zonalimitatore

Si,ma con le viti sotto si va a regolare il piano (o meglio gli spigoli), mentre con l'offset gli vai a dire qual'è il tuo 0. Perché questo? Perché non tutti usano il foglietto per livellare.Ad esempio io uso uno spessore da 10mm.Una volta che ho sfiorato il mio spessore su tutti gli angoli,gli vado a dare un offset di Z -10 Da lì la macchina sa che il mio zero sarà 10mm più basso dalla posizione attuale

Offset è la regolazione dell'altezza del piano di stampa (lo zero) L'altezza dello strato è l'altezza della linea di stampa ( altezza del layer)

In marketplace del menu di cura,in fondo a destra c'è un plug che si chiama Z Offset Settings 😉

Ottimo. Cura ha davvero tanti parametri che se non s'imposta un settaggio giusto si va a compromettere tutto. Il primo layer comunque è davvero molto ma molto importante. A volte la velocità va ridotta e di molto. All inizio io ( e a volte anche adesso con dei pezzi un po' ostici) preferisco utilizzare il raft su 2 o 3 livelli,ma sempre a velocità ridotte. Poi una volta che ha aderito,allora non è più un problema. Se non attacca però,mi vien da pensare che sia un problema di altezza ugello.Non vorrei che in slic3r lo hai impostato,mentre in cura no (che è installabile a parte come plugin). Prova a farci caso se noti nell'uno o nell'altro un altezza diversa dell'ugello dal piatto nel primo layer 😉

I primi strati senza ventilazione.

Bisogna dire che poi la temperatura dipende soprattutto da 2 fattori. -marca -colore Ho notato che filamenti della stessa marca avevano scostamenti di temperatura ideale anche di 20°,colore blu e grigio e venivano estrusi rispettivamente a 170 e 190.Notavo inoltre che con il colore blu,se estrudevo a 190° sembrava diventare azzurro e aumentavano i filamenti negli spostamenti,mentre tenendolo a 170 ha mantenuto lo stesso identico colore delle bobina,riducendo parecchio i filamenti Mentre cambiando produttore,mantenendo il colore ho avuto grandi sbalzi. Colore bianco che stampavo tranquillamente a 180°,cambiando produttore ho dovuto aumentare 210 E sto parlando sempre di PLA. Secondo me,ogni singola bobina di filamento ha le sue "temperature" da testare,provare e trovare il giusto compromesso. Comunque quoto quello gia detto prima.Con il PLA più bassa è la temperatura meglio è (non nel primo strato),ma è vero anche che più velocemente si raffredda,meglio è,soprattutto nelle stampe di oggetti piccoli

Sotto qualità,trovi come penultima voce "larghezza delle linee dello skirt/brim" Io con ugello da 0,4 metto 0,35 e "larghezza linea strato iniziale 105% o 110%

se sono triggered,qualcosa d'invertito c'è! Modda ii firmware invertendo la logica,e vedi se è la scheda o un caso alieno di autoinversionedellalogicaend-stop!!!!

inverti anche la E0

Bisogna invertire da firmware la direzione della z

Certamente... Ma l'hai presa dove ti avevo indicato? Gia arrivata?

Figurati!!!

Voilà Qui

Eccola.....45€

Esatto....Quindi ti serve la rev3

Ah ok....ma la tua è la rev 3

Scusa,ma non è questa che serve a te? https://www.amazon.it/GT2560-controller-stampante-estrusore-ATmega2560/dp/B016OEQCES/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1541497165&sr=1-1&keywords=gt2560+rev+a

E non hai mai avuto problemi?Come sollevamenti ai lati?

Però dipende dal materiale....Intendo,con il pla ok,ma con il petg il primo layer dev'essere maggiore dei successivi

Quella in foto di Jero è la rev.A Mentre quella di Gigi è la rev.B

Ovunque... l'importante è che sia una gt2560 rev. B Prova su reprap. Però strano che non abbiano ancora risposto

Cioè voi fate il primo layer della stessa altezza dei successivi? 😮

Solitamente il primo strato va fatto più alto dei layer successivi: es layer 0,1 primo strato da 0,2

Forse con il pla tollera maggiormente il letto non livellato,ma il petg no. Sistema tutto il piano come si deve 😉

che revisione? Se la B hai il mio pieno aiuto,anche per il bootloader nel caso