dnasini

Per le parti stampate x Hotend io ho sempre usato solo ed esclusivamente ABS, anche ASA va bene, ho avuto anche io esperienze infelici con PETG per quelle parti

Ehhhh nn ce l'ho fatta a tenermi il monitor incassato, faceva troppo brutto, mi rovinava l'estetica stilosa e dovevo abbassarmi per vedere la temperatura dell'estrusore.... non era cosa....... e quindi raccattato una mod per "estendere" il monitor, rimaneggiata perche' lo faceva sporgere di 20mm di troppo, ridisegnato alcune parti xche' non mi sembravano stilose abbastanza e stampato Ora il weekend mi sorride un po' di piu' 😄😄 Per quanto riguarda la temperatura in camera, questa mod l'ho stampata in poco piu' di 2h e la camera ha raggiunto i 60C (attualmente ho 2 ventole blower 5020 sotto il piatto che sostituiro' con due 8015 axial appena mi arrivano, le ultime due, sulla carta, dovrebbero far circolare il modo piu' efficiente l'aria e migliorare l'uniformita' della temperatura).

Bhe ma queste sono le basi 🙂 Le calibrazioni vanno fatte per ogni materiale, one-fit-all nn funziona 🤣

da slicer verifica se nei punti dove inizia a mancare materiale coincidono con la terminazione di un travel. Io ho avuto un prob di sottoestrusione dovuto a configurazioni errate di coasting (che ora nn si usa piu') ma in soldoni, prima di un travel ritraevo troppo materiale quindi alla fine del travel quando riprendeva l'estrusione mi ritrovavo dei buchi. Il tuo caso sembra piu' accentuato del mio, Hai ricalibrato flusso e retraction passando da PLA a PETG? sono due materiali completamente diversi e encessitano calibrazioni dedicate (vale anche per flusso e compagnia cantante)

dalle foto sembra tu abbia problemi sui travel, ma l'oggetto arancione e' lo stesso di quello nero? su quello arancione sembra ci siano delle "aperture" che non vedo in quello nero

A mio avviso il problema è causato dal fatto che la superficie che aderisce e sottile e lunga. Questo fa su che gli strati superiori, raffreddandosi e quindi restringendosi, esercitano una forza tale da arricciate le punte e fare staccare il modello. Io proverei ad aggiungere ei "tondi" di un paio di layer per far si che rimangano maggiormente ancorati. Per la dimensione devi valutare un po' tu, a fine stampa poi li elimini

nn ci ho ancora stampato, ho terminato oggi alle 19 e se nn mi sbrigavo a ripulire la sala, neache mangiavamo stasera 😩 conto di fare delle prove domani con PLA+ (devo stampare una pinza per i JST) Ma ho gia' in programma di rifare la parte superiore delfiltro Nevermore perche' la stampa attuale mi ha un po' warpato, niente di drammatico ma esteticamente nn mi piace tanto in realta' tutti i kit trovati sono forniti senza pannello. questo su OneTwo3D in UK (unico trovato con profili neri disponibili) propone il triplo pannello. Alla fine il costo dei 3 pannelli (2 + la cornice interna) veniva a costare poco di piu' il singolo pannello da 3mm. La legnata e' stata la spedizione, ma alla fine far spedire le cose da me e' sempre costoso, quindi alla fine tra kit, pannello e spedizione me la sono cavata con 95e Devo provarlo, io lo schermetto lo uso abbastanza ma, come tutte le cose, e' da farci l'abitudine, ed in effetti, se proprio vado in sbatti, mi modifico il supporto e passa la paura 😄

In settimana ho disegnato e stampato i supporti ed oggi ho montato il tutto Sono soddisfatto a meta' per che mi sono accorto che una delle due ventole fa casino e soffia a meta' potenza rispetto all'altra :/ In effetti l'avevo smontata da dove era prima perche' aveva problemi....ora mi ricordo quali. vabbe' per il momento la tengo in attesa che arrivi quella nuova Ma non mi sono fermato alle ventole..... con l'arrivo in settimana da UK del kit "fridge-door" ho assembrato e montato anche quello 😄 Nel complesso mi piace anche se aggiunge peso alla stampante quando la devo spostare e "nasconde" la parte superiore del display. Poco male per entrambe, la resa finale e' una figata 😄 tra le altre cose, a differenza del kit originale che consiglia un pannello da 3mm (non incluso)+ la guarnizione in gomma (inclusa), il kit che ho trovato io propone 2 pannelli da 2mm piu' un separatore interno anch'esso da 2 mm (se guardate la seconda foto, si nota una cornice sul plexiglass). I tre strati formano un pannello complessivo da 6mm che si alloggia perfettamente nell'estruso e non necessita di guarnizione. La descrizione millanta un miglior isolamento termico e acustico con questa soluzione. Immagino sia cosi', ma nn saprei confermarlo visto che gli altri due pannelli sono singoli e non isolati 😕

Io mi sono screato un quadrato di pochi layer ed ho usato quello come stampa di riferimento. Sono partito da un flow del 100%, poi del 95% e cosi' via. Ad ogni decremento del flow, stampavo il mio quadrato e lo confrontavo con gli altri fino a trovare il valore che non mi dava una rese che mi soddisfacesse. Il tuo nn e' un difetto eccessivo, secondo me te la potresti cavare con un paio di stampe o poco piu'

Hai calibrato il flow rate per top e bottom layer? Se estrudi troppo e il materiale nn ha spazio x depositarsi, genera quell'effetto onda. Sul primo strato può anche dipendere da un piano sporco, sul toplayer o estrudi troppo o imposti un'altezza layer troppo bassa x l'ugello che monti

cosi' al volo vedo due problemi: 1) Sei troppo alto con il nozzle, ricalibra lo Z-offset 2) Verifica le config sullo slicer per gli overhang, prova a far stampare prima i perimetri interni e poi quelli esterni. In questo caso, e' molto importante il raffreddamento del pezzo perche' negli overhang hai una parte della stampa che non appoggia su uno strato sottostante, quindi il filamento che estrudi deve attaccare solo parzialemnte e raffreddarsi subito altrimenti "cade"

le 5020 hanno una bella apertura e anche a mezza potenza dovrebbero muoverne bene di aria. Conto quindi di cavarmela con 2 che ho gia' in casa, al ma ne prendo altre 2 e amplio la batteria

ehhhhh sono gia' oltre io fin da subito ho fatto tagliare un pannello da 8mm da sostituire alla copertura in plexiglass trasparente perche', nn avendo spazio dietro (ho giusto pochi cm), nn potevo permettermi il filtro come da installazione stock diciamo che la soluzione che proponi e' l'ideale visto che il rollback eventuale alla soluzione pre-ventola sarebbe immediato. Per il momento e' ancora in fase esplorativa la foratura del pannello ora volevo concentrarmi sulle ventole sotto il bed visto che leggendo e chiedendo in giro sembrano migliorare l'uniformita' del calore della camera e potrebbero tornare utili anche per controllare la temperatura tenendo porta anteriore aperta durante la stampa di PLA Ho recuperato due blower 5020 per i quali dovrei disegnare il supporto da montare sugli estrusi sotto il piatto

Quando installi orca slicer, devi definire principalmente 3 profili: - profilo stampante - profilo filamento - profilo di stampa quello che si fa spesso in questi casi, se nn esiste il profilo esatto che utilizzi, e' partire dal profilo che si avvicina di piu' e customizzarlo. Se anche tu hai fatto cosi', io verificherei per i 3 frofili di cui sopra, se ci sono dei custom gcode o delle impostazioni, che ti alterano il movimento in Z. BTW, se ti vuoi togliere il dubbio, reinstalla da 0 orcaslicer e riprova, se ti si ripresenta il prob, possibile sia qualche parametro custom dei profili

gli step/mm influiscono sull'estrusione nn sull'altezza del pezzo.Il problema in altezza te lo da solo sulla stampa del cubo o anche su altri oggetti? hai per caso maneggiato i parametri relativi ai movimenti in Z? che viti trapezie monti? Se hai modificato o erroneamente configurato il pitch delle viti trapezie, ti sballa le escursioni in Z. Il concetto e' analogo agli step/mm dell'estrusore, con la differenza che in Z nn devi calibrare, quanto impostare il valore corretto sulla base della sezione della tua vite trapezia