SandroPrint

Complimenti bel lavoro! vorrei farti qualche domanda al riguardo: - Con che modello di Tronxy l'hai fatta? - Hai fatto qualche modifica per raggiungere quel livello di qualità? - Qualche parametro di stampa (altezza layer, diametro nozzle, velocità...) - Tempo totale di stampa

Non vorrei far l’avvocato del diavolo, ma devo dire che dopo due giorni che provavo l’Orbion in ufficio ho convinto il capo a prendere quello originale😁 (proprio quello postato da @eaman) beh è proprio un’altra cosa. L’Orbion alla fine è un secondo mouse, invece lo space mouse ti permette di “volare” all’interno dell’ambiente 3D in un modo che il mouse proprio non può fare. Sicuramente per uso hobbistico lo space mouse è anche troppo e per rispondere alla domanda di @Killrob, non velocizza il lavoro però ne migliora l’esperienza, nel senso che non devi cliccare mille volte per raggiungere la prospettiva giusta, per dire lo uso anche per scorrere le pagine del forum al posto della rotellina del mouse… Quindi se proprio avete soldi da buttare e trovate l’offerta lo consiglio 🤣.

Io adesso ho la 1.8.15, ma mi sembra strano che dipenda da quello, il Micro dovrebbe essere supportato già da un po'.

Il tuo IDE è aggiornato?

Si certo, Mouse.h e Keyboard.h sono fondamentali in questo caso, io ho semplicemente usato quello scaricato da Github. Occhio che avere copia della stessa libreria può dar problemi in fase di compilazione, io cancellerei tutte le copie che hai in giro e poi rifarei l'installazione. Prova anche Leonardo

A me funziona, tanto che ho cambiato il logo di Faqtotum con il mio. Mi è successo una volta con un altro sketch, era un problema di caratteri ASCII invisibili, tipo spazi, che andavano eliminati. Di solito succede quando copi/incolli il testo da una parte all'altra, prova a vedere che non ci siano spazi in più.

OK ho risolto il problema del mal funzionamento, era una crimpatura fatta male. Non ci ho lavorato molto ma alcune considerazioni le posso già fare: - Se, come me, avete preso i componenti linkati nella pagina Github, allora probabilmente dovrete sistemare alcuni pezzi in quanto progettati basandosi sul modello 3D dell'arduino micro, del Joystick e dell'encoder, i pezzi che arrivano hanno dimensione leggermente diversa. Quindi non so quanto sia una buona idea stampare i pezzi prima di avere i componenti in mano. - A seconda sempre di che Joystick arriva può essere che si debba invertire gli assi X e Y. In pratica nello sketch bisogna sostituire int horzPin = A2; // Pin Analog output of X <------------ int vertPin = A1 ; // Pin Analog output of Y <------------ con int horzPin = A1; // Pin Analog output of X <------------ int vertPin = A2 ; // Pin Analog output of Y <------------ Infine bisogna avere una mano molto leggera altrimenti si rischia di finire nel menu configurazione ogni due per tre, infatti premendo leggermente il knob si attiva il pulsante dell'encoder, premendo un po' di più si schiaccia anche quello del joystick che serve per accedere al menu. Devo rivedere lo sketch in modo che il menu sia attivato in modo diverso. Comunque il potenziale c'è devo solo riuscire a configurarlo secondo le mie necessità.

Si questo lo avevo capito, quello che non so è se li fa più velocemente o alla stessa velocità di prima. In pratica quando si abbassa di 0,2 mm per passare al layer successivo ci mette lo stesso tempo o 4 volte di più?

Ah ok grazie (mi sa che con il firmware Chitu devo dividere per 4) Si si erano incluse con le viti trapezie. Ma quindi cosa succede? il motore stepper gira più velocemente per fare il quadruplo dei gradi di rotazione? o il motore gira alla stessa velocità e il piatto si alza più lentamente? Da pannello lcd non è possibile modificare gli step/mm, sempre perchè abbiamo questo "bellissimo" sistema Chitu, però cè il modo di modificarli cambiando il file di configurazione.

Ciao a tutti, volendo sostituire una delle barre filettate della mia Tronxy (leggermente piegata) ne ho ordinate due su Aliexpress, diametro 8 mm, passo 2 mm e avanzamento (lead) 8 mm. Ovviamente sono arrivate sbagliate, ovvero con lead da 2 mm. La mia domanda è: vale la pena chiedere un rimborso o è possibile usarle al posto di quelle stock? (dovrei cambierle entrambe a sto punto). Oltre agli step/mm di Z serve cambiare qualcos’altro? Chiedo perché ho il firmware stock Chitu, e non credo di poter cambiare molti altri parametri. Grazie, ciao!

Non lo so ancora, ieri sera ho finito di montarlo, ma non funzionava più, probabilmente ho ravanato troppo con i fili e si deve essere staccata qualche saldatura. Adesso mi sa che fino al prossimo weekend non ci lavoro più...

Probabilmente, io usando continuamente programmi cad ormai mi son abituato a tenere la mano sn sulla tastiera e tra scorciatoie e tasti funzione riesco a lavorare veloce, però volevo vedere se con questo Orbion riuscivo a velocizzarmi ulteriormente.

Ciao ragazzi, io l'ho fatto (finito giusto ieri sera) il progetto era stato condiviso su FB un mesetto fa e non ho resistito. Vi dico subito che non è come il space mouse della Connexion, si possono fare due movimenti ma non contemporanei, cioè si può zoomare con la rotellina e fare il pan ma uno alla volta. Inoltre se fate le saldature sul micro dovete farle perfette e molto poco ingombranti altrimenti il micro non si infila nell'allogiamento. Io non essendo un drago col saldatore ho dovuto modificare uno dei pezzi in modo da farci stare l'arduino. Tolleranze abbastanza buone, ma poco spazio dove stipare tutti i fili, infatti quando avevo i pezzi sciolti funzionava, mentre adesso che l'ho chiuso non si accende più 🙁 Comunque un plauso al ragazzo che ha fatto un lavorone e l'ha condiviso a gratis, mentre in rete c'è roba simile o peggio ed è pure a pagamento.

Inoltre credo che gli eccentrici debbano andare nella parte esterna della piastra.

Quando aggiorni dei parametri e "stampi" il gcode di configurazione è normale che duri poco, ricordati solo di riavviare la macchina ogni volta che aggiorni qualcosa. Se hai Stampato da SD il file backup_eeprom.gcode del primo post dovresti ritrovarti, sempre sulla SD, il file eeprom_dump.gcode con i valori attuali. Gli step/mm sono governati dai parametri: M8009 S.... ; Step/mm XY insieme ;M8009 X.... Y.... ; Step/mm X e Y diversi M8010 S... ; Step/mm Z M8011 S... ; Step/mm E

In effetti nel firmware c'è questa riga: M8027 S1; testina di stampa multi-in e one-out 1: sì 0: no ; dove è indicato che usi un multi estrusore, forse mettendo S0 cambia qualcosa....

Non è questione di perimetri quelli li fai a velocità basse, per arrivare a 120/130 mm/s hai bisogno di un'accelerazione più alta, su un percorso così breve proprio non fa in tempo ad arrivarci. Devi considerare che il cambio di veocità non è istantaneo c'è sempre una fase di accelerazione, una fase a velocità di crociera e una fase di frenata. Consiglio il video di Help3D su Jerk e accelerazione, dove spiega molto bene queste cose.

Il travel è basso perché l'accelerazione di default è 100 e non fa in tempo a raggiungere quella velocità. La retraction avevate detto che funzionava, se non funziona un tentativo con il file che avevo allegato lo farei. Poi avrei una domanda per @johnl'ugello lo hai mai cambiato?, non tanto per una questione di pulizia ma per il diametro, il controllo qualità di Tronxy è tristemente famoso, per cui non mi sorprenderei che avesse un diametro superiore ai 0,4 (spiegherebbe il flusso abnorme).

Ottimo!

I valori del parametro M8009 li vedi dal backup come ti avevo già scritto nell'altro post (qui). Alla fine il backup è un gcode con tutti i parametri modificabili, lo apri con un semplice editor di testo. Leggiti il valore e poi segui il la procedura che ti ho indicato prima.

Per cambiare gli step/mm degli assi devi modificare il parametro M8009, se la modifica è la stessa per X e Y allora usi M8009 S***, mentre se vuoi scalare in modo diverso X e Y usi M8009 X*** Y***, dove *** rappresenta il nuovo valore. Fatti un back-up dei setting (se già non ce l'hai), leggi i valori che hai attualmente per M8009 e moltiplica per 0.975 (che sarebbe lato cubo attuale/lato cubo richiesto=19,5/20). Una volta calcolati gli step, crei un file gcode con due righe: M8009 S*** M8500 lo metti dentro una SD e stampi. Subito dopo chiudi e riaccendi la macchina, fine. In linea di massima con Chitu gli step/mm si calcolano al contrario rispetto a Marlin, se devi stampare di più abbassi il valore e viceversa.

Ma guarda quella del parametro M8020 è una diatriba che trovi ovunque in rete, molti dicono che rappresenti una retrazione minima altri una ritrazione fissa. Io porto la mia esperienza personale dove sono arrivato a usare 10 mm di ritrazione (col rischio di clog) senza notare cambiamenti, poi una volta sbloccata son passato a 5 e stringing non ne ho più. Anche altri utenti del forum hanno avuto un cambiamento dopo la modifica. Può darsi che ci siano delle differenze tra macchina e macchina dovute al firmware più che al setting per cui il comportamento risulta diverso. Io in ogni caso salverei la situazione attuale, proverei, e casomai tornerei indietro, in fondo l'unica vera comodità del Chitu è proprio la possibilità di cambiare i parametri senza dover ricompilare il firmware.

Mi son guardato tutto il post dall'inizio e da quello che ho capito non hai mai sbloccato la ritrazione che nei sistemi Chitu è fissa 1.5 mm da firmware (poco o niente), anche l'ultimo aggiornamento allegato da @Otto_969 ha il parametro M8020 a 1.5, bisogna metterlo a 0 affinché la stampante usi i valori dello slicer. I miglioramenti che vedevi erano dovuti principalmente alla velocità di ritrazione (già sbloccata) e non alla distanza. Allego file che sblocca la ritrazione e aumenta l'accelerazione di E (sembra aver aiutato altri utenti), per sicurezza fatti un back-up col solito sistema prima. Considerazione n°1: tutte le stampe che fai sembrano molto lucide, indice secondo me di temperatura un po' alta, da quel che ho visto in rete, le Tronxy mediamente usano temp più basse, probabilmente per scarsa qualità del termistore o forse per la ventilazione schifosa dell'hotend che manda aria ovunque, questo vuol dire che i 190 che a te vengono benino in realtà potrebbero essere di più. Se la temp tower dice 190 e non vedi l'estrusore in difficoltà io userei 190. Considerazione n°2: il firmware Tronxy di scomodo ha anche che le accelerazioni e il Jerk, li devi impostare da firmware e non da slicer, naturalmente una volta trovati dei valori decenti non serve cambiarli spesso. Ritrazione e accelerazioni.gcode

Travel speed dentro speed (attualmente a 75)

Ho usato Simscale, è uno strumento online gratuito