marcottt
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Risposte pubblicato da marcottt
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Ciao, la ventola soffia non aspira, però deve soffiare sul radiatore alettato e NON deve soffiare su heatblock o nozzle.
la ventola del materiale (se l'hai) devce soffiare sull'oggetto e NON su heatblock o nozzle... in pratica non c'è motivo per cui la ventola abbassi lòa temperatura del nozzle... controlla perchè qualcosa non è corretto.
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se sono 1.3 ce la puoi fare... sarebbero 3 percorsi... una minima resistenza l'ha. però certi punti come il "buco" dentro la "e" sarà difficile penso.
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se non ricordo male quel video, aveva passato il sale in un frullatore per renderlo più fine e quindi avere le superfici a loro volta più fini.
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scusa ma come fai a verificare questo valore percentuale? quella è la velocità di una connessione seriale, che però viene emulata su una connessione usb che è parecchio più performante e non ha sicuramente problemi a gestire 115k... mi sembra un po' strani che tu perda pacchetti...
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si è vero... però il primo layer è molto bello... e decisamente ampio...
considera che quella stampante è autocostruita... mi sembra comunque notevole.
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ciao, può essere normale perchè riceve dalla usb, però non riuscirai a stampare perchè non hai potenza a sufficienza per pilotare motori etc etc...
francamente non ricordo se la mia lo fa quando accendo il pc... direi di no.
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ciao a tutti.... metto un video porno in questo sito troppo serio... sopratutto per far vedere che un primo layer bello si può avere e Miranda lo ha anche fatto... direi ... abbastanza ampio 🙂
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aggiornamento, appena arrivato scheda, in 10 minuti è operativa e sembra essere tutto ok, il caricamento è sufficientemente veloce (un file gcode tipico lo carica in 5 secondi), la stampante la vede e funziona senza pilotaggio esterno di qualche tipo.
Quando aggiorno i file sulla sd, devo fare unmount/mount della sd per vedere aggiornamenti ma direi che è ovvio.
Mi manca solo un test di stampa concreto, per ora tutto ok; premesso che non ho fatto ancora una stampa vera, per il resto la consiglio.
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potresti provare ad avere collegato un pc e durante la stampa guardare il monitor delle temperature, c'è su repetier host ma anche pronterface o s3d ... giusto per vedere la cosa dal punto di vista della stampante.
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benvenuto!
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1 ora fa, Emotions ha scritto:
Ciao,Grazie.
un'altra domanda dopo 2 giorni torno in ufficio e niente non è uscito niente solo la base del pezzo....
stampante elegoo mars pro, cosa sarà?ciao, scusa mi sono reso conto che è una resina e non fdm, la mia prima risposta considerala nulla.
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la realtà è che come sempre non esiste una regola esatta, dipende dalla forma del pezzo e dalle sollecitazioni meccaniche.
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rispondo ad entrambi:
a) creato cilindro
b) creato un disegno del foro su un fianco
c) creato copia del disegno del foro, con rotazione su asse Y, dei gradi desiderati, la copia è fatta con linee di costruzione
d) proiettata la copia sul lato opposto
e) fatto loft dal fronte al retro (ovviamente front con buco di riferimento, retro con buco proiettato della versione sfalsata)
f) pattern circolare per avere n scavi
g) creati molteplici offset plane dalla faccia anteriore per predisporre il taglio, a distanza 5mm nel mio caso
h) tagliato body usando gli offset plane (un po' noioso).
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è possibile.... ma molto rischioso e difficile perchè devi gestire la riaccensione, il riscaldamento etc etc....
inoltre è probabile che in tutto quel tempo il pezzo si stacchi da solo dal piatto.... lascerei perdere.
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mi spiace, io ho solo seguito video youtube per risolvere le esigenze di volta in volta. comunque dubito possa esistere una guida così omnicomprensiva e pure aggiornata... mi sembra che quei parametri che chiedi sviluppino un manuale troppo ampio.
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cioè io pensavo prima di fare i tagli longitudinali e poi taglieare le varie fettine, per ottenere una roba così : (ho messo non visibile qualche fetta per evidenziare)
tutte visibili:
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ma una roba di questo tipo intendi ? il foro iniziale l'ho sfalsato di 10 gradi rispetto allo stesso in zona posteriore, per evidenziarlo maggiormente.
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ciao, entro ragionevoli limiti, perimetri e top/bottom sono più efficaci in proporzione dell'infill stesso... diciamo che io mantengo una certa armonia per cui fare 2 perimetri e 60%infill e 5bottom/top non ha senso.
i pezzi normali li faccio di solito 2 perimetri, 2 top/bottom e circa 15/25 % infill
se devono essere robusti di solito almeno 4 perimetri, 3top/bottom e 30/50% infill... poi se biosgna esagerare è sempre da capire dove e come mettere le cose.
ti allego questo video utile:
ed anche questo:
ma in generale in questo canale fanno molti test sui valori di resistenza
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io ho appena comprato la FYSETC SD-WIFI, appena arriva vi faccio sapere....
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Ci sono molti video riguardo il PID, che alla fine è una funzione matematica usata non solo nella stampa 3d; ieri mi è capitato per caso questo che penso possa interessare, per mostrare il significato dei parametri:
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Il 14/11/2020 at 02:34, Simone Moro ha scritto:
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato. Sono riuscito a sistemare la stampante al meglio. Ho fatto tutti i vari test e devo dire che mi soddisfa molto! Ho lanciato una stampa di 6 ore e non ha avuto alcun problema.
in effetti cercate sempre di mettere la soluzione che avete trovato (se l'avete trovata effettivamente)... così in futuro potrà essere d'aiuto per gli altri.
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metti una foto del primo layer ancora sul piatto stampato quando puoi. se riesci mettilo di una stampa ampia così vediamo anche se è piano oppure no il bed.
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si la gola va in battuta contro il nozzle, il nozzle NON va in battuta contro l'heatblock.
il teflon deve essere a filo con la fine della gola, così quando la gola va in battuta sul nozzle, il teflon va anch'esso in battuta contro il nozzle... non sciacciato nè con un gap intermedio..
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ok. se puoi metti ogni tanto qualche foto, perchè abbiamo tutti stampanti diverse quindi non sempre le cose nella mia sono fatte come nella tua. Ovviamente il percorso del filemanto deve essere pulito ed intatto quindi hai ragione a pensare che qualcosa non vada bene nella tua nota.
E' MOLTO importante l'assemblaggio del gruppo nozzle.... il nozzle NON deve andare in battuta sull'heatblock; il tubo bowden DEVE essere tagliato perfettamente a 90°, deve toccare il nozzle e le altre parti esattamente, senza creare gap dove la pastica può andare, senza essere compresso (perchè si flette e si chiude)....
Il nozzle lo devi avvitare a fondo sull'hetablock e dopo svitarlo di 1 giro... così quando lo stringi del tutto non tocca heatblock.
Nel caso ci sono parecchi video youtube in merito.-
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Superfici curve e "squadrate"
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
in realtà puoi, anche con le immagini... ma ottieni un fil in alta definizione.... senza alcun guadagno...
Se per esempio ha una faccia quadrata cmposta da 2 grossi triangoli... se la porti in alta definiione avrai la medesima faccia con la medesima dimensione ma composta da 8 o 16 triangoli... ma la realtà è che è sempre la stessa faccia. E' lo stesso problema di ingrandire un'immagine a bassa definizione... se un pixel è grigio... alzando la definizione avrai la stessa zona composta da 4 , 9 o 16 pixel... tutti grigi... 🙂 ... a meno che non sei dentro a CSI oppure a Blade Runner... in quel caso dietro al pixel grigio c'è un'intera targa automobilistica perfettamente riconoscibile...