michele79
-
Numero contenuti
122 -
Iscritto
-
Ultima visita
-
Giorni Vinti
10
Tipo di contenuto
Profili
Articoli
Introduzione alla stampa 3D
Database materiali
Forum
Calendario
Blogs
Gallery
Download
Store
Risposte pubblicato da michele79
-
-
l'ho scaricato da qui (premi su code - downolad zip): https://github.com/DrEricEbert/Slic3r_NonPlanar_Slicing si tratta di una modifica di slicer fatta da un autore di cui non so se ha fatto altre versioni.
occhio che serve predisporre la stampante per evitare collisioni con i fanduct e altre parti dell'estrusore, l'ugello deve essere essere libero di muoversi anche sull'asse z entro un angolo che si può impostare come massimo spazio di non collisione. cioè devi rimuovere i fanduct o spostarli più in alto, con la ender3 non ho avuto problemi.
@FoNzY scusa la mia era solo una prova per vedere come veniva e se era una soluzione proponibile, così non è, perchè non funziona correttamente in tutti i casi, inoltre questa versione contiene dei bug nel senso che potrebbe far collidere l'ugello "a caso" durante una stampa, cosa che mi è successa una volta, comunque ho fatto tempo fa delle stampe molto interessanti. diciamo che se hai un oggetto con un solo piano superiore puoi tentare.
Io uso sempre linux e non mi sono posto il problema il file zip contiene già una applicazione lanciabile, non mi ricordo esattamente se ho dovuto installare degli interpreti, probabilmente si, ho seguito sicuramente le istruzioni sulla pagina di github.
lo slicer standard non ha questa funzione purtroppo e non so cosa aspettano.. dovrebbe trovarsi in print settings/layers and perimeters
-
1
-
1
-
-
bella domanda, quello che ti posso dire è che sulla mia ng uso correntemente una sd da 4G HC classe10, credo abbastanza vecchiotta, altre cose adattatori per micro ecc non mi funzionavano..
-
ho provato adesso per diletto il slic3r con l'opzione "non planare" e il risultato è questo:
sarebbe stato bello se mettevano a posto gli innumerevoli bug dell'ultima versione..
purtroppo la non planare funziona solo se il modello ha un solo top e non vari livelli di riempimento come nel caso del comignolo dove mancano dei layer.
secondo me il risultato migliore lo ottieni tagliando la nave a metà e stampi le due parti in verticale con supporto sui camini
-
1
-
-
io ho il piatto come il tuo, quando non vuole saperne di aderire, per vari motivi, stampe difficili con pezzi piccoli, lacca vecchia, ecc. gli do una bella sgrassata con sapone per piatti e una passata di lacca a freddo. non sempre l'alcool è una soluzione a volte ci vuole anche l'acqua per pulire il piatto. non servirebbe la lacca se il piatto è pulito ma la puoi usare per avere una sicurezza in più, ma non deve essere neanche troppo invecchiata, dopo poche stampe ripeti l'operazione di lavaggio con acqua e sapone.
il primo layer è una cosa estremamente sensibile, c'è veramente una grande differenza nel risultato anche con pochi decimi di differenza. fai la calibrazione z con grande attenzione, purtroppo a tal proposito ho constatato che la ender3 non ha una buona ripetibilità dello z stop, forse perché il sensore è economico.
potrebbe essere questo il tuo problema dell'ultima stampa, hai calibrato il piatto correttamente ma il sensore è impreciso quando fa l'home. Se è questo il problema, per tamponare puoi far scattare con il dito un po' di volte il sensore prima che parta la stampa, questa operazione ho notato basta a "ricondizionare" il funzionamento, io alla fine ho risolto sostituendo il sensore con uno nuovo che avevo e ora va benissimo.
-
1
-
-
se non ha danni particolari con un po' di tentativi la metti a posto. forse ti basta solo regolare gli eccentrici come qui:
-
2
-
-
mica male come acquisto!😀
perché lasciare perdere?, dai una pulita con la spatola e alcool sei a posto, oppure ancora meglio fissi il piatto in vetro con delle mollette da cancelleria se non ci sono le mollette in dotazione. se metti il piatto in vetro devi anche regolare la nuova posizione del sensore z, ci sono 2 viti.
-
1
-
-
si alla fine è la cosa più semplice, da quel che avevo capito tu vorresti muovere di un certo numero definito di passi un motore a velocità sempre maggiori, in una lunghezza definita. per questo pensavo il sensore hall ti da lo stop in maniera abbastanza precisa dal lato opposto a quello della partenza(home), ma se tu lo mandi avanti e poi lo fai tornare indietro nel punto 0 ti basta effettivamente anche un calibro per vedere se ha perso passi.
-
1
-
-
un magnetino sul carrello e un sensore hall sulla base, quando scatta il sensore sai quanti passi sono stati fatti da zero al sensore. ovviamente c'è l'errore di +/- 1 step perchè non sai se il sensore sarà posizionato perfettamente al centro di uno step. un bel lavoretto complimenti..
-
solo questo, non esco mai di casa con la stampante accesa
-
io riesco a stampare l'alfaflex (filoalfa), durezza non so comunque è praticamente un elastico mi ha dato parecchio da penare, con ugello da 0.8 e temperatura altissima 230gradi velocità 20mm. ho dovuto modificare leggermente l'estrusore sharebot inserendo un pezzo di capillare in teflon fra la ruota godronata e l'hotbreak 😥
-
2
-
-
un bel problema, se ti può aiutare io ho installato anni fa questo: https://github.com/Jyers/Marlin/releases/tag/v1.3.0
la versione default 4.2.2 solo dal lato scheda main non ho toccato il display, e non mi ha dato nessun problema anzi va benissimo.
da quel che vedo ha dei problemi nei movimenti quei punti di domanda in fondo nello schermo non mi sono mai capitati, controlla di avere gli step/mm corretti che magari i vari sw che hai usato non tutti avevano i parametri impostati,
la mia ha questi numeri: vai in control/motion/stepsmm
X: 80.0
Y: 80.0
Z: 400.0
E: 96.0
se questi campi sono vuoti inserisci questi numeri e poi salva in: control/store settings
successivamente se risolvi il problema potrai perfezionare gli step dell'estrusore come meglio credi
-
1
-
-
quando fai il reset degli assi dovrebbe muovere prima l'asse z. secondo me si sono incasinati gli assi. magari non ho visto bene ma mi sembra che non hai il bltouch, giusto? quindi il sw che volevi caricare all'inizio non andrebbe bene, sei sicuro di aver installato il sw giusto? dovresti controllare a questo punto che versione hai di scheda main in modo da installare il sw giusto. (è scritto sulla scheda, devi smontare il pannellino sotto la stampante).
-
purtroppo si, ci sono molti tutorial, visto che sei già partito ti tocca fare tutto il processo esattamente come ti spiegano, comunque ci sono anche dei firmware dove non è necessario aggiornare il display dato che il miglioramento è marginale. io credo di aver usato questo a memoria ma è già vecchiotto: https://github.com/Jyers/Marlin/releases
-
1
-
-
nel file "notes.txt" ti dice esattamente cosa fare, prima aggiorni il lcd smontando il coperchio posteriore, poi aggiorni la scheda main dallo slot frontale. attenzione che quel file è configurato x il bltouch e la scheda main è 4.2.2
-
2
-
-
ciao unica cavolata che mi viene in mente, fai lo z hop? se lo fa non è che magari ogni tanto rimane rialzato e ogni tanto ritorna giu? le boccole hanno un po' di gioco almeno nella mia..
-
anche su cura se importi un'immagine viene generato in automatico un bassorilievo
-
credo che ti fa quella riga perchè sei leggermente troppo schiacciato sul piatto e durante le righe di spurgo si accumula pressione, non è un problema ti basta abbassare il piatto ancora di pochissimo
anch'io uso lo stesso start gcode
-
non credo a meno che qualcuno mi smentisca.. puoi farlo con ideamaker ed esportare singolarmente i pezzi
-
forse con la corrente sei al limite.. idea mia, se comunque il maschio lo devi stagnare sui fili del termistore ti togli un problema e li colleghi semplicemente con una stagnatura e guaina
-
1
-
-
purtroppo nei cataloghi non l'ho trovato😥
dovrebbe essere un molex in qualche variante cinese..
-
certo, disegni il secondo cerchio alzato rispetto al primo con una distanza pari almeno al layer che stai usando, e nello slicer togli i supporti. è un modo per stampare oggetti in serie uno sopra l'altro.
altrimenti devi manipolare il gcode aggiungendo a mano l'offset facendo copia incolla, io comunque non l'ho mai fatto, c'è qualcosa su youtube..
-
ecco ho aggiunto nei commenti le info, fammi sapere se ti è sufficiente, la stampa l'ho fatta tempo fa tale e quale con il tuo ultimo file rilasciato e dovrebbe venire con il foro da 10cm. da quel che mi ricordo ho usato ugello da 0.8 altamente consigliato per l'ottima qualità che ne esce.
la mia stampante è una ender3
-
ugello otturato? a me è capitato anche su uno nuovo, a caldo passa l'ago per disotturare.
altrimenti sempre a caldo 180° smonta l'ugello con la chiave in dotazione e tenendo fermo il blocchetto con una pinza, molto piano sono pezzi fragili.. quando rinstalli l'ugello nuovo stringi poco.
-
ciao a tutti, ecco come ho sfruttato il progetto di @Alessandro Tassinari di stampa parametrica (la copertura sferica), una lampada da comodino led a 12V, il materiale è pla strongman naturale, leggermente trasparente (ottimo come resistenza). 😎
-
7
-
.jpg.fc83a7a14003b9b96ace5cb84ee3ef96.jpg)
.jpg.b333db689f56fda7482fb0f62c18198d.jpg)
.jpg.1bd9f5cdcec4f5f59fe80952f7336640.jpg)
Strato superiore stampato a "gradini"
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
verrebbe una cosa cosi, se permetti, cambio un po' l'inclinazione del piano perchè è troppo inclinato, il bordo dell'ugello rischia di "arare" la plastica circostante e sicuramente qualche parte del carrello va a sbattere