frankieorabona

6 Gennaio

Vorrei fare un test dello stringing e mi servirebbe variare a diverse altezze (o layer) i seguenti parametri:

TEMPERATURA - RETRAZIONE - VELOCITA DI RETRAZIONE.

Praticamente vorrei inglobare in una torre questi parametri e poi capire qualè è il parametro migliore per quel filamento.

Utilizzo CURA, se devo modificare TEMPERATURA e RETRAZIONE ad una determinato layer lo so fare(ChangeAtZ). Ma questro script non mi permette di inserire altri paramentri. Quindi se voglio aggiungere anche la velocità di retrazione come devo fare?

Vi faccio un esempio:

LAYER 1:

LAYER 1: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 35mm/s

LAYER 25: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 40mm/s

LAYER 50: Temp 190 - Retrazione 4mm - Vel. di retrazione 45mm/s

E così via...

5 Gennaio

ed ora cos'è sta novità:

Ieri pensavo fosse il piatto sporco... ma adesso ho interrotto una stampa...mi inizia ad apparire anche sui lati.

4 Gennaio

quindi dite che è normale che estruda meno filamento nell'hotend rispetto a vuoto... o devo dare una controllata nella gola dell'hotend e nella ruota godronata dell'estrusore (preso tra l'altro da poco quello di metallo...dubito che abbia già problemi!)

4 Gennaio

25 minuti fa, eaman ha scritto:

Eh be' quello reale lol ! Quello che estrudi veramente 😉

ok...quindi con hotend... cavolo però è mai possibile che sia così lontano dallo step impostato? Da 93 impostato di fabbrica ho dovuto impostare 104. Possibile allora che le pareti mi venissero di dimensioni diversa anche per questo? (immagino sottoestrudesse?)

4 Gennaio

Il 2/1/2024 at 19:10, eaman ha scritto:

Aspetta: gli assi devono essere certamente calibrati, ma in genere sono calibrati adeguatamente di fabbrica, e si calibrano sulla massima lunghezza possibile non su 2cm

Eccomi di nuovo alla carica! Va bene... lascerò così gli step degli asse XYZ.

Il 2/1/2024 at 21:24, eaman ha scritto:

Ora hai 2 errori diversi: quello degli assi che e' proporzionale alla distanza, quindi io lo misurerei con un calibro per un segmento di 19-20cm, l'altro e' l'estrusione / flow che e' finito, e' lo stesso sia su 2cm che su 20cm.

Sul flow non credo di averproblemi... in genere le pareti mi escono quasi sempre della dimensione richiesta. Per gli assi però non ho capito cosa mi chiedi di misurare...lo step che fa il motore (e quindi l'asse) o la stampa (su 20cm?)?

Cmq..come ti avevo detto preferisco lasciarli così... intanto ho una curiosità da chiederti. in merito all' E-STEP.

Dunque, ho una Ender 3 V2 e non ho il direct. Faccio 2 test, a vuoto, e con l'hotend.

Ora mi è venuto un dubbio... quanto è attendibile prendere valore a vuoto (quindi senza che il filamento passi per l'hotend, stacco il cavo bowden ed estrude fuori). In questo modo chiedendo di estrudere 15 cm ottengo 15 cm.

Invece passando per hotend (caldo a 200°) chiedendo di estrudere 15 cm, me ne estrude 13.6 🤔

Quale devo tenere in considerazione?

Il 2/1/2024 at 21:24, eaman ha scritto:

Poi occhio che hai delle cose subdole come il piede di elefante, gli angoli che possono essere gonfi, sovra / sotto estrusioni per il primo e top layer, che possono falsarti le misure e comunque vanno a influire sugli ingombri finali.

Il piede d'elefante lo ha fatto perchè avevo inserito il primo layer con un flusso maggiore rispetto agli altri (25%in più). Altre stampe di cubini sono uscite senza il difetto da te menzionato.

E non ho capito ho degli angoli gonfi?

2 Gennaio

Capisco... si in effetti con il comparatore centesimale digitale potrei misurare soltanto (con il mio) 4.7 cm. Capisco che magari misurarlo sull'intera corsa è un'altra cosa. Ma costerebbe un botto e non so neanche se lo fanno (visto che è per misurare i centesimi/decimo di millimetro).

Però c'è anche da dire che se chiedendo alla macchina si spostarsi di 4 centimetri, si sposta di 3.97 cm, vuol dire che qualche problema ce l'ha.

In realtà quella dei cubetti (X - Y - Z) per me è un mistero come mai ogni volta che misuravo lo spessore di un lato del cubo mi dava sempre misurazioni diverse. Per cui alla fine lasciavo (lascio) tutto come da impostazioni di fabbrica. PErò mi chiedevo se c'era modo di fare una misurazione più accurata e andare magari a riportare gli step sulla stampante per farla essere il più preciso. PErchè per quanto il produttore può essere stato il più preciso c'è da mettere in conto anche il montaggio o altri aspetti che possano andare ad intaccare se pur di poco i valori iniziali.

Ad esempio da un video di youtube help3d parla proprio di comparatore centesimale per calibrare perfettamente gli assi:

non che sia la bibbia... però riflettendoci a volte ho visto calibrare CNC con il comparatore centesimale. (qualcuno calibra anche il piatto delle stampanti con quello)

https://www.youtube.com/watch?v=2v7EGDp55n4

Qui mostra come calibrare con comparatore una stampante 3d.

Secondo me se proprio si vogliono calibrare gli assi ha più senso farlo così che su una stampa che può già avere i suoi problemi (ritrazione della stampa, cattiva estrusione, Z blending e Z wobble e chi più ne ha pù ne metta). Tanto non penso che qualcuno fa cubi più grandi di 4cm per calibrare... quindi anche lì sarebbe una misura limitata

2 Gennaio

mi cade un mito...

quindi questo file:

non serve a niente? io ho sempre calibrato anche gli step degli assi... anche perchè le dimensioni delle stampe non sono precise precise al 100%(ieri ho fatto il cubetto ed era sugli assi x e y leggermente inferiore). Vabbe mi dirai problema di estrusione e ritrazione del filamento... anche ma se già il motore "perde" Step, non è il caso di calibrarlo?

Per questo ti chiedevo se era utile un comparatore digitale. Magari impostare uno spostamento di un asse e verificare con il comparatore se si sposta il giusto ed eventualmente nel caso non sia preciso andare ad impostare gli step corretti. Dici che è una operazione inutile? Se si come mai ci sono millemilioni di tutorial per la calibrazione degli assi X - Y e Z? (però forse sto andando O.T)

2 Gennaio

2 ore fa, eaman ha scritto:

In genere non c'e' bisogna di calibrare gli assi, se vuoi una guida per le calibrazione: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

e i famosi cubi di calibrazione allora a cosa servono?

2 Gennaio

4 ore fa, eaman ha scritto:

Gli e-step vanno nella stampante, il flusso in % cambia per ogni filamento e va' nello slicer.

Perfetto... come ho fatto. Invece per la stampa hai qualche ulteriore suggerimento?

Ed a proposito di calibrazione, quanto conviene fare calibrazione assi X - Y -Z con il comparatore centesimale? NEl caso c'è qualche guida tutorial?

2 Gennaio

Ta da... 🤣

Ho impiegato un "anno"😅 per ottenere qualcosa di dignitoso, ma almeno... c'è solo quell'artefatto alla fine. Domani mi arriva la chiocciola nuova e il top mount... li installo e vediamo se scompare tutto. @eaman calibrazione flusso ed E-step fatta.

Giusto una curiosità... io il risultato di E-step l'ho inserito nella stampante. Ma il flusso (che sulla stampante è impostato a 100) l'ho messo nello slicer creandomi un profilo per questo filamento... ricordo male o si fa diversamente?

Suggerimenti per la stampa? Posso ancora migliorare?

1 Gennaio

1 ora fa, Killrob ha scritto:

no un momento, stai dicendo che dopo aver messo in squadro X adesso il piatto pende da una parte con una differenza di 2mm da un lato all'altro?

mi fai delle foto particolareggiate di tutta la zona bassa? montanti compresi

UIn realta ho messo in squadra tutto. Adesso ho livellato... ma il problema che ho è che praticamente richiamando l'home di Z (o comunque l'auto home o eventualmente l'home dallo slicer) si mette a +6.80. Ho un offset di Z di -1,80.

Non so da dove prende questo valore... (ho comq FW mriscoc)

1 Gennaio

10 minuti fa, eaman ha scritto:

Abbassa l'end stop di Z.

non ce l'ho più fisicamente. Ho il CR TOUCH.

Si può impostare in qualche altro modo?

1 Gennaio

5 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

Le molle devono essere sempre tirate non tanto, ma se non fanno resistenza sono inutili, tanto vale un piano fisso.

Controlla offset, regola di nuovo il piano all'antica con spessimetro o il classico pezzo di carta (se hai attivato il bed tramming dal firmware fai anche prima) e avvia di nuovo la mesh.

Questo problema mi era venuto a novembre del 2021 su una acquistata a dicembre 2020.

In quel caso avevo non avevo dei ricambi per le guide lineari, all'epoca essendo ancora in shortage o rimontato il vecchio però storto, la parte di destra era a sinistra.

Problemi d'annata.

Il problema è che non riesco a livellarlo, perchè dovrei salire con il piano... e non riesco visto che anche volendo salire, arrivo a fine corsa delle molle... non ho mai avuto le molle così.. anzi precedentemente avevo margine sia per salire che per scendere!

1 Gennaio

30 minuti fa, l0v3byte ha scritto:

Forse è il lotto, questa l'ho comprata a marzo del 2022, te invece?

Marzo 2021

Stamattina ho rismontato tutta, tutta la stampante rimontata e con l'aiuto di mio suocero abbiamo rimesso in squadra tutto quanto. Ho rimesso la chiocciola, e in prossimità della boccola ho svitato la vite posteriore di due giri e quella anteriore di uno. Il motore non sforza più. Adesso però volevo stampare per fare dei testi di flusso, e-step ecc... mi ritrovo con un altro problema!!

Vado per calibrare e fare una mesh con il CR-TOUCH e mi ritrovo con l'ugello molto alto (penso quasi 1,5 cm). Dovrei livellare alzando il piatto, ma sono arrivato a fine corsa. Nella mesh che mi crea ho valori anche di oltre 2 mm di scompenso tra il centro e i lati...ho praticamente il piatto inclinato...

Come è possibile che sia così alto quando prima avevo uno Z-offset in negativo di pochi decimi di mm?

È rimasto qualce valore in memoria che non mi fa scendere di più la z??

1 Gennaio

4 ore fa, l0v3byte ha scritto:

Ricorderò questa estate come "quella lunga estate calda" e "una giornata di ordinaria follia" visto che di punto in bianco mentre cercavo il problema ho mollato tutto e come un invasato sono andato fino al lungomare a prendermi due maxi frappè uno per mano.

Non ho capito... hai risolto con due frappè? 🤣

Scherzi a parte... come è andata a finire? Hai risolto, ho effettuato il trasloco hai impacchettato la stampante hai ripreso le altre?

31 Dicembre 2023

9 minuti fa, Killrob ha scritto:

questo mi spiace ma non è possibile, da vecchissimo possessore di Ender 3 base (la presi nel 2018) il primo upgrade che ho fatto è stato bloccare la barra in alto

Non intendevo te... ma forse @eaman o qualche altro guru di allora (mi sono iscritto a marzo 2021 al forum e acquistai la ender grazie a voi!)

11 minuti fa, Killrob ha scritto:

Il blocco della barra in alto introduce artefatti in Z solo se la barra stessa nasce storta o se è stata male accoppiata all'albero motore. Se è dritta la fa rimanere tale.

io li ho su tutte le mie stampanti e non ho mai avuto problemi, sulla ender 3 base in particolare, che ha Z solo dal lato sinistro, evita che accada quel che è successo a @frankieorabona perché se la parte destra, che si fa trascinare dal lato sinistro, ha le ruote non abbastanza serrate sul montante rischia sempre di essere leggermente più bassa.

Questo comporta un fuori squadro dell'intero asse X verso destra con conseguente "adagiamento", in quella direzione, sia della barra trapezia che della chiocciola che, sforzando sempre nello stesso punto, rischia di "mangiarsi" un po' di metallo della stessa chiocciola e generare quell'arteffatto che il nostro amico sta lamentando, soprattutto se la chiocciola è serrata stretta e non un po' lasca, come gli avete suggerito, giustamente, voi.

Interessante... X chiocciola intendi la vite lunga?

Quindi consigli fortemente il mount top. Ho visto che ci sono alcuni anche regolabili... forse conviene prendere questi visto la mia situazione?

Vabbè... io ringrazio tutti voi per i favolosi consigli! Vado al cenone, ne apprfitto per augurare a tutti voi e a tutti i lettori del forum un 2024 pieno di stampe senza difetti! 🤣

31 Dicembre 2023

26 minuti fa, Killrob ha scritto:

in alto è libera o bloccata?

Libera... forse proprio tu mi dicesti che non valeva la pena di acquistarla...

19 minuti fa, Geipeg ha scritto:

ho avuto un problema simile poco tempo fa sulla ender ed ho risolto sostituendo le ruote del piatto. Le ruote da lisce erano diventate da fuoristrada probabilmente mangiate dalle vasellina che avevo messo per proteggierle.....

Non sono le ruote... le ho cambiate con delle nuove per sicurezza, ma non c'erano detriti di gomma... almeno quelle le avevo montate bene (grazie sempre a @Killrob!)

20 minuti fa, Geipeg ha scritto:

ho risolto cosi il tuo stesso problema anche se penso tu hai piu' problemi che si sommano....

cit. com'è umano lei!! 🤣

22 minuti fa, Geipeg ha scritto:

ho avuto un problema simile poco tempo fa sulla ender ed ho risolto sostituendo le ruote del piatto. Le ruote da lisce erano diventate da fuoristrada probabilmente mangiate dalle vasellina che avevo messo per proteggierle.....

ho risolto cosi il tuo stesso problema anche se penso tu hai piu' problemi che si sommano....

Togli l'asse filettato e lascia le viti del raccordo tra motore e asse molli, monta la boccola di ottone filetta sulla staffa e lasci le viti serrate ma non strette. Controlla su un piano se la barre filettata e' dritta, dopo averla pulita avvitala alla boccola in ottone e controlla che giri libera su tutta la sua lunghezza, magari anche prima di montarla sulla sua staffa. Avvita la barra sulla boccola montata sulla staffa e controlla se cade "naturale" in linea al raccordo del motore. Se non cade giusta naturale dovrai trovare il modo di mettere dei spessori, dove e come e' tutto da vedere, ma come materiale puoi usare la plastica delle confezioni dei prodotti appesi... quelle antifurto per intenderci, impossibili da aprire senza forbici. Quando la barra cade bene al suo posto accoppia e stingi la boccola del motore senza esagerare facendo attenzione a non inficiare tutto il lavoro appena fatto... se fai tutto bene con la stessa accortezza puoi montare la staffa e il cuscinetto superiore come optional...

Grazie! Seguirò i consigli! tra l'altro qualcuno gia applicato... ma senza risoluzione (c'era un vido in particolare che mi suggeriva di serrare quelle vitine alla boccola di ottone al max, se avevo problemi provare svitando di due giri completi, alternativamente prima una e poi l'altra, se la situazione non migliorava provavo a svitare con due giri completi entrambe, andando avanti così...

Comunque, a breve sarò possessore di bambu lab... spero, che non ci si debba smanettare tutto sto tempo e siano stampanti già pronte! Poi chissà può essere anche che srimpiangerò questi momenti... il bello della stampa 3d è proprio la messa a punto della propria stampante!!

Che faccio con il secondo asse Z? Lo ordino?

31 Dicembre 2023

Ho smontato la stampante 2 volte e rimontata... Credo che il problema sia nella vite godronata dell'asse Z. Credo sia un pò storta o ha qualche problema. Intanto non riesco a centrarla qui:

Ho smontato e rimontato la stampante, presa una squadra per verificare gli angolo a 90° e verificare se era tutto in linea e l'unica cosa che mi sembra storta è questa vite. Senza bloccarla con il pezzo di rame/bronzo, tocca sulla parte destra. Se provo a bloccarlo nel motore faccio una fatica immensa arrivato ad un certo punto. Suggerimenti?

O mi conviene ordinare una nuove vite e verifico se tutto funge. Mi consigliate di montare il secondo asse?

31 Dicembre 2023

8 minuti fa, eaman ha scritto:

Comunque l'estrusione fa schifo, senza offesa.

Te lo faccio notare perche' la sovraestrusione sicuramente accentua qualunque difetto meccanico tu possa avere.

Ergo pigliati anche il tempo per calibrare e-step, flusso, magari asciugare il filamento...

Non mi offendo 🤣sono consapevole e soprattutto pigro per calibrare il tutto di nuovo il tutto!

Tra l'altro sto usando due vecchi filamenti uno della Sunlu(grigio) e uno della GEEETECH( Bianco) che erano rimasti nascosti in un mobile per credo alcuni mesi (forse un anno)... li sto usando per questi test, ho provato ad asciugarli ma sembrano persi... comunque dopo che avrò messo a posto l'asse Z farò anche la calibrazione dell'e-step e del flusso.

DEtto questo...smontando del tutto la vite godronata credo ci siano dei residui di grasso propio all'altezza di dove avviene il problema. Magari non è quello il problema, ma come pulirla? E invece le rotelline va bene pulire la gomma con una spugnetta (nuova) leggermente inumidita?

31 Dicembre 2023

capito... vabbè tanto sono 9 euro... preveniamo nel caso eventuali problemi futuri...

Intanto ho stampato un parallelepipedo alto 7,5 cm... il problema si presenta sempre e solo alla stessa altezza. Per il resto direi che non vedo altre imperfezioni (ci sono giusto due layer ad inizio stampa un pò evidenziati - ho provato a carteggiare con dremel per capire se era possibile limare, ma il PLA scalda troppo)

Provo a rismontare e rimontare anche tutte le ruotine, le dò una pulita (a proposito come le posso pulire) e serco di vedere se c'è dello sportco nella filettatura, non ha un verso giusto? Se dovessi metterla al contrario e il problema fosse suo magari potrei risolvere in questo modo e me ritroverei il problema in alto ( faccio stampe piccole, non avrei problemi))

30 Dicembre 2023

53 minuti fa, Killrob ha scritto:

troppo regolare e sempre alla stessa altezza? controlla anche le ruote (tutte e 6) dei 2 montanti forse ne hai una o più segnate o magari ci è finito sopra dello sporco

Sempre alla stessa identica altezza di prima

35 minuti fa, eaman ha scritto:

Se e' sulla altezza e' Z.

Se identifichi la lunghezza del periodo sara' la circonferenza della parte meccanica tonda che e' da guardare.

Se non e' periodico c'e' qualcosa che tocca il gantry a una certa altezza, o dello sporco nella vite, o un cavo che tira...

Ok. a questo punto per vedere se è periodico stamperò un cubo e lo allungo sull'asse Z e domani vedo il risultato...

Intanto ho visto che con questo qualcuno ha risolto: Anti Backlash nut

Costa pochi euro, nel frattempo che attendo la Bambu lab spero di risolvere..

30 Dicembre 2023

1 ora fa, eaman ha scritto:

La foto non si vede.

come non detto... sempre stesso problema.

30 Dicembre 2023

sarei curioso anche io... tra le due alla fine ho ordinato una X1 Carbon con Ams

30 Dicembre 2023

3 ore fa, Killrob ha scritto:

mi cito da solo per risponderti

tu hai probabilmente usato il changeAtZ in mm usalo in layer e vedrai che funzionerà

esatto ho impostato in mm... era il modo più facile. Se non ricordo male, se ho altezza di 0.2 per layer dovrei moltiplicare per 5 giusto? quindi per 10 mm ad esempio dovrei fare per 5 = al layer 50 imposto la temperatura e così via..

30 Dicembre 2023

modificata, comunque credo di aver risolto... aveva una leggera oscillazione ogni volta che faceva un giro completo. Ho smontato tutto l'asse Z. Rimontata, sembra (visivamente) che non lo fa più. Sto stampando un cubo di calibrazione vuoto di 3 cm per vedere se presenta ancora il difetto... vi aggiorno!

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