Tomto

Allora : Alla Biqu ne hanno azzeccata un'altra . Il tft touch è switchabile con un cassico reprap in tempo reale . Speriamo ne facciano una versione più grande....(e di sicuro lo faranno)

se è poco che hai la stampante per il momento non fare altri upgrade. Il cambio elettronica va bene , ne guadagni in silenziosità e superfici senza effetto moire. Il resto degli upgrade meccanici che trovi su thingiverse possono non essere validi, alcuni non hanno senso, altri possono invece essere utili ...utilizza la meccanica della stampante così com'è in modo da conoscerla bene , perchè se sei a digiuno di nozioni meccaniche (non so se è il tuo caso) potresti non riuscire capire quali di questi upgrade influiscano in maniera positiva o negativa della stampa ....per il resto @FoNzY ha già detto cose molto importanti sui motori che non bisogna mai sottovalutare Domanda :la tua è una ender 3 normale o pro?

potrsti linkare i dissipatori per favore?

guarda con il caldo che fa adesso meglio abbassare anche l'estrusore specie perche nelle ritrazioni ripetute potrebbe lasciarti per strada se hai l'estrusore originale abbassando l'amperaggio dovresti essere apposto (prova 760 milliampere) se usi un bgm o titan che hanno riduzione meglio abbassare subito . Tempo mezz'ora e vanno in prewarm , si rallenta la stampa e se il driver scalda troppo vai in sottoestrusione, anche se il motore è"freddo" , io ho dovuto mettere un tmc 2208 in standalone su E ,marlin li manda in modalità protezione troppo presto (anche se però forse si può fare qualcosa nella sezione tmc avanzata). Comunque a tuo vantaggio se hai la ender pro hai anche l'alimentazione a 24v , transita metà della corrente nell'elettronica quindi minore surriscaldamento rispetto al mio maledetto 12v.(su una i3 mega) Comunque per noi che abbiamo motori da 1.5A c' ha detto sfiga , a metà luglio saranno disponibili i tmc 2209 gia pronti per uart per motori fino a 2.8A. Non a caso sulla scheda biqu 32bit specifica per la ender ,uscita pochi giorni fa ci proprio i 2209 fissi (non intercambiabili)... Scusa se mi sono dilungato troppo😃

E un comparatore ( questo è pure scrauso ) di solito si una con la base magnetica e braccio snodato , che in questo caso non si riesce ad utilizzare , ho dovuto stampare un supporto ad hoc . Comunque il vantaggio è solo quello di risparmiarsi il tempo di stampare il cubo (che secondo me ......) , e capire quando è tempo di cambiare le cinghie (scusa se le nomino 😂) in base ad alcuni parametri...il decimo lo perdi lo stesso in stampa per motivi che già conosci .....mi sono accorto che i motori "soffrono" la mancanza di encoder......anche (e sottolineo anche )per questo si perde il decimo , ma parliamo sempre di fdm entry level , in più la scocca ormai è un pò compromessa (per tutte le botte e bestemmie annesse che siè beccata in questi giorni) se mi prolungo sul fattore precisione si sfocia solo nel ridicolo.....però sulla ripetitibilità , con un telaio migliore e camera calda forse si può intervenire..... dimenticavo in marlin 2.0 adesso c'è modo di trovare il punto zero... almeno in teoria .....basta che non sia una cazzata come il backlash compensation , che non è come mi aspettavo....poi non sò forse sono punti di vista Termino con la solita solfa che è un po di tempo che non faccio: quanto detto è solo un mio parere se ne può discutere tranquillamente ,le critiche sono bene accette e se talvolta esagero , anche le prese per il cu...😂😂

Bella stampa!!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E ache gli step/mm sono precisi Stepmm.mp4

Purtroppo come me ha i motori da 1.5A il driver non è del tutto adatto per questo motore, se si segue la regola della vref viene fuori un voltaggio alto . Trinamic stessa consiglia in alcuni casi di procedere per tentativi (è una cosa assurda).

Non ho detto questo solo che se metti una temperatura troppo bassa il pezzo è meno resistente .Comunque ti avevo consigliato anche io di abbassare la ventola e ricorda che se è pet a 80 di bed il materiale entra in transizione vetrosa non superare i 60 gradi forse è per quello che warpa (a 70 non succede niente)

i valori 0.760v 0.9 v vanno bene con potenziometro e tmc in standalone .... Ora sei in uart .Dove c'è 800 milliampere (e non volt come per la vref) nella sezione tmc di marlin prova a mettere 650 devono comunque essere valori multilpli di 1.42.....Grossomodo con 650 sei a circa 0.760 di vref .in alternativa puoi cambirli da pronterface

regolare la v ref con il potenziometro non serve ormai devi farlo da pronterface o repertier Se li hai collegati in uart e hai seguito il tutorial su you tube di teaching tech ,per regolare la vref , sappi che è errato ne ho parlato nel mio tread . Ho la stessa scheda. Adesso stampo benissimo con motori freddi .(hai i miei stessi motori da 1.5A ) Guarda la foto allegata .Controlla i comandi M122 M906 M911.....ecc. Ha preso una cantonata....

nessun problema ....il "momentaccio" é un lieto evento che viene prima di tutto...auguri di nuovo....comunque se dovrai fare qualche personalizzazione alla blv anche solo di carattere "estetico " chiedi senza problemi......non mi vendicherò del "mancato aiuto" 😂 Hai ragione ...comunque meglio cosi

Anche ...io adesso sto riassettando tutti i parametri di stampa per via della nuova elettronica..Adesso anche io ho queste righe (in modo leggero e le ho quasi fatte sparire),sto aumentando la costa e ritrazione,e ma con il pet non scendere troppo con la temperatura altrimenti perde resistenza

Adesso cercherò di sfruttare le funzioni di antibacklash di marlin 2.0. Il sensorless homing ,senza entrare nei dettagli potrà forse essere utile per calibrare step/mm assi in automatico e trovare il punto zero. L'importante è che stampo di nuovo....queste funzioni le posso guardare con calma..... Giustissimo! Mi ricordo ....infatti in questi giorni mi dicevo : ecchecaz...compilo marlin per gli altri e poi quando si tratta di farlo per me sono pieno di problemi.......poi alla fine era il display che sebbene è ritenuto plug and play, bisogna "allinearlo in marlin . Adesso funziona anche la procedura di cambio filo....diciamo che le principali funzioni con questo schermo si possono fare bene,e molto bello da vedere , si può customizzare ,ma non sarà mai efficiente come i classici reprap Comunque sono contento di esserti stato utile..

Io ho stampato entrambi . Un pet sunlu che non è malvagio e pet ice filament e quello di 3d Italy (quest'ultimo è il migliore) In teoria il petg dovrebbe essere più resistente ....nella pratica fa solo più fili rispetto al pet (si può evitare con velocita di travel più alte....ma dipende ..)e richiede temperature più alte....Il pet g è sicuramente più resistente se stampato a iniezione , ma nella stampa fdm le cose cambiano, per via delle molte variabili di questa tecnologia . Personalmente mi trovo meglio con il pet....unica pecca è che sei vincolato a 3 colori ( quelli con pigmenti diversi dal bianco ,nero e trasparente sono pieni di additivi....lo "compromettono", forse è per questo che ha preso "più piede il pet-g)

Forse non è pet puro ci saranno altri additivi ....oppure le temperature indicate non sono quelle giuste....sto basicfil potrebbe essere un filamento scrauso. Il pet vero non warpa ma richiede lacca anche con vetri trattati tipo ultrabase , la velocità è di 40 massimo 80 mm/s Allora la temperatura indicata è sbagliata......io uso quello della 3d italy a 230 lo stampo ma cola a 215 va benissimo. Meglio tenere la ventola bassissima

se è pet e non pet g 210/215 vanno bene 230 sei al limite . Fa attenzione pet e pet g sono due materiali diversi

Se è pet le temperature sono eccessive. La velocità della ventola deve essere bassa ,io ormai stampo solo questo materiale

Sono spariti i problemi all'estrusore . Prima non potevo aumentare velocità e distanza di retrazione . Ora con il tmc anche solo in standalone su E con la 32 bit posso impostare valori più alti. ( il 2130 nel mio caso non va bene per i motivi sopracitati, ma potrebbe essere causa del troppo caldo ecc). Comunque la qualità di stampa nel complesso è invariata devo anche abbassare la velocità per via di un leggero ghost ( poco , posso anche lasciare i valori che ho sempre usato) ma forse è dovuto al fatto che devo regolare la junction deviation. la 32 bit mi ha risolto il problema con il bgm , ma per il resto la scheda è sacrificata dal telaio poco rigido di z (Troppo "ballerino" , chi ha una i3 mega e pensa il contrario sbaglia di grosso). La stampante ha i sui limiti strutturali ma alla fine una volta trovati i parametri slicer/filamento va bene . Non prenderò i 2209 non ha senso, anche se possono dare una potenza ( anche maggiore) come quella dei driver originali la stampante non sopporterebbe velocità e cambi di direzione . Le accelerazioni e jerk del fw originale della i3 mega sono a mio parere eccessive . Ovvio dipende dai punti di vista e dalle aspettative. Detto questo alla domanda :vale la pena passare ad una 32 bit su una i3 mega ? Rispondo ni. Solo perche ormai le 32 bit costano poco, e si comportano mooolto meglio con il bgm+tmc , ma per il resto non ci si può aspettare miracoli (anche perchè tutto sommato stampava bene anche prima) . Chi invece ha una core xy o una delta ,con buon telaio, di sicuro avrà vantaggi tangibili. Ho visto alcuni che hanno montato una 32 bit sulla ender 3 ,ed hanno detto che la qualità di stampa è migliorata tantissimo. Vero ma è più merito dei driver tmc ........ Però è vero anche che il telaio della ender è più robusto Terrò ancora l'i3 mega. Non è il top , adesso c'è di meglio anche ad un prezzo più basso , potrei farmi una stampante da zero da solo ,e questo non lo escludo , infatti la sto già progettando a tempo perso...anche se alla fine mi piacerebbe di più prendere una dlp come la photon s...una fdm in fin dei conti ce l'ho....ma per adesso mi accontento di essere tornato a stampare . Nel corso del tread sono stato come al mio solito confusionario ,contraddittorio ....però sono riuscito a portare a termine la mod. In conclusione : Ho fatto un lifting alla i3 mega😂

No ho messo un 2208 in standalone, il resto 2130 spi.

A sto punto li prendo pure io ma è l'ultima modifica che faccio. Poi basta. Anche perchè adesso sta di nuovo stampando .....beh non voglio dirlo per scaramanzia....😃

In sostanza si . Per l'estrusore Bgm con motore da 1.5A con i 2130 però meglio mettere un motore adatto o un 2209 Ho visto che biqu spedirà i 2209 da metà luglio ....costano poco comprarne uno non ha senso... sto pensando di prenderli...cosi taglio la testa al toro una volta per tutte , anche se mi da un po fastidio prendere altri driver

Non è un bug di Marlin . Quel famoso 800 è in milliampere ero convinto che fosse la vref in millivolt ma non è cosi. ho abbassato a 650 (forse ancora troppo) . Quando ho dato il comando M 911 per verificare lo stato di prewarm è sceso a 500 un valore che permette la stampa e man mano che ci sono meno retrazioni ed il driver si fredda ritorna al valore di base. Sembra una stupidaggine ma questo (in particolar modo per gli assi) impedisce la perdita di passi. E' una gran cosa,rende la stampante molto affidabile.Altra cosa : quando qualcosa non va nelle stampe e ci si domanda cosa potrà essere stato, basterà collegarsi a Pronterface e verificare lo stato dei driver ed eventualmente escluderli come causa.... Ma partendo da una corrente troppo alta per i miei motori ,si è verificato un prewarm che ha fatto scendere drasticamente la corrente dell'etrusore con conseguente impossibilità di terminare la stampa. Nel mio caso sarebbero meglio i 2209 (causa motori da 1.5 A) , non a caso le schede proposte da Biqu e Fysetec per la Ender (che ha i miei stessi motori)hanno proprio i 2209. i 2130 li posso usare tranquillamente per gli assi ma per l'etrusore Bgm sono ancora un pò titubante forse provvisoriamente rimetto un 2208 standalone. L'alternativa sarebbe quella di mettere motori come quelli della original prusa che si sposano bene con i 2130 ....ma alla fine mi basta tornare a stampare.

Concordo al 100% fai benissimo a precisare

devi mettere la chioccola in battuta come in foto( non completamente attaccata comunque i "denti" devono toccarsi) ,poi se le metti sottosopra non cambia niente il passo rimane lo stesso

Tranquillo anche un po di OT va bene Proverò grazie. Allora ricordavo bene