dnasini

Ciao, da qualche giorno sto usando sulle mie due stampanti il piatto in PEI Textured (per intenderci quello ruvido) e sto ancora prendendo le misure. Rispetto a quello solito completamentamente liscio, ho notato una migliore resa (aderenza) per materiali come ABS ma ho ancora difficolta' con PLA+ che invece tende a staccarsi. Oltre alle solite accortezze dello Z offset un pelo piu' basso, volevo capire come tenerlo pulito e "rivitalizzarlo". Con il PEI Liscio, semplicemente usavo IPA x pulirlo e per grattatina con carta a grana 600 xrivitalizzarlo, ma qui cosa dovrei fare?

Domanda a mio avviso fondamentale..... Ordine di grandezza del tuo budget perche' alla fine siamo li, la coperta e' sempre corta, se investi meno e' spesso perche' "manca" qualcosa che dovrai poi integrare dopo con altri investimenti (soldi o tempo poco importa)

X il bltouch, dipende molto dalla tua toolhead dove installarlo, tieni solo presente che, a riposo, deve avere una distanza dalla punta del nozzle dentro un certo range altrimenti le misurazioni rischiano di esser poco attendibili. Inoltre devi trovare una posizione che sia il piu' possibile vicina al nozzle per massimizzare la superficie del piatto che puoi tastare durante le mesh Per i piatti in PEI, io ho sempre utilizzato quelli lisci e solo ultimamente sto stampando su quelli rubidi (textured). Sono ancora in fase di test quindi nn ho ancora un giudizio preciso. Diciamo che per stampare materiali rognosi come ABS il testured aiuta l'aderenza e "limita" il warp. Bada bene, nn e' una garanzia, anche perche' ieri ho stamapto una scatola in PLA+ e un angolo mi ha cmq warpato anche con il piatto textured. Io mi sono sempre dotato di piatto PEI a doppia faccia, liscio e textured, lo paghi si un po di piu' ma almeno ti togli il dubbio, puoi provarli entrambi e veder equello che ti soddisfa di piu' altra piccola nota sul textured, se nn hai un ottimo primo layer, la texture nasconde meglio le piccole magagnucce

mmm mi sembra difficile, se si rompe quella ventola, ti si intasa prima l'hotend, inoltre, x deformare il PETG, hai bisogno di una fonte di calore prossima al pezzo che irradi 70/80C oppure in camera chiusa, ma anche li, io al max nella mia raggiungo i 65C. Come detto, io quelle parti le stamperei in ABS che, per pezzi piuttosto regolari, te la cavi senza troppi sbattimenti. Le temperature in gioco sono differenti (piatto a 100C e hotend a 250C) ma la resa sia in termini di resistenza al calore che allo sforzo sono decisamente migliori. l'ideale sarebbe la camera chiusa, ma io ho stampato anche senza alzando di 10C la temperatura del piatto.

Per le parti stampate x Hotend io ho sempre usato solo ed esclusivamente ABS, anche ASA va bene, ho avuto anche io esperienze infelici con PETG per quelle parti

Ehhhh nn ce l'ho fatta a tenermi il monitor incassato, faceva troppo brutto, mi rovinava l'estetica stilosa e dovevo abbassarmi per vedere la temperatura dell'estrusore.... non era cosa....... e quindi raccattato una mod per "estendere" il monitor, rimaneggiata perche' lo faceva sporgere di 20mm di troppo, ridisegnato alcune parti xche' non mi sembravano stilose abbastanza e stampato Ora il weekend mi sorride un po' di piu' 😄😄 Per quanto riguarda la temperatura in camera, questa mod l'ho stampata in poco piu' di 2h e la camera ha raggiunto i 60C (attualmente ho 2 ventole blower 5020 sotto il piatto che sostituiro' con due 8015 axial appena mi arrivano, le ultime due, sulla carta, dovrebbero far circolare il modo piu' efficiente l'aria e migliorare l'uniformita' della temperatura).

Bhe ma queste sono le basi 🙂 Le calibrazioni vanno fatte per ogni materiale, one-fit-all nn funziona 🤣

da slicer verifica se nei punti dove inizia a mancare materiale coincidono con la terminazione di un travel. Io ho avuto un prob di sottoestrusione dovuto a configurazioni errate di coasting (che ora nn si usa piu') ma in soldoni, prima di un travel ritraevo troppo materiale quindi alla fine del travel quando riprendeva l'estrusione mi ritrovavo dei buchi. Il tuo caso sembra piu' accentuato del mio, Hai ricalibrato flusso e retraction passando da PLA a PETG? sono due materiali completamente diversi e encessitano calibrazioni dedicate (vale anche per flusso e compagnia cantante)

dalle foto sembra tu abbia problemi sui travel, ma l'oggetto arancione e' lo stesso di quello nero? su quello arancione sembra ci siano delle "aperture" che non vedo in quello nero

A mio avviso il problema è causato dal fatto che la superficie che aderisce e sottile e lunga. Questo fa su che gli strati superiori, raffreddandosi e quindi restringendosi, esercitano una forza tale da arricciate le punte e fare staccare il modello. Io proverei ad aggiungere ei "tondi" di un paio di layer per far si che rimangano maggiormente ancorati. Per la dimensione devi valutare un po' tu, a fine stampa poi li elimini

nn ci ho ancora stampato, ho terminato oggi alle 19 e se nn mi sbrigavo a ripulire la sala, neache mangiavamo stasera 😩 conto di fare delle prove domani con PLA+ (devo stampare una pinza per i JST) Ma ho gia' in programma di rifare la parte superiore delfiltro Nevermore perche' la stampa attuale mi ha un po' warpato, niente di drammatico ma esteticamente nn mi piace tanto in realta' tutti i kit trovati sono forniti senza pannello. questo su OneTwo3D in UK (unico trovato con profili neri disponibili) propone il triplo pannello. Alla fine il costo dei 3 pannelli (2 + la cornice interna) veniva a costare poco di piu' il singolo pannello da 3mm. La legnata e' stata la spedizione, ma alla fine far spedire le cose da me e' sempre costoso, quindi alla fine tra kit, pannello e spedizione me la sono cavata con 95e Devo provarlo, io lo schermetto lo uso abbastanza ma, come tutte le cose, e' da farci l'abitudine, ed in effetti, se proprio vado in sbatti, mi modifico il supporto e passa la paura 😄

In settimana ho disegnato e stampato i supporti ed oggi ho montato il tutto Sono soddisfatto a meta' per che mi sono accorto che una delle due ventole fa casino e soffia a meta' potenza rispetto all'altra :/ In effetti l'avevo smontata da dove era prima perche' aveva problemi....ora mi ricordo quali. vabbe' per il momento la tengo in attesa che arrivi quella nuova Ma non mi sono fermato alle ventole..... con l'arrivo in settimana da UK del kit "fridge-door" ho assembrato e montato anche quello 😄 Nel complesso mi piace anche se aggiunge peso alla stampante quando la devo spostare e "nasconde" la parte superiore del display. Poco male per entrambe, la resa finale e' una figata 😄 tra le altre cose, a differenza del kit originale che consiglia un pannello da 3mm (non incluso)+ la guarnizione in gomma (inclusa), il kit che ho trovato io propone 2 pannelli da 2mm piu' un separatore interno anch'esso da 2 mm (se guardate la seconda foto, si nota una cornice sul plexiglass). I tre strati formano un pannello complessivo da 6mm che si alloggia perfettamente nell'estruso e non necessita di guarnizione. La descrizione millanta un miglior isolamento termico e acustico con questa soluzione. Immagino sia cosi', ma nn saprei confermarlo visto che gli altri due pannelli sono singoli e non isolati 😕

Io mi sono screato un quadrato di pochi layer ed ho usato quello come stampa di riferimento. Sono partito da un flow del 100%, poi del 95% e cosi' via. Ad ogni decremento del flow, stampavo il mio quadrato e lo confrontavo con gli altri fino a trovare il valore che non mi dava una rese che mi soddisfacesse. Il tuo nn e' un difetto eccessivo, secondo me te la potresti cavare con un paio di stampe o poco piu'

Hai calibrato il flow rate per top e bottom layer? Se estrudi troppo e il materiale nn ha spazio x depositarsi, genera quell'effetto onda. Sul primo strato può anche dipendere da un piano sporco, sul toplayer o estrudi troppo o imposti un'altezza layer troppo bassa x l'ugello che monti

cosi' al volo vedo due problemi: 1) Sei troppo alto con il nozzle, ricalibra lo Z-offset 2) Verifica le config sullo slicer per gli overhang, prova a far stampare prima i perimetri interni e poi quelli esterni. In questo caso, e' molto importante il raffreddamento del pezzo perche' negli overhang hai una parte della stampa che non appoggia su uno strato sottostante, quindi il filamento che estrudi deve attaccare solo parzialemnte e raffreddarsi subito altrimenti "cade"