FoNzY

e se aspetti 10 minuti? e se aspetti 2 ore? dopo quanto si perde i dati? se la accendi dopo che i dati sono andati persi ed invii il comando M501 che dati carica? quelli aggiornati o quelli standard?

ok, come upgrade ma magari fossero solo loro il problema 😅 hai usato le stesse impostazioni di sempre ma questa stampa è uscita cosi se ho capito bene...filamento ammuffito? quante possibilita' ci sono che tu abbia impostato una temperatura di stampa troppo alta o che la ventola non sia mai partita?

la mobo creality è una bella schifezza 😅 per quanto riguarda gli upgrade possibili la lista è infinita, dovresti essere tu a sentirne il bisogno... ci sarebbero le viti a ricircolo per l'asse Z invece delle t8 oppure viti T8 non cinesi da 4 soldi... stessa cosa per le guide lineari, non leggo la marca della guida dalla foto quindi sono cinesi...ci sarebbero le guide lineari "vere" motori da 400stepp\giro per x ed y

ma se la spegni e la riaccendi dopo 1 minuto i cambiamenti rimangono?

tanto è solo 1 cavetto, conviene farlo...avevo una tronxy senza massa dava certe schicchere che non ti dico... se devi comprare l'ali prendilo a 24, se vuoi risparmiare rimani a 12. per le barre vedo cosa ho e magari ti invio pm

barra lisce, rettificate di qualita' buona qui da noi stanno a 10cent\cm le 8mm. ti straconsiglio di prenderle da un venditore degno perche' per risparmiare 2 euro ti ritrovi delle mostruosita' p.s. ho diverse barre e supporti barra provenienti da varie stampi 3d, se sei interessato e se sono compatibili con il tuo progetto te le mando tanto stanno solo a darmi fastidio. ormai si trovano anche su amazon a pochi euro, i tempi delle cinghie in plastica son finiti https://www.amazon.it/gp/product/B07BSK9Q52/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 ci sono passato da poco su questa faccenda... plexiglass, il top ma costa uno sproposito. il pvc costa poco se non ti servono particolari da tagliare cnc altrimenti costa piu' la lavorazione che il materiale. dibond tagliato a sega potresti trovarlo a prezzi ragionevoli. io ho usato la lamiera zincata, costa poco anche se con lavorazione laser e se riesci ad evitare la spedizione per una stampante piccolina spendi meno di 50 euro compresa la lavorazione.

perdere passi è un evento abbastanza "brutale" sicuro che non succeda altro? riesci a far un video del problema?

se hai ancora il file stl siamo in un forum di stampa 3d, qualcuno che te lo stampa si trova 😅

e adesso funziona? la temperatura non fluttua piu' ? non si spegne piu'? tutto funziona?

no, te l'ho detto..se non ti respiri i fumi per ore ed ore consecutivamente "non fa' niente", basta usare un minimo di buon senso e non succede niente....

hai flashato il fimrware per la silent board creality su una skr? lo ha caricato? non è esploso? e funziona anche? guardavo che il processore è lo stesso ma il pinout, incredibile che sia lo stesso...a sto punto la domanda è chi ha copiato chi? e di conseguenza la board creality non è sto schifo dopotutto....

senza offesa ma anche a me cosi sembra cosi, di solito quando c'è una pioggia di problemi la colpa è dell'utente ma non fartene una colpa nessuno nasce "imparato" e l'esperienza si paga. comunque ci sta che durano poco, sono fatte con il peggior ciarpame cinese. ptrendi sto alimentatore su amazon, fai la prova, se il problema rimane hai 30gg per fare il reso senza violare nessuna legge ne regola commerciale

le resine uv non sono il demonio, vanno trattate con il giusto rispetto. una mascherina ffp2 va benone anche se in effetti non filtra un tubo ma una maschera con filtrazione vera diventa veramente scomodda\esagerata per un uso hobbystico. discorso simile per i guanti, quelli semplici che trovi in pacchi da 50 vanno benone. se la tocchi non succede niente di male, certo che poi devi usare la testa e lavarti bene le mani in tempi decenti e non fare come il tizio che è stato 4 ore con la felpa intrisa di resina perche' stava pulendo quella caduta in terra...

la mia esperienza è sulla costruzione della fusoliera usando questo metodo, dove la giunzione non deve vedersi, forse sul serbatoio la linea di giunzione anche se si vede non importa piu' di tanto e poi come dici tu, è un incubo su uno stampo cosi piccolo carteggiare... ci sono ancora tante variabili da considerare, secondo me poche chiacchiere e finche' non provi e vedi che ne esce c'è poco da parlare 😅

avrei evitato di stuccare quella parte e comunque andrebbe stuccato da montato. le due parti hanno una gigantesca linea di giunzione che va stuccata con stucco per plastica come prima cosa, prima di passare lo stucco spray.

potrebbe pero' boh...tutti sti problemi...tutti insieme sta cosa non mi convince 😅 avevi o hai? comunque se non è tanto grande non dovrebbe dar problemi...per il momento la toglierei...

nessun controllo da poter fare in maniera semplice.. prendilo su amazon se non era quello fai il reso 😅 cosi all'improvviso vanno a tratti? ma quanti problemi ha sta stampante? hai toccato le cinghie?

quindi non si è spenta? quindi hai un problema all'alimentatore? la temperatura ballerina è causata dal sensore nel 99% dei casi. controlla che sia fisso in sede,che i cavi non siano danneggiati,che il sensore non sia danneggiato e che sia ben connesso alla mb. se il sensore passa tutti i controlli guarda alla mb se ha dei segni di bruciatura

ti volgio far provare a piano spento perche' potrebbe essere l'alimentatore, il piano assorbe molto, se la stampa parte con il piano spento è sicuramente l'ali che non tiene il carico di estrusore+piano+motori

si ok, uart è sicuramente il modo migliore di interfacciarli alla mb ma la stallguard è un altra cosa simile al closed loop ma non richiede hardware aggiuntivo e dovrebbe essere utilizzabile anche con i 08. pero' tieni presente che dovrebbe essere una bella rottura da configurare vedi tu...era solo un idea che mi era venuta in mente simile al closed loop

si sara' leggermente sfondato...pazienza 😅 sono entrambi rossi perche' il riscaldatore non è polarizzato, non gli importa dove sta il + o il -, come li metti li metti non importa... secondo me è l'alimentatore, fai una prova lanciando la stessa stampa ma prima che inizia a stampare spegni il piano. prima che l'ugello arrivi a temperatura il piano deve essere spento

eviterei il gelcoat su uno stampo cosi piccolo, li spigoli se li "mangia" tutti. l'accoppiata stucco (in bomboletta) e cera è il metodo piu' utilizzato. il sacco a vuoto sulle stampe 3d è complicato perche' la stampa fdm non è ermetica e ti lascia sempre entrare l'aria nel lungo periodo inoltre aumenta enormemente il rischio che il motivo dell'infill si stampi sulla fibra ma onestamente data la forma, il sacco a vuoto credo che sia comunque la soluzione piu' praticabile...

non ti serve il gcode per fare il livellamento, ti basta usare il classico modo con il foglietto di carta. poi lanci una stampa e ti regoli, se sei alto o sei basso fai un altra calibrazione manuale....

tutte le mb sono compatibili con tutte le stampanti. se la tua domanda era: ma devi metterci il firmware? la risposta è credo proprio di si... se devi comunque reinstallare il firmware credo ti convenga prendere una mb meno schifosa tipo una skr.

avresti risparmiato piu' di 2 pin, con 1 solo gnd sul molex avresti potuto connettere le 3 ventole, la hc e i due gnd del bltouch. il molex sarebbe stato ridotto a: 1gnd,2tsens,1x3fan,3blt= 9 pin totali. le schede commerciali hanno tutte il gnd in comune, l'unico "problema" è che il gnd deve essere un cavo con sezione piu' grossa cosa che nei cavi commerciali non c'è ma anche vero che comunque la potenza richiesta è per il 90% quella richiesta dal ht e quindi non è che serva sto gran cavo.