hiroshi976

Ci tengo però a dire che con il mesh level non ci sono particolari problemi. Il fatto però di avere il piatto convesso al centro, mi disturba un pò. E' una cosa mia caratteriale. In ogni caso c'è una nota positiva in questa cosa, ho mandato un paio di email, e sia Creality, che il venditore Ali, mi hanno risposto in modo celere e cortese. Certo mi hanno chiesto di fare prove (che tra l'altro avevo già eseguito), tipo quella del foglio da far passare al centro, che loro chiedono di farla con una squadra, ma questo dimostra che il supporto (nonostante la distanza) è valido e presente. Per chi è da poco in questo *mondo* da poco, è sicuramente importante. Anche se capisco, possa essere scontato ai più.

Comunque ho contattato creality e venditore. Anche perché ho letto di diversi piatti, anche in vetro, con difetti di planarità. Magari me ne mandano un altro. Però a mio avviso resta un fatto anomalo questa metamorfosi del centro in soli pochi giorni. Anche se sono d'accordo con te sul discorso di assestamenti ecc.

Benvenuto! Anche io ho preso un Ender 3 v2 da poco. Stampo in 3d solo da qualche giorno! 😄

Grazie per le risposte ragazzi. Il problema è che mi sembra assurdo che un piatto in vetro abbia questo problema, la cosa ancora più strana è che sono certo che non c'era questo problema all'ultimo controllo del piatto. Sono discretamente maniacale quando effettuo misurazioni o tarature. In pratica è come se avesso un "bozzo" il centro. Possibile che poche ore di stampa abbiano già creato problemi? Possibile siano state le mollette? Ho testato il piano in alluminio, li le differenze sono di qualche centesimo. Vi allego un video, se effettuo la stessa prova sull'asse Y è ancora maggiore questa imbarcatura (ho provato su diversi piani! Stesso risultato, il vetro sembra convesso lato trattamento)

ragazzi, rieccomi. Ancora sempre qui per altre domanda..... In questo weekend ho stampato tanto. Ieri seri ho pulito e ricontrollatto il piatto, però ho notato che il centro viene sempre più basso rispetto ai 4 punti. Tanto per dare un'idea se livello gli angoli attorno 0.10mm agli angoli, al centro mi ritrovo 0.08 o 0.07, in pratica il foglio nei 4 punti struscia appena percettilbilmente, al centro lo ritrovo *frenato* e se chiaramente il foglio esce dall'ugello non ci ripassa piu'. E' cambiato qualcosa al piatto per via delle numerose stampe? Come posso ovviare?

Grazie per il mega consiglio! Ne farò tesoro! 😉

Perfetto! Provvederò a recuperare il testo consigliato. In ogni caso per adesso, mi posiziono il pezzo con la maggior base di appoggio possibile, compatibilmente ai supporti preventivati. Purtroppo da novellino, pensi sempre che se qualcuno che ha realizzato un progetto per la stampa (che ne sa certamente più di te) ha posizionato un pezzo in un certo modo (anche se a te sembra poco conveniente), è perchè c'è un motivo.

Chiarissimo @gregorio56sm ma per curiosità, la posizione iniziale che troviamo aprendo il pezzo su cura, è quella scelta da chi ha realizzato il file .stl oppure è cura ha un suo posizionamento iniziale?

benvenuto! 😉 ps. Complimenti @eaman

Bellissimo il tuo lab!

Un saluto a tutti. Ho iniziato a stampare da pochissimo e sto cercando di capire meglio come ottimizzare le cose durante la stampa, cercando di migliorare la preparazione dei gcode. Volevo chiedervi che tipo di priorità dare al posizionamento dei pezzi sul piatto. Da ignorante in materia, mi viene da pensare che posizionando sul piano la parte più larga, si dovrebbe migliorare l'adesione del pezzo sul piano. Ma scaricando gli .stl vedo che questi spesso sono appoggiati di default sul lato *piccolo*. Come mai? Ho pensato che forse è da preferire un movimento *circolare* breve anche se sviluppato maggiormente in altezza (anche se mi pare di capire, spesso i tempi di stampa non cambiano). E' cosi? Grazie ancora

Certamente, forse anche più! Io ho postato semplicemente per avere una dritta rapida sul problema che avevo e capire dove poter attingere info in modo valido. Comunque ho risolto, bastava semplicemente rendere indipendente il body che mi interessava.

Sono partito da lui! 😉

Un cordiale saluto ragazzi. Sono entrato nel mondo della stampa 3d da qualche giorno, assieme ai rudimenti di stampa, volevo anche apprendere, almeno in linea teorica, i fondamentali per l'uso di software di modellazione 3d. Chiaramente ho scelto Fusion360, visto lo status di standard che pare avere. Ho cercato e trovato diversi tutorial di apprendimento in rete, che sto man mano guardando e provando, ma non ho trovato la soluzione al mio dilemma attuale, che probabilmente è di facile soluzione e magari banale ai più. Ho scaricato, da Thingiverse, e stampato un action figure per mio figlio, composto da diversi files e stampe dei vari pezzi. Lui ha rotto un braccio che vorrei ristampare, ma questo braccio si trova in file con braccia e gambe, mi chiedevo, è possibile tagliare ed incollare il solo braccio in un file solitario, cosi da poterlo stampare in modo isolato? infine esistono dei tutorial "validati" da seguire? Se si quali? Grazie

Attenzione io stampo solo da qualche giorno. Anche io ho avuto anche io un problema di adesione alla mia prima stampa, verifica bene la distanza dell'ugello e livella il piatto senza fretta e correttamente. Io ad esempio avevo il terrore di graffiare il piatto e stavo "troppo" lontano. In pratica nella verifica dei 5 punti (4 angoli e centro) con il foglio A4, devi sentire sempre un leggero "sgrat" dell'ugello sul foglio, chiaramente il foglio deve muoversi e mai bloccarsi tra ugello e piano. E ti consiglio di portare il piatto alla temperatura di stampa che userai (io ad esempio mi sto trovando bene a 62° con il pla nero della sunlu, con 22° grandi della mia stanza e circa il 50% di umidità). Ricordati anche di fare i controlli ad ugello pulito, personalmente utilizzo questo metodo (non so se corretto): porto l'ugello a 190° e muovo l'estrusore a circa -10 o -15mm, cosi da ritirare il filamento, pulisco l'ugello ed effettuo il livellamento del piatto, cosi non rischio colature del filamento. Se usi Cura, io ho trovato giovamento per l'adesione con *larghezza layer iniziale* al 105% e con il *flusso dello strato iniziale* a 102~105%. Ho modificato anche "velocità regolare della ventola in corrispondenza dello strato", portandolo a 7, nelle ultime stampe, sto provando la *velocita regolare ventola*, tra 50 e 70. Cosa infine fondamentale, credo sia quella di avere il piatto pulito, io utilizzo una miscela di IPA al e acqua demineralizzata (70/30), ma credo che anche il denaturato vada bene. Queste sono le mie esperienze legate ai miei primi 200g di pla. Ora sto provando qualche stampa per mia moglie, sto facendo dei vasetti con la funzione *stampa del contorno esterno con movimento spiraliforme*, fa impressione vedere la ender 3 creare vasetti da 15cm in poco più di 3 ore e mezza. 😄 Sinceramente mi sto divertendo tantissimo.

Effettivamente devo trovare un accessorio per coprirla. In ogni caso ho verificato meglio, è proprio polvere, in pratica scorrendo sull'asse si attacca sulle pulegge e poi vengono spinte ai bordi. Chiaramente è poca roba effettivamente.

rieccomi ragazzi. buongiono! Allora, diciamo che sono molto soddisfatto per questi primi giorni di utilizzo della Ender 3 v2. Praticamente domenica ha stampato l'intera giornata, ieri ho stampanto qualche altro oggettino che mi serviva. Ripeto, sono molto soddisfatto per risultati e sbattimenti necessari. Altra bella notizia, è che i controlli verifica del piatto ,fatti in modo random tra un paio di stampe e l'altra, hanno evidenziato che non ho avuto disallineamenti di quest'ultimo. Tanto per dare dei numeri, ho stampato credo per almeno 12 o 14 ore complessive, il piatto è rimasto livellato al centesimo. Probabilmente le molle saranno nuove, più avanti vedremo. Adesso volevo chiedervi un paio di ultime cose notate, e poi giuro che non vi assillo più in questa discussione (ma chiaramente ne aprirò di specifiche, se occorre.....mica mi scappate! 😜 ) Tra una stampa e l'altra, ho riverificato anche il *montaggio*, bulloneria, giochi ecc, devo dire che tutto è rimasto assemblato correttamente. Una cosa che però ho notato, è il formarsi di una sorta di patina chiara, sugli esterni delle pulegge superiore del hotend e una sorta di polvere/ragnatela dietro a quella inferiore. Se non ho capito male, la bulloneria delle pulegge del hotend non ha eccentrici di regolazione, e comunque staccando i motori, l'hotend è scorrevole, anche la cinghietta mi sembra regolata a modo. Cosa puo' essere? C'è forse del grasso sulle pulegge? E' normale che si accumuli della polvere o cosa? (dopo al rientro posto una foto) Infine, una domanda su cura (è vero non ho cercato sul forum 😞 ), esiste qualche guida che spieghi i veri menù di Cura? Stavo cercando di capire che gestire le ventole, ma il menù della sezione raffreddamento, anche leggendo i fumetti, non è molto intuitiva. Colgo l'occasione anche per ringraziarvi. Ho acquistato grazie a voi, davvero un'ottima stampante per iniziare.

Scusami, ma ti conviene far passare il cablaggio per l'hotend, dietro, assieme al tubicino per il filamento. Secondo me qualche intralcio lo crea così.

Esattamente. Il primo (quello per la mainboard 4.2.2 o 4.2.7) lo scarichi dall'elenco, previa verifica revisione mainboard, il secondo lo trovi all'interno del firmware marlin. Troverai una cartella *display firmware* e dentro 3 set di files, dentro la cartella *Firmware set* facciamo cosi, ti segno i passaggi: 1) scarichi il file .BIN che ti aggrada. Se hai il bltouch, se lo vuoi di "serie" (*default*) o con il manual mash a zone 3*3 oppure 5*5. Chiaramente corretto per la tua versione di mainboard 4.2.2 o 4.2.7 2)scarichi anche il file *sourcecode.zip* (ti servirà per il firmware del display) 3) formatti un sd da 16gb, meglio 8, in fat32 con cluster 4096. 4) copi all'interno della sd (formattata o comunque vuota) il file scelto per il firmware, a stampante spenta inserisci la sd e accendi la stampante, dopo qualche secondo partirà il bootload ed il firmware sarà aggiornato. Per scrupolo verificherai il menu info. Spegni la stampante. 5) copi dentro la sd (sempre riformattata o comunque vuota) la cartella *DWIN_SET (ecc)* che sceglierai e troverai nello zip del firmware source code Marlin, nel percorso *MARLIN-2.0.1\DISPLAY FIRMWARE\FIRMWARE SET*, io ho scelto la cartella *DWIN_SET(gotcha)*, mi sembra quella con la grafica più carina. La copi dentro la sd e la rinomini solo DWIN_SET. 6) sempre a stampante spenta, stacchi il cavo del display, smonti il pannello posteriore, sul retro 4 viti esagonali e poi facendo leva sulla parte destra (guardandolo dal retro), a sinistra ha 2 linguette e si potrebbero rompere, okkio! Una volta aperto, Infili la sd card nello slot, attacchi il cavo e accendi la stampante. Lo schermo passerà dal blu, dopo qualche secondo, all'arancione. Quando vedi l'arancione, il firmware è aggiornato e puoi spegnere e togliere la sd. finito! Attenzione. Se passa da blu ad arancione in una frazione di secondo, probabilmente non si è aggiornato. Niente paura, spegni togli la sd, la riformatti nuovamente (o ne provi un'altra) e riprovi.

Sinceramente, e non me l'aspettavo, devo dire che già avevo fatto un discreto lavoro in manuale, alla fine su 25 punti, è sceso tutto di pochi centesimi, quindi il piatto in vetro si dimostra davvero valido e quasi perfetto per planarità. certo.... https://github.com/jyers/marlin/releases/ io ho installato il Manual Mesh 5x5. Ho anche aggiornato il firmware del display tramite il firmware set presente nel file marlin. Consente diverse cose sul display, come cambio colori e anche la disattivazione dello stesso e altro. Poi si presenta in modo carino Prima dopo Una cosa che ho notato, è quella che la mainboard del display, non digirisce sd formattate oltre i 4096byte. Quindi per chi procede all'aggiornamento, formattate la sd in fat32 con cluster di quelle dimensioni.

benvenuto. Io ho preso una ender 3 da pochi giorni e sono qui da qualche giorno in più. Questo è un grande forum! 😉 Benvenuto

ragazzi volevo aggiornarvi sulla storia del salvataggio (o meglio Utilizzo) delle configurazioni sull'eprom da parte della ender 3 v2. Tra ieri e oggi ho provato un paio di stampe e mi sono documentato un pò sui vari forum. Devo dire che ho trovato un paio di firmware ricomplilati, ma è strepitoso tale firmware "Jyers UI". L'upgrade risolve il problema del salvataggio su eeprom, e implementa tutta una serie di impostazioni non presenti sul firmware originale. Cosi come anche un upgrade grafico e funzionale del display. Da novellino, sto trovando utilissima la versione di questo firmware che ti consente il livellamento in manuale del piatto su vari punti a step di centesimi di millimetro e conseguente salvataggio della configurazione, richiamabile poi tramite codice gcode sullo slicer. Sto utilizzando una versione che consente il livellamento del piatto in 25 punti, davvero laboriosa, ma una volta fatta il piatto è livellato in modo perfetto. Ho effettuato un paio di stampe davvero ottime. Sicuramente voi lo conoscete, ma magari può essere utile a qualche nuovo utente, come me, che finisce in questa discussione.

Questo sicuramente dal punto di vista elettronico. Ci sono stati però utenti che hanno semplicemente effettuato l'upgrade, e solo con l'ultimo firmware hanno avuto questo problema, problema che prima non avevano. Poi pare anche che esistano firmware alternativi merlin, compilati, che lo risolvono. Diciamo che gli indizi portano ad una scelta (bug?) software. Per me al momento non è un problema, chiaramante, cercherò di capire meglio la faccenda........ è più forte di me. 😄 Stasera verifico che scheda monta la mia stampante.......

Mi pare di aver capito, che sia una scelta di Creality (qualcuno parla di bug). In pratica se butti l'occhio dentro l'sd, trovarai il file EEPROM.DAT

Grazie per il tempo dedicato @Killrob. Ho fatto quei passaggi, ma senza SD, perdo le impostazioni al riavvio. Con SD, tutto ok. Hai eseguito questi passaggi senza SD inserita? Eventualmente riprovo comunque stasera.