luk2k2

mah, era un esperimento in realta', di fatto è un conduttore termico, la stessa cosa che c'è fra i dissipatori e i driver dei motori, il vantaggio (almeno teoricamente parlando) dovrebbe essere in una migliore conduzione del calore dal piano termico al vetro e una migliore adesione della lastra di vetro al piano sottostante

in realta' era anche questa una cosa a cui avevo pensato ma mi aveva bloccato l'idea che si usasse il vetro per un qualche motivo pratico, quella di spostare il sensore da sotto a sopra invece la stavo studiando meglio, ora come ora l'unica alternativa era levarlo da sotto e metterlo sopra, premuto dentro una clip che ferma il vetro al piano così da leggere la temperatura del vetro e non quella del bed

fra le tante prove che sto facendo con la stampante, perchè per me la cosa piu' divertente non è stanto usare le cose ma capire come funzionano e migliorarle se possibile, c'era il cruccio del piano di stampa. fra le tante idee ed esperimenti, come ad esempio quella ri ricoprirlo di nastro adesivo in alluminio per permettere una migliore conduzione del calore, avevo cercato e trovato su aliexpress un pad termico 200*400 spessore 1mm, ma comprato a quarantena gia' inziata pensavo che sarebbe arrivato domai... invece oggi bussano e... c'è un pacco per me! meno di 20 giorni dalla cina con furore! vuoi vedere che invece che bloccarsi tutto, ora che nessuno compra niente dalla cina, i pacchi arrivano in meta' del tempo? 🤣 bon, quando avro' la voglia di rismontare il piano provero' a vedere se cambia qualcosa di fatto il bed è di materiale tipo siliconico per cui non rigido, voglio vedere se compensa anche la poca planarita' del piano stesso l'idea è di montarlo fra vetro e piano termico

unica piccola considerazione, il motori pp scaldano piu' per la corrente di ritenzione o una regolazione non corretta che per fatica... 😉 un motore pp bloccato fermo sara' difficile da toccare anche dopo pochissimo tempo

allora, oggi ho fatto un po' tardi quindi non penso che faro' nulla di concreto, ho pero' frugato in giro e ho trovato nel cassetto dei cuscinetti qualcosa di abbastanza piccolo e un tondo di delrin da 35 le ruote con la gola a v penso mi servano a prescindere dal progetto quindi possono essere fatte anche senza avere una idea chiara della cosa, in realta' erano anche le uniche cose che vorrei comprare ma su amazon non le trovo, non con la v in mezzo per camminare sulle guide... se qualcuno ha un link di un buon prodotto magari mi risparmio di far l'unica cosa che non avrebbe senso personalizzare

in realta' sarebbe peggio in quanto la sincronia meccanica senza retroazione è praticamente impossibile sopratutto con macchine come queste cmq ad occhio io direi invece che l'asse del piano y e l'asse che muove l'estrusore x sono quelli meno impegnativi, di fatto tutto il peso è mantenuto dalle guide, i motori devono solo vincere la resistenza a "rotolamento" delle guide

azz, ieri quando l'ho preso io ne dava altri 2 😅 sorry

in realta' non so se è proprio quello che chiamate pancake, di fatto è un nema 17 a profilo ribassato, l'ho preso un po' alla cieca anche perchè se ci fosse qualcosa da modificare i mezzi non mi mancano... 😉 il motore per la precisione è questo https://www.ebay.it/itm/Stepper-motor-NEMA-17-2-fasi-42mm-17HS4023-12V-1-8-per-Stampante-3D-Reprap/313049858784?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

eccoci qui, ho la stampante da meno di 20 giorni e gia' l'ho rismontata 12 volte, moficata e rifatto alcuni pezzi... fra le tante modifiche son passato dal direct al al bowden sperando che alleggerire il carrello dell'asse x mi permettesse di guadagnare in velocita', in realta' è stato così ma ho iniziato a litigare con la ritrazione , problemi di impuntamento del filamento e tutta una serie di cose "noiose" tipo una sovraestrusione dovuta all'elasticita' del filamento nel tubino. allora ho fatto retromarcia e mi è piaciuto il sistema visto sulla stampante di killrob, con dual drive, e carrello von le pulegge a v ho quindi ordinato un dual drive, un motore pp ribassato tanto demoltiplicato meccanicamente non necessita' della medesima coppia di uno in presa diretta l'hot end gia' l'avevo preso di tipo j-head, insomma, ora non rimane che aspettare le cose e metterle insieme il tutto è cmq pensato anche per trovar la scusa di andare a giocare un po' in officina, per questo, dopo una riprogettazione di massima, mi divertiro' a fare i pezzi necessari probabilmente in alluminio domani faccio un disegnino di come lo vorrei fare e se a qualcuno va un brain stormin, si puo' tirare giu' una cosa interessante volevo inoltre capire se il sistema che vedo ora, quello con il blocchetto di alluminio con la resistenza infilata di lato, sia fatto così perchè è quello con la migliore resa, o perchè è concettualmente la cosa piu' facile da fare... bon, sta notte ci dormo sopra e domani ci lavoriamo un po'...

manco a dirlo è stata proprio questa la scelta fatta. chissa' quando arrivera' il tutto... 🤪

sono partito con il direct e non stampava affatto male, sono passato al bowden proprio per levare peso e per alzare un po' la velocita', non stampa male ma la gestione della ritrazione è un mezzo dramma, allora ora marcia indietro e voglio provare a fare un direct leggero, son fatto così, le devo provare tutte senno' non ci dormo la notte 🤣 ps, vedo la cinghia bianca, rispetto alla nera che tipo di cinghia è? ne avevo vista una simile che davano per piu' rigida ma avevo anche letto che girava male su pulegge piccole

salve a tutti ho appena letto tutta la discussione e mannaggia a voi, mi sta venendo lo spriripizzo di ritornare al direct anche io, non tanto perchè non riesca a stampare ma perchè son fatto così, non mi accontento mai delle mezze misure... 🤣 ero passato al bowden per levare peso ma mi sono imbattuto nei problemi di ritrazione e elasticita' del filamento nel tubo, in buona parte risolti con un tubo calibrato in ptfe, ora pero' ho di nuovo la smania di metter mano e migliorare ancora per cui ho visto questo sistema e mi piace, in pratica, se ho capito bene, si deve rifare tutto i carrello x usando quelle ruote con la gola che corrono sopra le barre? i vantaggi sarebbero piu' fluidita' e silenziosita'? ho capito bene o manca ancora qualcosa all'appello? apriro' un post ex novo così non ci incastriamo, ditemi solo come cavolo si chiama sto sistema qui 😅

insomma, ogni volta che mi viene un'idea c'è sempre qualcuno che mi sta un passo avanti 🤣 anche io avevo pensato di usare un solenoide abbinato ad una meccanica supplementare, una sorta di z", così da avere su una stampante cartesiana la possibilita' di alzare l'etrusore in modo rapido come sulle delta, dopotutto non importa il posizionamento relativo, basta che quando sta giu' sta sempre nello stesso punto non mi sono pero' applicato molto in quanto la scheda che ho non ha nessuna uscita libera, volevo capire se l'uscita delle ventole supplementari era comandata e il tal caso forse avrei potuto far qualcosa comandando il solenoide come fosse una ventola on off con la stringa di cambio layer

dopo aver letto il commento di fonzy forse ho capito il barbatrucco... di fatto il motore pp è molto spannometricamente un motore che funziona a "scatti" e ogni scatto è appunto un passo, per mantenere la posizione il driver di fatto blocca il rotore eccitando in maniera ordinata i poli dello statore, in un cnc meccanico tale forza deve essere importante per non permettere alle componenti di muoversi, su una stampante avranno lavorato per limitare al minimo questa forza e di fatto far lavorare il motore in modo piu' fluido, credo inoltre che lavorando in micropassi vari ancora la "sonorita'" del motore.. di fatto quando non si lavora piu' su passi interi ma si "frazionano" e quindi si passa da un controllo 0-1 ad un controllo modulato, il suono dovrebbe cambiare e passare da quello classico a uno piu' prossimo ad un sibilo è l'unca cosa che nella mia testolina abbia senso 🤣

ciao, premetto che non so aiutarti nello specifico perchè non conosco i due moduli ho pero' una domanda perchè mi ha incuriosito il tuo fine, come puo' un driver elettronico ridurre la rumorosita' della stampante? le ho pensate tutte e non riesco a capire, di fatto il rumore che si sente è meccanico o dei motori pp, ma questo rumore è tipico del motore passo passo e in talune circostanze molto importante quando si beccano le frequenze di risonanza.. un driver, anche se comanda i motori pp, di fatto è un componente elettronico per cui non produce alcun rumore anche io, potendo, la farei diventare un po' piu' silenziosa quindi mi interessava questa cosa un saluto luk

non conosco la tua stampante ma immagino abbia un monitor per visualizzare la temperatura, se muovendo i cavi vedi qualcosa di strano nella lettura allora indaga i cablaggi, se non cambia nulla allora temo sia qualcosa di diverso puntavo ai cavi perchè ovviamente è la cosa meno grave.. 😉

sisi certo, quando uso qualcosa di piu' serio per fare i time lapse faccio un calcolo banale, facendo 29 fps e volendo fare un video di x minuti so quante foto dovrei fare, sapendo quando dura tutto il processo posso determinare la cadenza... su questa cam non si impostano tante cose, ora avevo messo la velocita' piu' alta (2 scatti al secondo), 10 minuti di stampa sono diventati circa 1 minuto di video, se avessi messo 1 sec a scatto sarebbero diventati 30secondi di video ma letteralmente inguardabile perchè avrebbe perso completamente la fluidita'... 😉

che stampante hai? io ho quella con il pianetto riscaldato rosso con il sensore attaccato sotto con il nastro, anche a me faceva una cosa simile, era uno dei due cavetti che si era dissaldato e veniva mantenuto in contatto solo dal nastro, muovendosi a volte faceva contatto e a volte no...

no, non mi sono spiegato, se pubblico direttamente il link (non il video) vedo l'anteprima ma poi non me lo fa pubblicare per un avviso di sicurezza, devo metterlo usando il pulsantino per inserire i link testuali come ho fatto sopra

ecco una piccola prova... https://youtu.be/2ML4vgvjWoY ps c'è un modo di metter direttamente il video? se ci provo esce anche l'anteprima ma non lo pubblica perchè dice che è potenzialmente non sicuro

no il contrario, in pratica fa una foto ogni x secondi, per cui un lavoro di 3-4 ore diventa un video di pochi minuti forse intendevi lo slow motion che invece allunga i tempi e serve per far vendere lentamente cose molto veloci 😉

oggi ho voluto provare a vedere se le filettature mi venivano bene, quale momento migliore per unire nuovamente l'utile al dilettevole? ho quindi rispolverato la vecchia cam garmin che ha i supporti a vite, m30x2 per la precisione, ho prima fatto un provino che ha subito funzionato bene, ho quindi fatto il supporto che si vede in foto, sara' divertente fare dei time lapse di qualche lavoro piu' impegnativo che spero di fare a breve un saluto luk

ciao, perdona ma ho letto solo ora per adesso non ho nulla di cnc nel senso stretto della cosa inoltre mach non mi ha mai entusiasmato ho invece un pc gia' pronto per una piccola cnc con breakout board e driver montati direttamente nel case su cui ho installato proprio emc2 su base ubuntu, mi ripromettevo di fare una piccola cnc, ma ora che ho 2 frese, una delle due voglio farla diventare cnc ma son anni che ci penso...

come gia' ti hanno detto forse la macchina "pensa" gia' di essere a 0 per cui va solo avanti a non indietro, se non ti fa auto home forse hai lo switch che non va o è cablato male, a me ha fatto uguale quando si è staccato uno dei due fili dello switch se è un montaggio nuovo verifica se hai cablato bene, se l'ha fatto all'improvviso prova con un tester se va lo switch o se si è rotto

la mia prevedeva solo quella sull hotend ma ha ulteriori 2 connettori per ventole ad ora non usati, la ventola separata per il pezzo è un upgrade previsto, ma ora non ho nulla da adattarci!