quindi ho lasciato il classico nozzle creality di prima installazione (con il quale fino al problema mi ero trovato benone!). Adesso visto che ho scoperto a mie spese che il nozzle incide sulla bontà e qualità dell'estrusione, mi chiedevo se valeva prendere qualcosa di qualitatemente migliore, anche solo per durata, ma che chiaramente sia almeno uguale a quello di serie (meglio se superiore) per qualità. Ho letto bene in rete dei Brozzl.

Un saluto ragazzi. L'altro giorno, alle prese con un checkup generale sulla mia stampante,per delle stranezze che notavo alle sporgenze, ho provveduto alla pulizia del hotend e alla sostituzione del nozzle. Utilizzando prima un nozzle in acciaio, che non mi ha convinto, e poi installando quello di scorta in ottone della creality (entrambi da 0.4). Come per magia, stampe nuovamente perfette. Da qui, ho capito l'importanza di un nozzle in buono stato. Volevo chiedere, quali nozzle preferire per la stampa del PLA o PLA+? Va bene ricomprare quelli originali creality o conviene puntare qualcos'altro? Io avevo preso su amazon dei nozzle in acciaio temprato, ma onestamente l'estrusione mi pareva più cicciotella dei 0.4 e non li ho usati. Insomma che nozzle di scorta prendere o installare? Grazie

Sei stato monello con me.... uffa! 😄 😄 Scherzo......avevo capito lo spirito del tuo post. Purtroppo spesso, tra meccanica ed elettronica, le stampanti 3d ti fanno tribolare per un niente o per sciocchezze. 😉 Spero tu possa risolvere.....

Scusami l'errato consiglio allora. Io non ho il bltouch, e probabilmente mai lo installero', e non sapevo che eliminava in toto il fine corsa Z. Però avevo avuto questo problema, mi sembrava giusto segnalarlo. 😉

letto solo ora questa discussione. Mi permetto di darti un altro consiglio, magari puo' essere utile anche se io livello "a mano". Verifica anche il sensore finecorsa. A me era capitato un finecorsa che ogni 2 o 3 home, si perdeva qualche mm. Della serie che lo settavo a spaccare il capello e dopo qualche homing, l'ugello stava qualch mm piu' in alto. L'ho sostituito (a dire il vero ne ho presi una decina di scorta) ed ora non perde un colpo. Una delle cose che avevo notato era che spesso durante l'homing dell'asse Z, il fine corsa spesso non "cliccava" al secondo passaggio.

ragazzi rieccomi. Allora stamattina ero a casa, ho avuto il tempo di fare qualche verifica e checkup. Siccome ragiono sempre in modo radicale e deciso, e voglio sempre capire il perchè delle cose, ancor di più se ho problemi anomali, oggi ho smontato l'hotend per effettuare una pulizia e verificare il tubo bowden. Onestamente non ho trovato niente di anomalo, ma ho eseguito comunque una pulizia dell'hotend (che obiettivamente era pulito), ho cambiato il raccordo lato hotend, con uno di quelli che erano a corredo con il capricorn (prima avevo lasciato quello di prima installazione, che comunque mi sembra valido) e mentre che c'ero, ho sostituito il nozzle da 0.4. Rimontato tutto e provato a stampare un overhang test, come per magia adesso riesco ad arrivare ad 80° accettabili, e a 70°~75° ho una sporgenza praticamente perfetta. Ora sono soddisfatto! 😄 Secondo voi cosa puo' aver risolto la cosa? Raccordo migliore, nuovo nozzle o pulizia? Infine, avevo provato ad installare un nozzle in acciaio temprato da 0.4 che avevo preso di scorta ai tempi del tubo capricorn, ma ai test di estrusione, prima di rimontare tutto, ho notato un filamento *ciccioso*, e incurisito, ho misurato al calibro un filamento lineare raffreddato, stava sui 0.55, cosi ho rimontato quello in ottone che avevo di scorta (che sempre al calibro dava 0.41). Era normale quella tolleranza? Grazie ragazzi!

@eaman Ho tirato in ballo il Capricorn semplicemente perché ricordo che notai come una sorta di sovraestrusione nelle prime stampe successive al montaggio. Ma io mi riferivo anche ad eventuali potenziali errori miei di montaggio, che potrebbero causare qualcosa di simile. Anche se ricordo un taglio preciso con il taglierino in dotazione e una misura del tubo uguale a quello di serie. Poi per l'inserimento nel hotend, ho segnato la misura che avevo sul vecchio e portato in battuta praticamente alla stessa altezza, il Capricorn. Insomma sono maniacale, penso di non aver sbagliato. Ho comunque afferrato il senso del tuo post. Stasera faccio qualche stampa prova.

Niente ragazzi, purtroppo non riesco a migliorare le inclinazioni. Ho provato diversi settings su cura, come diminuzione numero strati, variato flow, temp, velocità. Niente il risultato è sempre quello. Ho come l'impressione ci sia troppo materiale. Volevo chiedervi, potrebbe essere davvero il tubo capricorn a creare questi problemi (o una sua errata installazione)? Perchè io ho come l'impressione che tutti sia partito dalla sua installazione. Ricordo di averlo installato correttamente: portato in battuta con il nozzle, misurato esattamente come quello originale (41cm), verificati gli estep (in uscita dal tubo). Oppure potrebbe essere il nozzle? Ho stampato solo 2kg di pla e qualche grammo di pla+. non credo sia normale avere problema a 50° di inclinazione. grazie per le dritte eventuali.

@dnasini grazie tante, gentile come sempre. Mi butto a dare un'occhiata ai menu' di cura, nell'attesa di una risposta. Io ho comunque il cruccio che prima di montare il capricorn non avevo questi problemi. Ho sto dubbio.