Classifica

Come diceva il mio nonno, " le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue" 🙂 Concordo con quanto ti ha gia' consigliato @FoNzY, relativamente al BLTouch io lo trovo utile e a mio avviso vale la pena dotarsene. Come ogni cosa, non gli affiderei ciecamente le mie stampe, ad ogni modo lo trovo un valido ausilio. Per quanto riguarda il prenderlo originale o clone, qui dipende dal budget che hai e dallo sbatti che sei disposto a metterci x installarlo. La versione originale e' piuttosto documentata e a meno di pirlate nel cablaggio va liscio (io ne ho montati 3 di cui 2 al primo colpo ed il terzo al secondo x colpa del cablaggio appunto). Il 3DTouch (il clone) non sempre e' cosi' immediato perche' spesso arriva con piattine con colori dei cavi esoterici che necessitano almeno un primo remapping per capire chi fa che cosa, quindi potrebbe richiedere un po' piu' di attenzione sia nel cablaggio che nel comportamento

secondo me chris è una delle migliori guidi, un po' troppo melensa ma ti spiega bene cosa stai facendo, i video son lunghi da mal di stomaco ma poi vedrai che alla fine son 10 parametri da cambiare.

Grazie a tutti, scrivo per la community: è bastato aggiornare il firmware con la nuova versione 1.5, questo ha permesso di riavviare completamente la stampante e far partire il setup di primo avvio (Cosa che invece senza l'aggiornamento non era possibile: premevo "factory reset" ma poi non mi proponeva il suddetto menu, e quindi rimaneva configurata non correttamente), penso che in finale sia stato di averla fatta partire senza aver connesso il connettore per la risonanza, anche se mi sembra strano. Eaman: grazie per il suggerimento, posso comunque dirti che la procedura di reso su Aliexpress "dovrebbe" funzionare anche per oggetti di un certo valore, in quanto per la stampante l'avevo avviata e mi era rimasto solo di imballare la stampante e portarla ad un centro UPS, inoltre non ho capito che intendi per "risarcimento" se ti rimborsano quello che hai speso (d io ne ho già ricevuti alcuni), dove e' il problema?, unica cosa che devi attendere a differenza per esempio di Amazon che te li rimborsa subito. BUONE FESTE A TUTTI

Io faccio poco testo perche' mi piace strusare e da buon informatico voglio sempre l'ultima versione...... ad ogni modo, non escluderei a priori Klipper per diversi motivi: PRO - fw molto piu' flessibile comparato a Marlin sia dal punto di vista di configurazione (non e' necessario compilarlo ad ogni modifica) che di "manutenzione" (aggiunta o configurazione di funzionalita') - permette di sfruttare meglio le capacita' meccaniche ed elettroniche anche di componenti datate - molto piu' semplice reperire info di configurazione - continuamente aggiornato sia in termini di bugfix che di funzionalita' (applicabili senza dover ricompilare) CONS - necessita di hw aggiuntivo (control unit) che puo' essere un PC, un raspi, un orange, BTT Pi,....... su cui far girare Klipper - richiede un setup iniziale da fare solo la prima volta (installazione di Klipper, flash del fw sulla scheda MCU da pilotare) Comprendo che se nn lo hai mai fatto, ricompilare un fw e' cmq impegnativo, ma questo lo dovresti fare a prescindere da quale scegli (Klipper o Marlin) e visto che cmq dovrai spendere del tempo ad imparare, io lo spenderei su un fw piu' moderno e versatile 🙂 Inoltre, se ti orientassi per Klipper, qualsiasi delle schede sopra citate andrebbe bene e aggiungere o meno il BLTouch sarebbe solo aggiungere qualche riga di codice (standard e facilmente reperibile) al file di configurazione Printer.cfg. Inoltre, se scegli una scheda conosciuta, i file Printer.cfg esistono gia' belli che pronti, aggiorni solo i parametri specifici per la tua meccanica e sei a posto.

Dato che questi video sono ormai piuttosto datati, io seguirei un approccio diverso. Prenderei una SKR 1.4 Turbo, che si trova facilmente anche su Amazon, mentre su AliExpress costa circa un terzo. Abbinerei dei driver TMC2208 o 2209 e, se vuoi, un BLTouch. Visto che è praticamente certo che dovrai comunque mettere mano al firmware, userei quello della SKR 1.3 come base per creare la versione per la 1.4. probabilmente dovrai modificare non più di quattro o cinque righe di configurazione per avere un firmware funzionante. usai anni fa questi video per il firmware della skr turbo, i video sono molto lunghi perche spiega ogni singolo passaggio ma alla fine i parametri da cambiare sono non piu' di 20, i cambiamenti che non sei certo puoi recuperarli dal firmware fatto per la skr 1.3 (che contiene gia' i dati per la x5s). ovviamente anche questo è un video vecchio, tu userai l'ultima versione di marlin. p.s. io non so' molto di klipper, potrebbe essere una soluzione valida... @Killrob @eaman

Bho io ne ho una ed e' una delle rare bedslinger economiche cha mi ha stampato decentemente senza modifiche, pure il bed levelling funziona bene. E conta che io l'ho pure comprata scassata con qualche pezzo mancante. Lo scaldi e lo togli, come su tutte le stampanti. Pero' se e' trasbordato *sopra* il nozzle vuol dire che il nozzle era stretto male oppure che il filamento ha significativi problemi, magari bassa temp. Io sulla mia ho https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une , posso darti i miei profili di stampa https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/ c'e' qualche guida specifica per metterla in squadro se ne hai bisogno. Per il blob si risolve come per tutte le stampanti come detto da @FoNzY: scalda il nozzle a 150c e se non basta pistola termica: https://it.aliexpress.com/item/1005005940152516.html

scalda l'ugello alla massima temperatura possibile, aspetta una mezzora e con delle pinze tira via quello che riiesci, se hai una pistola ad aria calda puoi aiutarti anche con quella. cerca di liberare il gruppo estrusore quel che basta per smontarlo, se nel processo sei costretto a rompere qualcosa fallo senza problemi, devi riuscire in un modo o nell'altro a togliere il blocco completamente...una volta smontato lo pulisci,ricompri quello che serve e rimonti...spesso sembra una tragedia visivamente ma una volta scaldato viene via facilmente...auguri

la causa è la foratura del fep, puoi mettere delle pellicole protettive sullo schermo (tipo quelle del telefono) molte stampanti le hanno di serie.

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Resoconto stampato in verticale, lungo 80 mm, diametro 32mm, con 7 layer e riempimento al 65%, incollato con SP101 e fascettato con fascette a vite in inox (stringitubo). Trasuda ancora, ha smesso di gocciare, adesso devo capire se è lui che trasuda o il vecchio tubo che fa scorrere una goccia sul manicotto. Comunque molto meglio di prima. Grazie

He in realta' no: o funziona BENE senza varianza oppure diventa una iattura che e' meglio non aver montato perche' ti sballa ogni stampa.

Una differenza significativa e' che il 3d touch (clone da 6e) non ha le routines di test implementate, quindi evitare di perdere ore a cercare di eseguirle 😉 perche' semplicemente non ci sono, quando si fa' la mesh vera pero' funziona. Io ne ho un paio e qua da me sono precisi: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/probe accuracy.txt il problema secondo me e' che molta gente li monta su dei supporti ballerini quando una variazione di 1/10 di mm della distanza tra sonda e nozzle ti ammazza qualsiasi stampa. Keep it simple:

C'e' da dire che la cosa cambia se hai preso qualcosa spedito dall'Europa, ancora meglio se dal negozio ufficiale del produttore. In genere per la roba relativamente economica e spedita dalla Cina ti risarciscono e stop, non ti chiedono neanche di rispedire l'articolo difettoso. Non per un'intera stampante 3d. Poi se non sbaglio c'e' un limite di tempo particolare per aprire una contestazione su Ali, sempre per roba spedita da Cina, e' un po' variabile... A me giusto l'altro giorno un rivenditore mi ha risarcito un paio di cuffie da 30e acquistate 6 mesi prima e le vecchie le ho ancora io, pero' e' stata una suo iniziativa per Ali i termini di contestazione saranno una settimana o giu' di li... Congraturazioni a te per la stampante e grazie per l'aggiornamento.

Pero' bisogna capire che problema hai: sei sicuro che hai cotto la scheda oppure ci ha mollato tipo una cinghia? Se vuoi cambiare scheda la tua macchina usa una piattina IDE proprietaria quindi dovrai comprare l'apposito adattatore https://www.tronxyonline.com/Tronxy-Parts-Adapter-Board-with-100cm-Cable-Black-for-X5SA-500-Series-p1380381.html oppure ri cablare la toolhead per una configurazione standard. Per il BT la prima cosa che guarderei: il tuo firmware originale e' predisposto per BT? Se si' allora dovrebbe essere relativamente semplice aggiungerlo. Altrimenti se non ti vuoi mettere a studiare c'e' da ravanare con configurazioni altrui gia' fatte oppure mettersi li' di buon grado e imparare a metter mano a un firmware, la vedo piu' come una scelta personale perche' tecnicamente si puo' fare ed e' stato fatto di tutto con quella macchina.

purtroppo la risposta è ni...partiamo dl presupposto che l'elettronica della tronxy è da museo a prescindere. Devi decidere quale firmare vuoi usare, tutto considerato userei marlin, la tronxy non ce la vedo con klipper. se decidi di prendere marlin devi prendere una delle tante schede di 3ze parti disponibili ma poi...devi metterci un firmare. la soluzione ideale è editarlo per conto tuo da zero ma se non sei capace potresti cercarne uno gia' fatto che useresti come base di partenza ma a questo punto conviene prima cercare 2\3 schede madri papabili, poi cercare un firmare gia' pronto (che preveda tronxyx5s+scheda madre X+bltouch) e solo dopo comprare la scheda. Devi considerare che comunque dovrai mettere mano al firmware in maniera piu' o meno importante, purtroppo è inevitabile.

Mai fatto un reso su Ali con centinaia di ordini, al massimo ti fanno un risarcimento. Valerio se conti di avvalerti del diritto di recesso non devi comprare su Ali, Ali e' per chi ha voglia di smontare la roba.

OK ma tu non hai gli end stop quindi non ha senso interrogarli, segnalano solo quando fai andare a sbattere l'asse contro il suo limite fisico. Se il test e' automatico ed e' negativo: 1. sonda difettosa 2. cablaggio Stai usando il PEI sul piatto vero? Senza quello il sensore non rileva il piatto.

Ciao a tutti, mi presento, sono Paolo. Ho una Bambulab X1 Carbon. 800 ore di stampa senza problemi. Fino ad ieri....

V core 4 idex da 500, pannelli in plexy, retro in alluminio H-3mm, filtro attivo. Scheda madre cambiata con la PRO-F446. Tutto installato e regolato. Praticamente nuova. Vendo solo per problemi di spazio. Prezzo 2000

Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid.

il problema sembra essere un layer shifting. Le cause possono essere diverse tra cui - cinghie dei motori non ben tirate - puleggie che hanno gioco - cinghie a cui e' saltato uno o piu' denti - ostruzioni al carrello durante i movimenti in X o Y se il problema non e' sistematico, potrebbe essere anche un urto accidentale del toolhead sulla stampa che ha fatto perdere passi al motore, se invece e' sistematico, con buona probabilita' e' un problema meccanico (vedi sopra)

Ok, fatto un test con i parametri suggeriti da Anycubic (3s a layer, 2s di tempo di spegnimento, 5 layer di fondo a 60s l'uno, più alcuni parametri che non avevo toccato come distanza z-lift 8mm, velocità z-lift 6mm/s velocità z-retract 6mm/s), stampando un oggetto piccolo con supporti proprio nel punto dove prima non andava ora ha funzionato. Rimango un po' perplesso perché dalle altre parti sulla piastra di costruzione ho sempre stampato senza toccare questi valori, comunque se la soluzione è questa meglio così. Ho anche fatto il test di esposizione dello schermo ed a me pare che funzioni. Ora mando tutto ad Anycubic e vedo che rispondono.

Be' dipende anche da quanto sono grandi i bridge o se puoi stondare (fare a ~75") gli overhangs per la flangia. Ma se non ti costa fare i supporti fai come dice @dnasini .

io metterei i supporti sulla parte non in vista

He come hai visto dalla foto manco io ho scaricato nulla e l'accuratezza e' quella che hai letto. Se non fosse evidente: attaccato con la colla termica alla piastra a cui e' attaccato l'hotend a 1cm di distanza. standard deviation 0.003945

provai il sensorless ma per qualche ragione non ha mai funzionato....per risparmiare 4 fili e perderci ore sopra non ne vale la pena...se funziona al primo colpo allora forse puo' essere utile

Ma e' tipo questo coso qui? https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/cfs-bundle-per-serie-k1 Perche' li' che anche il taglia filamento, magari lo hai montato male e non taglia?

io ho la K1C ma senza il multifilamento che non mi interessa quindi, direttamente da Gemini " L'errore FR2836 indica un problema di alimentazione del filamento (Feed Issue) su stampanti 3D Creality (come quelle con sistema CFS), significando che il filamento si blocca tra il sensore del mozzo (CFS hub) e il rilevatore nell'estrusore, spesso a causa di resistenza eccessiva nel tubo PTFE, un angolo troppo stretto o un rilevatore danneggiato. È necessario controllare il percorso del filamento, il tubo PTFE, i connettori e assicurarsi che il rilevatore funzioni correttamente, poi premere "Retry". Cause Comuni: Tubo PTFE (Teflon) con troppa resistenza: Tubo piegato male, troppo lungo, o ostruito. Connettore Pneumatico Intasato: Il filamento potrebbe essere bloccato all'ingresso del sensore. Rilevatore di Rottura Filamento Danneggiato: Il sensore stesso potrebbe non funzionare. Problema al Motore del Mozzo: Il motore del CFS hub potrebbe non spingere correttamente. Condizioni del Filamento: Filamento di scarsa qualità o umido. Come Risolverlo (Passi Consigliati): Controlla il Tubo PTFE: Rimuovi eventuali curve strette o ostacoli nel tubo che porta al rilevatore dell'estrusore. Ispeziona il Connettore: Assicurati che il filamento non sia bloccato nel connettore pneumatico. Verifica il Rilevatore: Controlla se il sensore di rottura del filamento è funzionante. Controlla il Filamento: Assicurati che il filamento sia liscio e non abbia imperfezioni. Prova il "Retry": Dopo aver verificato, premi il pulsante "Retry" per riprovare l'alimentazione. " quindi NON funziona...

Grazie chiarissimo! 🙂 ordine fatto. Ora nell' attesa studierò! Grazie a tutti per il supporto 😄 Se avete di meglio come guide le accetto molto molto volentieri 🙂👋🏻

La temperatura resta alta? Se l'hotend smette di scaldare in pausa poi ci sta che quando riparte poi si inchioda.

usa la sd card, piu' comoda. la skr turbo non ha eeprom (memoria riscrivibile nella quale vengono salvati i dati del firmware) ed usa la memoria flash del processore e la sd card come eeprom , puoi prendere il modulo ma è piu' pratica la sd...il modulo sta a 3 euro su aliexpress

va bene anche sulla turbo

probabilmente puoi usarlo ma ti complichi la vita....il tipo di schermo va dichiarato nel firmware quindi budget permettendo prendi un bello schermo con il nome certo in modo da non dover fare la caccia al tesoro...tft 43, tft 50 etc.. c'è anche il rischio che i cavi originali del lcd siano intrecciati,li colleghi alla nuova mb e boom...qualcosa è andato in corto... il mio consiglio è di non usare il bltouch...sempre trovato inutile e problematico... se proprio vuoi usarlo prendilo non originale. 15 euro per il clone,50 per il nuovo...fisicamente identici, gestiti in modo diverso via firmware. p.s. ma dove monti il bltouch? c'e' un supporto? ni o meglio dire boh...probabilmente qualche filo andra' scambiato nel connettore ma non credo serviranno connettori diversi.

Si infatti questa impressione avevo avuto e visto quanto è basic l'hardware potrebbe starci. Pensa che c'é sto tipo che ha provato a mettere marlin2 sulla chitu stock https://www.thingiverse.com/thing:3325101/comments Posso sicuramente provare e vedere. Prossimo weekend ti dico che succede 🙂

Ok pero' e' come dicevi tu: se glielo hai visto fare in diretta e' la toolhead ha cominciato ad andare via dritta piano a 50mm/s per i fatti suoi poi si e' fermata e ha ricominciato a stampare: e' andata in palla la scheda, il software. Pero' per dire nella mia era la versione del firmware (fatta da me), io la stessa scheda la uso tuttora con Klipper e con Marlin 1.x andava bene. Meglio a un caricatore usb o ancora meglio una power bank autonoma, l'idea e' che se la scheda e' in corto attaccarla a un PC e rischiare di fulminare un controller USB non e' buono. Tu vuoi solo vedere se la scheda si accende e il display funziona con motori e hotend staccati.

Conta anche se hai cambiato lo slicer, se hai un gcode vecchio prova con quello. Potrebbe essere una maggiore risoluzione nello slicing rispetto a 6 anni fa che crasha la scheda o qualche nuova feature. Se non e' meccanico, cinghie di 6 anni fa... Ok se la scheda non sta su c'e' un qualche problema, magari c'e' un qualche componente compromesso, dovresti intanto alimentarla da usb con niente connesso poi provare a staccare tutti i componenti e riattivarli uno alla volta (con la PSU) perche' magari qualcosa ciuccia corrente. Poi per carita' magari si e' ossidato qualcosa sulla scheda e ha fatto un corto, ma i chip non e' che si scassano a stare fermi.

Bisogna vedere se lo ha spempre fatto (sw) o se e' una novita' e se e' cambiato qualcosa. Marlin quando finisce la RAM fa quello scherzo ma lo noti se hai aggiornato il firmware o se hai cambiato sostanzialmente le impostazioni del profilo di stampa, es lo fa quando hai features complesse o vai molto veloce. La possibilita' che sia corrotto il fw e' ridotta a meno che non sia proprio li' da 5 anni, nel caso basterebbe ri flasharlo. A me lo faceva la N2S con le versioni dev di Marlin quando stampavo bency in 16m, nel mio caso non e' mai stato reisolto da nessuno che io sappia, sono passato a Klipper, non so manco dire se nelle odierne versioni di Marlin e' stato risolto. https://tronxy.fandom.com/wiki/TronXY_Mainboard_Documentation Bella botta di culo allora! 🙂 Piglia una SKR mini 3 per 20e e sei a posto, se non usi un secondo STEP per Z. Be' nel menu' del display ci sarebbe una voce per abilitarlo e gestirlo nel caso.

si, una vita fa'. si, la cpu è piu' potente ma non è che ci sia una differenza apprezzabile. il vantaggio è che ha i driver rimuovibili e piu' porte per i driver, puoi usare due driver\due motori per Z oppure doppio estrusore...

Mi chiamo Michele e sono un nuovo iscritto. Da pochi giorni sono in possesso della mia prima stampante 3D, una Flashforge Adventurer 5M. Per il momento sono ancora un principiante ma col tempo spero di imparare ad usarla al meglio!

E' una domanda a cui non si puo' rispondere senza sapere cosa sia... In genere gli occhiali che allegano sono adeguati alla lunghezza d'onda del modulo laser che ti hanno montato ma sono occhiali "random" senza nessuna certificazione se quello che vuoi e' comprare la fiducia. Occhiali certificati li puoi trovare su Amazon in un 100e, magari @Killrob ha qualche link da suggerirti. Consigli di buon senso: 1. Guarda il laser solo per la calibrazione con poca potenza, poi dato che hai un telaio aperto metti una web cam e esci dalla stanza (manco i fumi fanno bene!) 2. Si puo' montare uno scudo dello stesso materiale delle lenti attorno al laser, questo dovrebbe bloccare buona parte dei raggi riflessi Non ci sono cazzi: un raggio laser ti cuoce la retina quindi il 100% sicurezza e' macchina chiusa o fuori dalla stanza. Pero' se hai uno diodo con la lente collimante (cioe' tutti) noterai che gia' a 1 cm di distanza dal fuoco ottimale taglia una cippa, quindi fatti due conti con la tua testa per quanta potenza puo' avere un raggio riflesso a 1.5m di distanza che ti becca un occhio per una frazione di secondo. Di certo non startene li a' guardarla mesmerizzato come fosse una stampante 3d.

1. Bisogna vedere come e' fatto l'oggetto, magari ha bisogno di brim o supporti 2. Dopo aver stampato il primo layer guarda come e' venuto: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F5c1358ef33v51.jpg magari e' sbagliato lo z-offset. Se non sono quelli ci sono altri parametri piu' subdoli da controllare.

comincia fare queste 2 cose: - recupera il pinout della tua scheda (cerca su github) - scaricati dalla distribuzione di Klipper il printer.cfg della tua scheda (sempre su github) poi prova a verificare se su youtube c'e' un tutorial x la config stampante + scheda + Klipper e parti da li un altro valido aiuto e' chatgpt per le procedure di dettaglio, ma se nn sai cosa chiedere nello specifico nn vai molto lontano, quindi documentati prima di sottomettere il prompt Quando ho installato la mia scheda x klipper, ho avuto la fortuna di trovare un tutorial che faceva al caso mio, quindi anche una ricerca specifica x stampante + scheda su google puo' darti una mano

se togli la piastra, la vaschetta e lanci una stampa, puoi guardare direttamente allo schermo. puoi vedere se gli oggetti hanno la definizione giusta e se i tempi di esposizione sono quelli che hai indicato. puoii anche prrovare un aggiornamento firrmware.

Appunto, devi cercarlo in inglese. Prova con il codice di errore almeno.

JAKEMY JM-Y10 PRO 2 in 1 Potente taglierina ad ultrasuoni Ho comprato questa taglierina si aliexpress a meno di 90 euro, oggi ho tagliato una parete di PETG da 2 mm con grande precisione e senza fatica, lo consiglio

non so, se vuoi cerco del pexiglass, qualcosa dovrei avere e faccio una prova

diciamo...ni. Ho la sonda induttiva, ovviamente, ma la x-Smart ha ancora lo z-offset manuale. Il che significa rifare il paper test (e fare poi un noiosissimo first layer test) ad ogni cambio di nozzle...voglio dire...è praticamente impossibile serrarlo alla stessa identica posizione ogni volta, per non parlare della dilatazione termica, l'usura differente (ok quello forse meno, uso nozzle bimateriale)...insomma ho sempre paura che ci sia quello stupido decimo di millimetro che fa la differenza tra la bestemmia e il rilascio di endorfine... Fare il cambio con tutto l'hotend potrebbe essere un modo per avere minori gradi di libertà ad ogni cambio? Non dico che sia una buona idea, è chiaramente uno spreco e tra l'altro sulle Qidi non c'è uno sgancio rapido, bisogna svitare la cover posteriore, due viti sul davanti, togliere la ventola...insomma è anche poco pratico, ma in linea teorica? O mi sto preoccupando troppo?

hai provato a cambiare oggetto? quello che vedo in foto ha una forma molto critica, forse è solo questo il problema...se hai cambiato fep,lo schermo funziona e la piastra è nuova allora il problema deve essere per forza l'oggetto

X chi la vuole, la regalo....

Si ci sto giocando proprio adesso, sono un po' in ritardo lo so... Ho stampato anche questa: https://www.printables.com/model/347873-malenia-bust-elden-ring/comments che e' buona per vedere i dettagli di stampa ed e' facile / valida da colorare in dry brushing, che si fa prima: