...la mia prima Voron Trident

[Devil3D]

51 minuti fa, dnasini ha scritto:

ho appena varcato quel tunnel....

E' divertente anche questo! Ora la mia e' un po che funziona senza modificare piu' niente, ma ho fatto parecchi esperimenti all'inizio (aspetto solo piu' che mi arrivino i pannelli isolanti per arrivare a 75c fissi nella camera).

Se vuoi che ti metto qualche idea in testa... per la mia esperienza direi:

_umbilical al posto delle guide per i cavi (migliori input shaping/accellerazioni)

_vai di sensorless homing, meno cablaggi, switch ecc in giro

_se fai come me che tiri troppo la tensione, dopo un po facile che ti si crepano i tensionatori delle cinghie, stampati i BFI.

_installa shaketune, ha parecchi grafici interessanti per le velocita' e input shaping.

_se usi la funzione pausa o cambio filamento durante la stampa, il nozzle scrub mettilo attaccato al gantry e non al piatto (quello di boxturtle e' fatto piuttosto bene)

Filament sensor io lo ho messo all'interno dell'estrusore, ho un A4T ma dovrebbero esserci mod anche per lo stealthburner.

All'inizio ho faticato parecchio a far andare tutto, ora che e' un po di tempo che tutto funziona bene sono soddisfattissimo. Sicuro che anche la trident sara' una bella bestiolina.

  

 

[dnasini]

34 minuti fa, Devil3D ha scritto:

Filament sensor io lo ho messo all'interno dell'estrusore

... devo aggiungere questo alla lista di cui sopra.....

Modificato 16 Gennaio da dnasini

[Devil3D]

14 ore fa, dnasini ha scritto:

... devo aggiungere questo alla lista di cui sopra.....

Si esatto, intendevo proprio quello.

Sei decisamente piu' esperto di me, ma in caso lo dico che non si sa mai. Occhio a stampare la versione giusta!

Io ci ero uscito pazzo. La linguetta in alto a destra, c'e' in due versioni, quellla "vecchia" piu' alta, e quella aggiornata piu' sottile. 

 

 

[dnasini]

3 ore fa, Devil3D ha scritto:

La linguetta in alto a destra, c'e' in due versioni, quellla "vecchia" piu' alta, e quella aggiornata piu' sottile. 

Grazie per la dritta, ho gia' scaricato i cad, la misuro e la confronto con la versione che ho stampato gia'. Relativamente ai collegamenti, lo switch lo tratti come un endstop a livello logico? immagino necessiti di un pin come segnale e GND, io al momento ho questa PBC sulla toolhead 

e volevo usare il connettore cerchiato come sensore di filamento, a tuo avviso puo' funzionare?

[dnasini]

Nel frattempo oggi mi sono portato avanti verso il debutto ufficiale per le stampe serie. Nell'ordine ho

Sostituito la spazzola metallica con quella in silicone

Ho installato e cablato il filtro Nevermore V6 leggermente customizzato nella parte superiore del serbatoio (ho inserito una retina ulteriore x evetare che i carboni attivi finiscano nelle ventole e sostituito l'apertura Jalousie con un piu' banale coperchio). Nel montaggio finale, poi, mi sono accorto che una delle 2 meta' (quella piu' rognosa da sostituire 🤬) mi ha warpato un po' in stampa quindi non chiude correttamente con l'altra meta'..... piu' avanti la ristampero', tanto ho gia' in cantiere una modifica 😋

Ultima, ma non meno importante, la guida per il tubo PTFE. Non so se sia effetivamente necessario o meno, ma leggendo in giro, alcuni utenti lamentavano lo sballonzolare del tubo durante le stampe che poteva andare ad impigliarsi da qualche parte. Onestamente nn ne ho idea, ma mi piaceva il design e l'ho montato 🙂

Se riesco, domani passo ai pannelli cosi' da completare il tutto e poter cominciare a stampare ABS

 

[Devil3D]

30 minuti fa, dnasini ha scritto:

e volevo usare il connettore cerchiato come sensore di filamento, a tuo avviso puo' funzionare?

Si puoi usare quello che vuoi, come un'endstop.

Poi su printer.cfg imposti il pin

[filament_switch_sensor RunoutSensor]

pause_on_runout: False
runout_gcode: 
              PAUSE
insert_gcode: 
              LOAD_FILAMENT
              RESUME
switch_pin: EBBCan: PA13 (o quello che usi te)

 

E poi auguri a farti le macro 😅

Modificato 17 Gennaio da Devil3D

[dnasini]

10 minuti fa, Devil3D ha scritto:

E poi auguri a farti le macro

quelle in teoria le ho gia'.... devo solo capire come combinarle al meglio 🙂

[dnasini]

Ieri sono finalmente riusci a stampoare ABS con la Trident. Nonostante le ripetute calibrazioni dello Z offset, l'ugello mi rimaneva sempre troppo alto e il filamento non attaccava al piatto. Alla fine, ho dovuto impostare, per ABS, uno Z-Offset di -0.2 rispetto allo Z Offset calibrato e che funziona per PLA. A quanto pare, avendo il piatto in alluminio molto spesso, le dilatazioni dei materiali in camera chiusa portano a dover "adeguare" il valore impostato. Detto questo, ho stampato la parte dello stealthburner che alloggia il microswitch per il sensore di filamento.

Durante la stampa, ho notato che i driver dei motori A e B fanno piuttosto casino, sono dei TMC5160 configurati in questo modo

[tmc5160 stepper_y]
cs_pin: PE11
spi_bus: spi4
interpolate: true
run_current: 1.0
sense_resistor: 0.075
stealthchop_threshold: 0

ho provato a configurare stealthchop_threshold: 999999... ma in fase di mesh i motori hanno cominciato a "muoversi" a caso e ho dovuto fermare tutto.

A questo punto pensavo di riconfigurare i motori per usare i due driver TMC2209 che ho ancora vuoti, secondo voi ci sono delle controindicazioni nel farlo?

[eaman]

41 minuti fa, dnasini ha scritto:

ho provato a configurare stealthchop_threshold: 999999... ma in fase di mesh i motori hanno cominciato a "muoversi" a caso e ho dovuto fermare tutto.

Bho' magari puoi provare senza interpolation e metterli a 16 o 32 step in stealthchop, piuttosto assicurati di mettere entrambi i motori per XY in stealth, non misti perche' non sono indipendenti.

Poi sicuramente in stealth ci sara'  da cambiare la corrente e avranno meno coppia che in spread, quindi bisogna vedere quanta accel e speed usano normalmente e abbassarli un filo.

[Devil3D]

1 ora fa, dnasini ha scritto:

 A quanto pare, avendo il piatto in alluminio molto spesso, le dilatazioni dei materiali in camera chiusa portano a dover "adeguare" il valore impostato.

Quanto tempo aspetti di "heatsoak"? (o com'e' che come si dice in italiano )

Sullla mia se stampo col piatto a 110 devo aspettare sui 15 minuti sia per la temperatura in camera che per l'espansione termica del piatto, o mi si incasina nel gantry leveling, mesh ecc. A parte il piatto anche gli estrusi del gantry scaldandosi si deformano parecchio. E faccio Z home come prima cosa nello start print, poi dinuovo prima della mesh.

P.S:

Se stampi spesso ABS o simili metti l'isolante quello cinese/amazon all'interno dei pannelli, cosi' facendo sono arrivato a 75 gradi in camera sulla 350 e ciao ciao warping.