dnasini

Giusto per completezza, l'estrusore che hai in foto e' una mezza fetecchia meccanicamnete parlando. La vite che ti si e' allentata, tendera' cmq ad allentarsi anche in futuro quindi richiedera' un controllo periodico. Se ti vuoi togliere la rogna in modo definito, passa ad un estrusore dual gear tipo questo (se decidi di cambiarlo devi anche ricalibrare gli step/mm altrimenti ciaone alla correttezza dimensionale e compagnia cantante)

Io ho deciso di metterlo subito per evitarmi il monta e smonta ripetuto, come detto, l'aggiunta del backslash, nel mio caso, ha avuto come controindicazione la perdita di spazio su Z. Inoltre, se il piatto si muove dall'alto verso il basso durante la stampa, il backslash nn so fino a che punto dia del valore aggiunto in quanto gia' la gravita' aiuta a tenere la chiocciola a rimanere a contatto con la vite trapezia.

io li oldham li ho provati x compensare le viti trapezie della mia Ender 5 Plus ma nn hanno risolto molto nel mio caso. La soluzione che posso dire che mi soddisfa sono stati i WobbleX, mi sono dovuto stampare degli accoppiatori (cercali su printables o thingiverse) x la mia Z a cui ho anche aggiunto gli antibackslash x nn farmi mancare nulla. Con tutto l'assemblaggio ci ho perso poco piu' di 10mm Z ma mi sono risolto un problema

In effetti i prob di aderenza li ho risolti. Tra le altre cose, come un ciuccio, ho scoperto in ritardo la funzione Brim Painted di Orcaslicer che permette di aggiungere le hear mouse in modo decicato e non automatico. Su alcuni pezzi mi ha salvato la stampa 🙂

Ciao, da qualche giorno sto usando sulle mie due stampanti il piatto in PEI Textured (per intenderci quello ruvido) e sto ancora prendendo le misure. Rispetto a quello solito completamentamente liscio, ho notato una migliore resa (aderenza) per materiali come ABS ma ho ancora difficolta' con PLA+ che invece tende a staccarsi. Oltre alle solite accortezze dello Z offset un pelo piu' basso, volevo capire come tenerlo pulito e "rivitalizzarlo". Con il PEI Liscio, semplicemente usavo IPA x pulirlo e per grattatina con carta a grana 600 xrivitalizzarlo, ma qui cosa dovrei fare?

Domanda a mio avviso fondamentale..... Ordine di grandezza del tuo budget perche' alla fine siamo li, la coperta e' sempre corta, se investi meno e' spesso perche' "manca" qualcosa che dovrai poi integrare dopo con altri investimenti (soldi o tempo poco importa)

X il bltouch, dipende molto dalla tua toolhead dove installarlo, tieni solo presente che, a riposo, deve avere una distanza dalla punta del nozzle dentro un certo range altrimenti le misurazioni rischiano di esser poco attendibili. Inoltre devi trovare una posizione che sia il piu' possibile vicina al nozzle per massimizzare la superficie del piatto che puoi tastare durante le mesh Per i piatti in PEI, io ho sempre utilizzato quelli lisci e solo ultimamente sto stampando su quelli rubidi (textured). Sono ancora in fase di test quindi nn ho ancora un giudizio preciso. Diciamo che per stampare materiali rognosi come ABS il testured aiuta l'aderenza e "limita" il warp. Bada bene, nn e' una garanzia, anche perche' ieri ho stamapto una scatola in PLA+ e un angolo mi ha cmq warpato anche con il piatto textured. Io mi sono sempre dotato di piatto PEI a doppia faccia, liscio e textured, lo paghi si un po di piu' ma almeno ti togli il dubbio, puoi provarli entrambi e veder equello che ti soddisfa di piu' altra piccola nota sul textured, se nn hai un ottimo primo layer, la texture nasconde meglio le piccole magagnucce

mmm mi sembra difficile, se si rompe quella ventola, ti si intasa prima l'hotend, inoltre, x deformare il PETG, hai bisogno di una fonte di calore prossima al pezzo che irradi 70/80C oppure in camera chiusa, ma anche li, io al max nella mia raggiungo i 65C. Come detto, io quelle parti le stamperei in ABS che, per pezzi piuttosto regolari, te la cavi senza troppi sbattimenti. Le temperature in gioco sono differenti (piatto a 100C e hotend a 250C) ma la resa sia in termini di resistenza al calore che allo sforzo sono decisamente migliori. l'ideale sarebbe la camera chiusa, ma io ho stampato anche senza alzando di 10C la temperatura del piatto.

Per le parti stampate x Hotend io ho sempre usato solo ed esclusivamente ABS, anche ASA va bene, ho avuto anche io esperienze infelici con PETG per quelle parti

Ehhhh nn ce l'ho fatta a tenermi il monitor incassato, faceva troppo brutto, mi rovinava l'estetica stilosa e dovevo abbassarmi per vedere la temperatura dell'estrusore.... non era cosa....... e quindi raccattato una mod per "estendere" il monitor, rimaneggiata perche' lo faceva sporgere di 20mm di troppo, ridisegnato alcune parti xche' non mi sembravano stilose abbastanza e stampato Ora il weekend mi sorride un po' di piu' 😄😄 Per quanto riguarda la temperatura in camera, questa mod l'ho stampata in poco piu' di 2h e la camera ha raggiunto i 60C (attualmente ho 2 ventole blower 5020 sotto il piatto che sostituiro' con due 8015 axial appena mi arrivano, le ultime due, sulla carta, dovrebbero far circolare il modo piu' efficiente l'aria e migliorare l'uniformita' della temperatura).

Bhe ma queste sono le basi 🙂 Le calibrazioni vanno fatte per ogni materiale, one-fit-all nn funziona 🤣

da slicer verifica se nei punti dove inizia a mancare materiale coincidono con la terminazione di un travel. Io ho avuto un prob di sottoestrusione dovuto a configurazioni errate di coasting (che ora nn si usa piu') ma in soldoni, prima di un travel ritraevo troppo materiale quindi alla fine del travel quando riprendeva l'estrusione mi ritrovavo dei buchi. Il tuo caso sembra piu' accentuato del mio, Hai ricalibrato flusso e retraction passando da PLA a PETG? sono due materiali completamente diversi e encessitano calibrazioni dedicate (vale anche per flusso e compagnia cantante)

dalle foto sembra tu abbia problemi sui travel, ma l'oggetto arancione e' lo stesso di quello nero? su quello arancione sembra ci siano delle "aperture" che non vedo in quello nero

A mio avviso il problema è causato dal fatto che la superficie che aderisce e sottile e lunga. Questo fa su che gli strati superiori, raffreddandosi e quindi restringendosi, esercitano una forza tale da arricciate le punte e fare staccare il modello. Io proverei ad aggiungere ei "tondi" di un paio di layer per far si che rimangano maggiormente ancorati. Per la dimensione devi valutare un po' tu, a fine stampa poi li elimini

nn ci ho ancora stampato, ho terminato oggi alle 19 e se nn mi sbrigavo a ripulire la sala, neache mangiavamo stasera 😩 conto di fare delle prove domani con PLA+ (devo stampare una pinza per i JST) Ma ho gia' in programma di rifare la parte superiore delfiltro Nevermore perche' la stampa attuale mi ha un po' warpato, niente di drammatico ma esteticamente nn mi piace tanto in realta' tutti i kit trovati sono forniti senza pannello. questo su OneTwo3D in UK (unico trovato con profili neri disponibili) propone il triplo pannello. Alla fine il costo dei 3 pannelli (2 + la cornice interna) veniva a costare poco di piu' il singolo pannello da 3mm. La legnata e' stata la spedizione, ma alla fine far spedire le cose da me e' sempre costoso, quindi alla fine tra kit, pannello e spedizione me la sono cavata con 95e Devo provarlo, io lo schermetto lo uso abbastanza ma, come tutte le cose, e' da farci l'abitudine, ed in effetti, se proprio vado in sbatti, mi modifico il supporto e passa la paura 😄