roby94

Quoto alep,devi togliere almeno una condizione dalle 3... Da 150 c'è la anet A8 che è onesta,anche se sinceramente se riesci ad attaccare qualcosa in più ci sarebbe la geeetech i3 che...c'è poco da dire,se poi monti delle barre trapezie stampa molto molto bene per quello che è. Solo che a quei prezzi compri da cinesi,con magazzini eu (al 99,95% dalla Germania) in modo da non aver ricarichi di iva e tasse doganali varie,e lì il contrassegno non ce l'hai. Però a onor del vero se hai dei problemi mandi una mail e ti inviano il componente eventualmente difettoso...

Certo certo,lo slicer è comunque chiuso,ma... comunque non ti impedisce di far fallire stampe,ti faccio un esempio,se non dai supporti il materiale viene depositato sul nulla e cola come gelato al sole.Altro esempio,che non è il caso della tua ma rende l'idea,stampi in abs una scatola con pareti sottili,spigoli vivi e infill al 100%,ti si alzano i bordi e ti si delamina che è una bellezza,non è colpa della stampante,ma della pretesa che non si ritragga.Oppure se stampi oggetti piccoli è meglio stamparne diversi e un po' distanti da loro,in modo da poter dare il tempo al pla di raffreddarsi (ne ha molto bisogno questo tipo di plastica). Forse è solo questione di toccare qualche parametro,aggiungere supporti,verificare magari che il termistore funzioni correttamente (troppi gradi o troppi pochi portano a fallire le stampe che è una bellezza),orientare i pezzi da stampare in modi diversi o cose del genere.Si è un po' giocattolosa,ma addirittura arrivare a buttare più materiale nel cestino che stampe a buon fine è esagerato...cioè non è una tiko,è una macchina plug n'play che dovrebbe stampare così http://itmyti.com/review/1450-xyz-davinci-mini-3d-printer.html.

Potresti mandarci qualche foto delle tue stampe "fallite",facile che sia qualche parametro che hai settato male o omesso proprio,me lo fa pensare quando parli di rientranze (intendi sottosquadri?),lì di solito ci si piazza un sopporto,che però dev'essere rimovibile e altre cose del genere. Che settings usi? uno screenshot insieme a qualche foto delle stampe sarebbe utile :D

Perdonami,di che formato stiamo parlando?Perchè tinkercad esporta in stl,obj e un altro paio su cui non ho mai lavorato. Posso assicurarti che con inventor li apro entrambi senza alcun problema,anzi,posso provare a convertirti qualcosa io se hai ancora vecchi progetti "congelati" da tutti sti mesi

Guarda...io che uso inventor per cose serie e funzionano più o meno tutti come lui i "cad classici",ma sono rimasto impressionato dalla semplicità e di quanto sia user friendly ma completo tinkercad (sempre casa autodesk). Ho creato un account da usare in famiglia proprio perchè è immediato e ti guida in tutto.Le geometrie principali sono già caricate,puoi inserire quote e angoli e modificare ogni dimensione,inserire smussi,raccordi e tutto quello che serve per fare piccole cose,esporti direttamente in stl et voilà. Se invece vuoi creare forme che differiscono dal puro disegno tecnico...seguo perchè interessa anche a me!

Eheh,che non fosse possibile dare una sfumatura perfetta in un punto determinato lo immaginavo,ma come immagino che appunto la geeetech o chi per loro,nei loro video provino mixaggi con materiali ben provati ed estrapolando come video la prova "giusta" layer sopra o layer sotto quello che si immaginavano dover uscire.Non per nulla non ho mandato una mail agli orientali ma ho chiesto a lei se avete sviluppato un sistema del genere,non sono vostro cliente ma vi conosco di fama :D.Il sistema che deposita colore mentre stampa sarebbe proprio da brevetto! Cioè,il muticolor inteso così immagino dia una gamma cromatica quasi da stampante tradizionale,o qualcosa del genere.Quando lo svilupperete sicuramente comprerò un kit per provarlo come sistema . Bella anche la ruota dei colori,sarà pur limitata ad avere flussi costanti quindi colori determinati più che sfumati, ma l'effetto è davvero bello.Poi visto da uno che le stampe le carteggia,primera,e vernicia (in 48h di tempi morti) capisce che è tutto ancora più bello XD

Nono,non ho riprodotto nulla in realtà,è un esperimento perchè è l'unico quadricottero che ho in casa di certe dimensioni e ho in cantiere un drone cattivo con motori ad alta coppia,e per sfruttare tutta quella coppia ho pensato a un'elica fatta a turbina,tipo...Sono appunto al termine del primo anno e all'itis queste cose non si studiano XD però le immagini sotto rendono l'idea. Parlavo di effetto "tappo" perchè il centro è talmente fitto che credo non fluisca manco l'aria in ingresso,la spinta è ridicola,il fatto che non stia lavorando è anche suggerita dal regime di quel motore che gira più alto degli altri 3...adesso ho mandato in stampa lo stesso pezzo con 8 alettature e vedo cosa succede,al limite rivedo la parte centrale e cercherò di tenerla più libera,magari smagrendo il profilo verso proprio quella parte ...ma nulla di necessario,è più la curiosità.Se funziona bene,se non funziona pazienza,starò più attento agli alberi

Dunque l'altezza Gantry è un offset,ed è la distanza che c'è tra l'asse X e il piatto di stampa,ma...ti dirò,sulla mia vecchia geeetech non ho mai toccato nessuna impostazione ed è sempre andata bene,tipicamente si cambia sto valore per fare cose del genere comunque https://ultimaker.com/en/community/18265-mastering-your-gantry-height...

Si si ma indubbiamente non voglio montare 4 hotend paralleli e Kg di roba da trascinare.sarà sicuramente un solo hotend,e un sistema come il suo o un altro prusa ottimizza chiaramente molto il discorso. Mi chiedevo se è tecnicamente possibile far fondere 2 filamenti di 2 colori diversi per dar vi a mix e sfumature.So che voi produttori siete incentrati a far l'opposto,ovvero dare uno stacco netto e a spurgare l'ugello tra un colore e l'altro,ma potrebbe essere interessante il puro mix

Ah wow, l'autolivellamento del piatto è roba mica male . Hai su il capacitivo o il contatto? Il jerk a 150K fattelo dire che è da pazzi,ho trovato una Vref consigliata nel forum geeetech al punto 1.4 di questa discussione https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=1703 (visto che ne parlavamo nell'altro topic) ed effettivamente danno un range 0.8-1.2,quindi non è "tanto" come io stesso pensavo ma sono motori che vanno a quei regimi,io alzerei la tensione e riporterei il jerk a valori normali Per il test...facci sapere come va una volta "ventolata" e per il fatto che è clone non preoccuparti,ogni kit ha bisogno di pazienza e tempo,soprattutto all'inizio. Ci pesterai le corna per le prime stampe ma ti darà soddisfazione sta macchinetta

domanda da inesperto nelle multicolore,l'anno scorso quando ho acquistato la prima geeetech,c'era la delta proposta da loro che montava un estrusore a 2 colori. Per 2 colori intendo proprio 2 colori che possono essere miscelati nell'hotend (con proporzione 96% e 4% minima mi pare).Questa soluzione l'avete testata? Funge bene nel caso? Non è il momento perchè ho appena portato a casa un'm200,ma è in cantiere di iniziare a stampare multicolore prima o poi,se vi fosse la possibilità di miscelare i colori per sfumare i passaggi da uno all'altro sarebbe magnifico!

Sono contento che sei riuscito a farla estrudere.Dicci cos'era che non andava e cosa hai fatto per risolvere! dunque questo è un test,quindi è normale che parte della stampa arrivi a fallire le prime volte.Quando andrai a stampare oggetti veri con questi sottosquadri dovrai abilitare innanzitutto i supporti,perchè dalla foto si vede che la stampante si è trovata a stampare sul nulla. Poi,discorso temp e ventole,il pla deve essere raffreddato massivamente,sulla mia per il pochissimo pla che avevo stampato avevo montato questo https://www.thingiverse.com/thing:2110704 (comodo perchè metti e togli con 2 viti) monta 2 ventole piccole e si raffredda più omogeneamente rispetto ad avere un solo lato raffreddato Per la temperatura in sè è sempre un'incognita,se vuoi fare scientificamente puoi fare così-->https://www.thingiverse.com/thing:1807517 personalmente ho fatto qualche prova all'inizio e basta,se poi vedo che usando un filamento nuovo una stampa viene male...rifaccio il pezzo correggendo la temperatura di qualche grado e basta... Tieni conto che il test che stai facendo ti sta facendo vedere a quella temperatura come si stampano i vari sottosquadri,puoi provare ristamparlo scalando 5 gradi alla volta fino ad arrivare intorno alla temp minima che leggi sulla confezione del filamento e vedi come si comporta una volta montata la ventola e con una temperatura più consona :) Le ventole sono comunque fondamentali,non prenderla sottogamba come modifica da farle ah dimenticavo,se stai usando il pla che c'era nella confezione e non trovi l'etichettatura...don't worry,quando comprerai una bobina "vera" lo troverai scritto dal produttore.Il primo oggettino l'avevo stampato intorno ai 200°,potresti provare a stamparlo a quella temperatura il condotto per raffreddare la stampa che ti ho linkato,non ho fatto altri test perchè i 20gr omaggio li ho mangiati in una stampa sola ma devo dire che era uscito abbastanza bene

Salve,leggo solo adesso questa discussione,con tutta la buona volontà non credo che sia realizzabile con la tecnologia 3D di cui disponiamo tutti in casa,a partire dai materiali,al fatto che prenderà botte su botte e si andrà certamente a delaminare in qualche zona prima o poi.Se poi ci mette in conto che 1Kg di materiale standard (e non tecnico che magari permette qualcosa in più) va dai 12 ai 35 €,capisce bene che allo stato attuale delle cose non è la tecnologia adatta. Mi permetto di fare un appunto,un modello cavo,con spessori di 30mm di un corpo di dimensioni reali sono parecchie decine di Kg,tenga conto che un banale abs ha massa volumica di 1.05Kg/L...inoltre c'è da tenere in conto il fattore tempo,le stampanti a filamento fuso hanno come contro che sono lente...le faccio un esempio per farle capire quanto intendo per "lente".Con una macchina buona,ho realizzato la montagna a una risoluzione mediocre e impostando la velocità standard in 15h e qualche min...chiaramente l'ho verniciata successivamente... Aggiungo che la stampa 3d nasce e rimane vincente per la prototipazione rapida,ovvero nel realizzare un modello unico,e non sempre i modelli sono usabili per far quello per cui il progetto nasce,per un oggetto "comune" e usabile nulla batte l'industrializzazione e le catene produzione. Almeno,per adesso è così Lascio la parola a qualche altro maker che potrebbe avere qualche soluzione alternativa alla pura stampa per lei :)

Rimango sul ni per ciò che riguarda il primo commento,inerzie e giochi ed eventuali risonanze ci sono su entrambe,ti faccio un esempio,la wasp viene intorno ai 2200/2400 no?questa ad esempio è una girante di una turbina stampata con una cartesiana che costa anche un pelo meno,e con un materiale che mi son vergognato di metterle dentro da 12 eur/Kg,layer 140 micron,la temperatura l'ho cannata,nel senso che è eccessiva come puoi notare dalle ragnatele e dalla geometria un po' "sformata",i doppi assi,4 cuscinetti per asse,ecc. come vedi ti permettono di recuperare molta precisione.E ha un estrusore che da solo solo pesa come il resto della macchina a momenti XD Però ripeto,soffrono entrambe di questi problemi,ove possibile sta a te regolare le velocità e le accelerazioni per evitare che ad alcune frequenze inizi a ballare tutto. L'hypercube inoltre ha un telaio in alu e okay,ma nella reprap pura hai la la struttura giuntata con pezzi stampati e parti strutturali anche importanti sempre stampati,cioè,a sto punto una prusa steel/alu che almeno il frame non ha pezzi in plastica Sulle migliorie non saprei,hai già guide lineari e un hotend all metal,un'enclosure attorno all'area di stampa se usi abs o materiali che si espandono molto con l'aumentare della temp devi farlo,però non è un upgrade,è proprio l'abc per stampare i materiali rognosi...lascio la palla all'utente che ha commentato sopra per questo aspetto. Per ciò che riguarda l'elettronica posso dirti che le delta in via teorica hanno bisogno di una maggiore potenza di calcolo,ti dico teorica perchè le reprap,anche in sta configurazione,si sono sempre accontentate andando bene di una ramps 1.4. Poi tieni conto che la compri in kit sotto un marchio specifico,non mi preoccuperei per nulla per sto aspetto... Voglio chiedertela io una cosa per pura curiosità,la girante in alto a dx si tratta di un esperimento o un rilevamento da pezzo?Ho stampato qualche giorno fa un'alettatura da turbina da montare su un vecchio quadricottero ma esagerando con la serie polare mi son trovato il centro talmente fitto di materiale che non pescava bene l'aria,e nel tuo caso suppongo si tratti di spostare qualche liquido,che avrà anche la brutta abitudine di cavitare. Mi ricorda molto quella situazione,che uso specifico ha?Non hai sentito di quest'effetto strozzatura? ps ah,i puntini viola al centro di ogni immagine sono pixel bruciati...non farci caso

ps no beh,rettifico perchè così sono stato catastrofico (sarà il caldo).E' sicuramente un bel prodotto,solo che oggi come oggi la concorrenza cinese è davvero una concorrenza reale,faccio un esempio,si trovano stampanti da 300 euro complete che vanno davvero bene e fanno stampe di qualità,di incisori laser che fanno solo quello ce ne sono a bancali e si possono adattare anche le suddette stampanti cinesi a incisori laser.Intendevo questo per "gli stessi motivi per cui non so se riuscirete a venderla oggi come oggi",lungi da me affermare che non sia una macchina paricolare e al suo tempo rivoluzionaria. Resto in ascolto per qualche info in più per farla tornare a stampare

dovresti darci qualche info in più,tipo se hai qualche metro di filamento,se hai ancora il softwere in qualche pc e lo stato della macchina,se è ferma da tanto,ad esempio,una pulizia agli assi e una successiva ingrassatura andrebbe data... Non credo che troverai qualcuno che abbia esattamente quella macchina,per gli stessi motivi per cui non so se riuscirete a venderla oggi come oggi. Però gli slicer funzionano più o meno tutti allo stesso modo,una mano per avviare una stampa per provarla riusciamo a dartela

Bad news...the mesh analysis could be great,but personally I never made a model with holes or something like that.But you know,it can be useful,just in case... I really hoped that we were able to remove the single support,it could be fantastic,and for the infill is a joke?I can just know that the min is 10% and the max is 70%?really bad bad change Ps sorry for my english,I never studied it seriously

No,non ho detto di metterla a 0,anzi,non farlo che è meglio.La mia l'ho lasciata preimpostata,e infatti non mi stampava mai al centro esatto del piatto ma qualche mm a dx e un po' verso avanti. Per ottimizzarla e usare tutto lo spazio dovresti misurare la distanza che c'è tra l'estruore (a risposo in home) e il vetro,in X,in Y e la distanza che c'è tra l'estrusore e il piano. Però non c'entrano nulla gli offset col fatto che non estrude...

Premetto che le delta le ho solo viste andare,non ce l'ho mai avuta una in casa.Come configurazione non mi entusiasma per il fatto che ci sono più variabili da tenere in conto rispetto a una "banale" cartesiana.E poi non dovendo stampare vasetti e cose cilindriche non mi è mai servita sul serio per sfruttarne le potenzialità . Sulla rigidità del telaio ni,nel senso,hai un telaio esterno chiuso e sicuramente robusto,ma tieni conto che l'inerzia della testa,qualche piccola flessione delle barre e infine le naturali tolleranze tra i componenti ci sono,inoltre anche le delta soffrono di risonanze e vibrazioni.Qualche piccolo errore nella stampa,che sia per una vibrazione,che sia per una minima deformazione,ce l'hai sempre Le cartesiane hanno dalla loro che sono semplici da usare,settare e sono molto più intuitive nella risoluzione dei problemi,ma se ti sei già fatto le ossa con la wasp questo aspetto lascia il tempo che trova... Ti parlavo di vasetti perchè come contro le cartesiane si muovono in modo meno fluido.Questo è proprio un limite intrinseco della macchina.Come puoi immaginare,il movimento che diverge puramente dall'avanzamento X e Y è dato dai contributi dei 2 soli motori.Con più step si va a mascherare questo effetto,ma c'è e rimane. Le delta ,oltre a movimenti più fluidi,sono generalmente più veloci nella stampa,materiale permettendo.Di comodo,visto che hai citato l'abs,hanno anche il fatto che le chiudi e ripari da correnti d'aria con molta più semplicità,e non ti trovi costretto a metterle per intero in un sarcofago.Ormai anche le prusa cinesi stampano accettabilmente bene,se però hai già fatto esperienza con la delta e ti serve un range di temperatura abbastanza ampio,orientati su quella.Quella che hai citato,oltre ad avere guide lineari e bracci in carbonio se nulla è cambiato monta un hotend full metal che è il clone dell'e3d V6 che fino a 300°C ci dovrebbe arrivare,o meglio,il limite fisico di questi hotend è quanto calore riesci a dissipare nella zona che deve essere fredda,per evitare rammollimenti dove non devono esserci (che sono frequenti col pla più che con l'abs comunque),oltre i 300 dovresti abbandonare i termistori e passare a termocoppia e intorno ai 350°C l'alu inizia a lasciarsi andare...ma sai una cosa?Non ho mai visto materiali che siano stampabili da stampanti che tieni in casa (prusa cinese o makerbot che sia) che necessita di tutta sta temperatura,il nylon caricato l'ho sempre visto tra i 240 e i 270°C,qualche filamento tecnico richiede >300°,ma è comunque roba fuori portata per noi stampatori per hobby... Ps tieni conto che i filamenti caricati in carbonio e fibre varie tendono ad essere estremamente abrasivi,ti converrebbe prendere da subito qualche nozzle in acciaio di scorta da montare all'occorrenza

Ciao quasi collega (primo anno di ingegneria meccanica :D),leggo solo adesso sto topic,domanda fondamentale,è necessaria una delta o preferiresti quella configurazione perchè ti sei già fatto un background con la wasp?Per cosa la andrai ad impiegare?Hai un'idea dei materiali che vorresti impiegare o almeno che caratteristiche deve avere?

Salve a tutti,mi sono appena iscritto come beta tester per Zsuite 2.0. Spero vivamente che mi accettino perchè l'apertura dello slicer mi intriga molto,ma molto molto. L'azienda si era giá scrollata di dosso molto "vecchiume" dopo l'aggiornamento che ha permesso di stampare con (teoricamente) qualsiasi materiale,adesso è in cantiere uno Zsuite che permette di personalizzare supporti,scegliere la % di infill e molto altro. C'è da 10 giorni quel form aperto,però ne sono venuto a conoscenza solo adesso,e non leggo nessun topic dedicato quì,se qualcuno è interessato,il link è questo https://zortrax.com/stories/news/z-suite-2-0-beta-software-program/

Ciao,io arrivo da :I3 geeetech acrilico 8mm con mk8 standardP3 steel con titan extruder e V6 E3D originali Zortrax m200 presa di recente,ma lasciamola da parte perchè è un'altro tipo di macchinaNon mie,ma che ho visto in funzione a casa di amici e che ne ho tastato con mano la qualità c'è l'hephestos 2 e la prusa originale Mk2,assemblata in casa. Hai citato macchine molto diverse tra loro,sperando di non metterti altri dubbi,cerco di darti il punto di vista che mi son fatto riguardo ste reprap e la D200Della hephestos nulla di che da segnalare,è carina,stampa bene,ha un piatto di dimensioni generose e mi hanno detto che si monta facilmente in stile ikea. Per quello che è costa tanto,e il piano riscaldato è opzionale,e poi se ti fermi a 18cm sul lato maggiore,è sprecata. Per ciò che riguarda la geeetech devo ammettere che alcune stampe e alcuni dettagli non sono mai riuscito ad averli se confrontati con l'MK2 originale,ma parliamo di differenze minime, che non credo valgano la differenza di prezzo,cioè,stiamo parlando di più triplo nel mio caso,e più del doppio nel tuo se sei orientato su alu.Anche perchè se stai cercando dettagli e risoluzioni elevate,una reprap non so se te la consiglierei :)Detto ciò non ci hai parlato dei materiali con cui vorresti stampare o esigenze specifiche! Fattore abbastanza importante,perchè,messo e ammesso che hanno tutte una camera aperta,quindi non aspettarti di stampare proprio tutto e facilmente, su geeetech hai un hotend che oltre i 265 C si inchioda,letteralmente. L'MK2 invece monta appunto l'E3D V6,che è full metal e che posso assicurarti che va bene e che digerisce materiali abbastanza rognisi,i piccoli oggetti in abs bene o male si stampa con entrambi,se stamperai materiali che tendono a darti problemi di jamming, l'heat breaker dell'e3d ti da una marcia in più .Inoltre l'e3d ha sviluppato nozzle in acciaio che sopportano materiali abrasivi,senza parlare del ruby(compatibile)che ha la punta dell'ugello appunto in rubino e che virtualmente è eterno...un'altra cosa da puntualizzare è che la prusa originale,stamperá meglio,ha soluzioni che sicuramente sono state ideate meglio,ma ha molti componenti stampati,non a caso è la reprap d'eccellenza,anche in questo. Il mio amico che ce l'ha si è subito stampato un altro kit intero delle plastiche perchè da idea che non siano proprio eterne,la geeetech avrá tolleranze maggiori,già visivamente è grezza e sará una replica cinese,ma di stampato ha solo i dentini che fermano la cinghia dietro il carrello dell'X,il resto è scatolato metallico,inoltre la gt2560 è una versione miniaturizzata della ramps classica,e ha pure i mosfet dissipati,quindi sulla differenza nella qualità di stampa nulla da dire,ma sulla presunta inaffidabilitá rispetto all'originale di una stampante in alu,con un solo pezzo stampato e una scheda ottimizzata,avrei da dire...Per il fattore Kit dipende appunto te,riguardo la mia esperienza posso dirti che ci vuole solo pazienza e soprattutto non aver fretta,l'unica roba che ho smontato e rimontato nella vita sono modelli di aerei e scooter,e prendendomela comoda (pausa caffè,pausa sigaretta,merenda in mezzo ecc ) in 10 ore la geeetech andava...inoltre quoto in toto gli utenti sopra per ciò che riguarda dogana e migliorie da apportare,la mia l'ho proprio presa in Germania per evitare rallentamenti e oneri in più,qui ti fai un'idea più precisa https://www.poste.it/costo-sdoganamento-spedizioni-estero.html. E se sceglierai la cinese metti in conto di ordinare del ptfe di scorta,per rifargli l'interno della gola ogni tanto,delle barre trapezie buone da montare da subito e un kit di cuscinetti di scorta,tanto presto o tardi vanno presi,meglio averli in casa da subito che rovinarne uno nel montaggio e trovarti una macchina ferma in partenza... Se dopo aver fatto le tue considerazioni un kit ti spaventa,o se per altri motivi prefrisci una plug n play tipo la D200 ,ti lancio uno spunto da prendere in considerazione:wanhao duplicator 6,più che ispirata è la replica palese delle meccaniche e telaio della m200 zortrax,asse z a ricircolo di sfere e doppi assi x/y,la meccanica è certamente più fine di una reprap,c'è poco da dire su questo e certamente più robusta. Per ciò che riguarda l'elettronica,il numero di step/microstep motori è niente più e niente meno di una prusa,idem lo slicer,è tutto settabile e anzi,tutto da settare.Inoltre è tutta chiudibile e questo può aiutare per alcuni materiali,come l'abs o l'hips,e viene circa 700 su amazon ... scusa per il papiro,ma è sempre difficile riuscire a rispondere in modo completo ed esaustivo quando si parla di primo approccio e scelta della prima macchina,ancora più difficile è farlo in modo sintetico

Eh,purtroppo lo Zultrat è un nome commerciale di un abs low retraction ( --> https://zortrax.com/wp-content/uploads/2015/05/Z-ULTRAT_Material_Safety_Data_Sheet.pdf ),ne ho già provati in passato,ma chi più e chi meno warpano tutti con spigoli vivi e cose un po' rognose :C

allora,la metà a sinistra è corretta,la metà a destra sono gli offset,io non li ho mai toccati per pigrizia,ma se vuoi stampare su tutta la superficie dovresti misurare la posizione effettiva dell'ugello dal piatto e inserire i valori lì.Ma non c'entra molto col tuo problema...sul Gcode non saprei dirti perchè non l'ho mai conosciuto e mai intendo impararlo,quindi non so dirti che,ad esempio l'm107 effettivamente debba essere in quella riga e ti fa partire con la ventola spenta .

Poi chiaramente,se vedi che giá a un valore tipo 1,05 funziona tutto bene non salire,l'obiettivo sarebbe quello di dar corrente suff ai motori per farti funzionare bene la stampante,non di farli dare la coppia max che possono... Inoltre un elettronica meno stressata ti durerá di più Eh si,lo so che sono valori davvero alti,ti dicevo che anch'io avevo letto range utili fino a 0,7. Però di fatto il 0,7 il motore non si muoveva.E così funziona tutto. Chiaramente ti ricordo di poggiarci un dito sopra ogni tanto le prime stampe,perchè se i dissipatori rimangono tiepidi va bene,se senti che son roventi devi riabbassare la tensione,così come ora a me stanno relativamente freschi La tensione negativa sarebbe un problema se la leggi in entrambi i versi in cui appoggi i puntali. A me è uscita positiva infilando il positivo nella vitina del driver e il negativo su ground . Facendo il contrario ti esce una tensione negativa