Ziki00
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5 minuti fa, Cubo ha scritto:
Ho visto un video dove su una cr10 Pro v2 con il BLtouch fanno 5 misure dello stesso piano, ognuna da 25 valori e alla fine la media delle deviazioni su tutte le misure era di 0,0027mm.
Quindi direi che sul mio c'è qualcosa che non va. Non riesco però a capire se è un problema hardware o software 🤔🤔🤔
Il bl touch è originale?
Io con 3d touch avevo lo stesso problema, sballava le misure di alcuni decimi rendendolo praticamente inutile poi lo ho sostituito ed è andato tutto a posto. Ma il mio era un clone
Il fatto dell'inversione dei punti ecc non saprei aiutarti
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1 ora fa, Nenef40 ha scritto:
Scusate ancora sono indeciso, però ho visto che ci sono offerte per la anicubic vyper,
Sulla carta sembra migliore della creality Ender 3
ma non ho capito se può stampare l'ABS
Qualcuno può aiutarmi??
Grazie
Tantissimi accessori non necessitano di abs ma anche con il pla li fai tranquillamente.
Personalmente io li stampo tutti in ABS perché ne ho tanto ma ad esempio un profilo particolare per fresare non ha bisogno di abs, oppure tanti accessori per forare comunque richiedono inserti in metallo. L'unica accortezza è di non farli scaldare tanto perché il pla si rammollisce molto prima di abs!
Comunque possono stampare abs
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Dopo aver aggiornato il firmware non riesco più a stampare in modo decente. Sovraestrusione a manetta!
L'unica cosa che ho attivato è il Linear Advance K ma ho lasciato il valore a 0. Gli step per mm li ho rimessi al vecchio valore trovato e su cura uso le solite impostazioni
Ho notato che non fa lo zhop nei primi layer ma non saprei se è giusto oppure no perché non ci avevo mai fatto caso prima
Sembrerebbe che propio nei primi layer ci sia una sovraestrusione non da poco! Poi piano piano sembrerebbe risolversi, davvero strano
L'estrusore è a granuli autocostruito
Stampante Ender 3 pro
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3 ore fa, mpsinfo ha scritto:
Plotter non fanno queste cose... Ne ho diversi sia da taglio che da stampa.
Volevo un'alternativa alla Cyklos RPM350 Plus in attuale dotazione per variare l'intervallo di taglio.
Non conoscevo l'esistenza di questa macchina.. a vedere i video spara fuori fogli come se non ci fosse un domani!
Ma non ci sono le lame (godroni?) Da cambiare per le varie misure?
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5 minuti fa, Killrob ha scritto:
presumo di si 😉
Quindi se il foglio passa a 10cm/sec il laser dovrà tagliare molto più velocemente a meno che il taglio sia lineare e parallelo alla carta che si srotola
6 minuti fa, mpsinfo ha scritto:Si esatto.. il laser continua ad accendere e spegnere (tempo acceso leggermente più lungo di quello spento e comunque "programmabile" mentre sotto passa il foglio senza dover essere "sincronizzato" con il laser.
Super!
Ma come mai hai scattato un plotter? Credo che sia più veloce e preciso per queste cose no?
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Ma rileggendo, in che senso che il foglio di carta passerebbe sotto il laser? Vuoi fare una macchina artigianale misto tra plotter e laser?
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Più è potente e meno rischi che prende fuoco e meno si anneriscono i bordi. Io con il mio che è 2.6w ottici per ritagliare gli stencil di cartoncino (tipo Fabriano da disegno) usavo due passaggi ma molto veloci per non anmerirli e minimizzare il rischio di incendio (all'inizio uno ha preso fuoco)
Comunque già che devi fare la spesa ti consiglio uno almeno da 5.5w ottici così sei più veloce e puoi usarlo anche per altro
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1 ora fa, Whitedavil ha scritto:
Devi rifare il pid se lavori così alto.
Io il pid lo faccio a 300 gradi cosi sono a posto.
Per la protezione, devi modificare marlin, io l'ho messa a 450 gradi.
Ma che hotend monti? Io ho un v6, sempre trianglelab, e a 400 andavo tranquillo con 1 cartuccia da 50w....😅
La protezione per ora è a 315, la cosa strana è che a 290 è molto stabile e spacca il grado a 300 impazzisce per quello pensavo al sensore.
Hotend è artigianale di un estrusore a granuli
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10 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Se non ti serve andare così in altro, tieni un sensore normale e non ti stressi.
Attento che quei sensori te li vendono per 350,ma è affidabile fino a 300.
Se non hai fretta, li vende anche trianglelab, hanno il cavo blu/nero e vanno benone! Io lo monto in sostituzione alla pt100( con il convertitore indicato da killrob la lettura è instabile, e il max31865 su skr pro va uno schifo) e funziona molto bene, rispetto alla pt100 ho solo 5 gradi di differenza circa(poco meno) e stampo da pla ad abs(260 gradi) senza alcun problema.
Lo sai vero che se cambi sensore devi rifare marlin, un pid autotune e almeno 1 temp tower per ogni filamento....? Senza contare che devi cambiare anche temperatura per ogni profilo dello slicer....
Se non è necessario, resta cosi e quando ti servirà veramente, ci smadonnerai.... 😅
Proverò quelli di trianglelab, le temperature così alte mi servono. Per ora sono arrivato a 300 con termistore standard ma passando i 290 la lettura diventa un po' instabile e va in protezione la stampante. Sale e poi scende velocemente poi risale ecc (il blocco riscaldante è da 100w, 2x50) a 300 non riesco a tenerla per più di 5 minuti.
Non credo sia un problema di riscaldamento ma di sensore nel caso passerò a un riscaldatore da 200w 220v
PS: quando stampo a 250 la temperatura è stabile e spacca il grado. Il PID è a posto (o magari dovrei rifarlo per temperature così alte)
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Mi sono accorto che il livellamento automatico non funziona!
Ho attivato il bilinear
Nello start gcode c'è m420 s1
Fa il livellamento, va a prendere tutti i punti ma poi durante la stampa non livella in automatico.
Con il firmware di prima funzionava devo aver combinato qualcosa con questo. Che cosa ho dimenticato?
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24 minuti fa, Salvogi ha scritto:
In parallelo alla resistenza da 4700 ohm della scheda madre io avrei saldato una resistenza da 1000 ohm con in serie una da 270 ohm in modo da ottenere 1000 ohm complessivi.
4700x(1000+270)/(4700+1000+270)=999,8 ohm
Ma bisogna avere un po' di pratica con il saldatore o rischi di rovinare la scheda madre. Altrimenti puoi lasciare la resistenza da 4700 anche se perdi un po' di precisione. Ovviamente devi scegliere il valore giusto nel firmware 1047 se lasci la resistenza da 4700 mentre 1000 se metti una resistenza da 1000.
Con il saldatore me la cavicchio ma su SMD faccio abbastanza fatica e preferisco evitare, lo farei solo se non ci fosse alternativa
25 minuti fa, Salvogi ha scritto:Ovviamente deve avere forma e dimensioni consone all'hotend. Inoltre dovresti trovare una scheda di interfacciamento che supporti la sonda J.
Ci sono sia piccole che quelle a vite m6 che sarebbero il top, bassa forare e filettare il blocco riscaldante (ne ho uno artigianale) sarebbero belle fisse e basta
26 minuti fa, Salvogi ha scritto:Non so se qualcuno sul forum li ha mai provate. Eventualmente puoi testarli e vedere se funzionano.
Magari parto con queste e vedo se non vanno arrosto, che per il momento 350 gradi potrebbero bastare poi in futuro penso che proverò la cosa meno invasiva che sembrerebbe essere il td-500
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Ci sono anche gli ntc 1000k che arrivano fino a 350 gradi (almeno così scrivono nelle inserzioni) sono anche loro incapsulati
Tipo questi
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7 ore fa, Salvogi ha scritto:
In Configuration_adv.h devi attivare:
#define BABYSTEPPING #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING
Grazie!!
Ci sono altri chicche che potrei attivare?
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Rieccomi, finalmente sono riuscito (più o meno) a farmi un firmware con bltouch, temperature e area di stampa personalizzate.
Però sul firmware di prima (non mio) sulla ender 3 -4.2.2 avevo una funzione che premendo due volte veloce il selettore mi permetteva di regolare l'altezza di Z mentre stampavo così da calibrare perfettamente il primo layer. Come posso riabilitarla su Marlin 2.0.x? Grazie!
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33 minuti fa, Salvogi ha scritto:
Come mai proprio la sonda J?
PT100 e sonda K sono i sensori più adatti, più economici, più performanti e più facili da interfacciare con le schede per stampanti 3D.
Comunque, per la sonda K esistono degli adattatori analogici compatibili con tutte le schede e che FORSE sono stabili https://www.amazon.it/dp/B08MQ4G3Y4 questo su Amazon è quello più economico ma arriva dopo 2 mesi. In ogni caso dovrai mettere mano al firmware.
Puoi anche provare a collegare un sensore PT1000 come questo https://it.aliexpress.com/item/4000717733995.html o questo https://e3d-online.com/products/pt1000-temperature-sensor direttamente alla scheda e selezionare 1047 come tipo di sensore, la precisione dovrebbe essere scarsa ma tentare non nuoce.
Dici senza cambiare la resistenza?
Le J si usano nei canali caldi degli stampi a iniezione, ho alcuni fondi di magazzino nuovi e sono di prima qualità
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2 ore fa, Salvogi ha scritto:
Come scheda madre potresti prendere questa https://it.aliexpress.com/item/4000631339313.html che per meno di 50€ è un affarone, è come quella che ho io e supporta la sonda K che è una termocoppia in grado di arrivare fino a 600°C con una elevata precisione. Il problema è che anche eventuali prolunghe devono essere fatte con gli stessi materiali della termocoppia, non puoi usare cavi di rame, se hai dubbi mi puoi chiedere.
Preferisco non cambiare la scheda per ora..
Ci sono anche schede che possono usare termocoppie tipo J?
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3 ore fa, Salvogi ha scritto:
Attenzione le schede MAX31865, MAX31855 e MAX6675 non sono compatibili con tutte le schede. Dubito molto che tu le possa collegare ad una scheda specifica per un modello di stampante come quella della Creality. E' necessario avere un'interfaccia SPI disponibile.
PT1000 è meno sensibile alla resistenza dei cavi di collegamento. Tuttavia PT100 a 3 o 4 cavi compensano la resistenza dei cavi di collegamento. In ogni caso a te non importa perché un metro di cavo influisce al massimo di un paio di gradi e tu farai in ogni caso le towertemp.
Ho cercato qualche guida online e ho trovato alcuni pareri che come te sconsigliano le termocoppie su schede personalizzate ma di passare direttamente a altre schede madri quindi ci penserò più avanti con una stampante custom.
Pt1000 ha il problema della resistenza da sostituire
Td-500 ha un problema intrinseco al sensore. A basse temperature la resistenza è molto elevata e quindi non è preciso e a alte temperature la resistenza è molto bassa quindi non è preciso, dicono che tra 100 e 250 gradi è preciso fuori da questo range dipende da quanto è sensibile la scheda madre
Insomma tra tutto è un bel rompicapo la scelta!
Ho iniziato a guardare le impostazioni di Marlin tra le millemila pagine sul loro sito e per uno che inizia a giocare con i firmware è abbastanza scoraggiante, per ora avevo solo caricato il firmware con il bltouch dal sito creality e affinato tutto il resto via gcode!
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6 ore fa, Ziki00 ha scritto:
Ci sono 2 pt100 in una è richiesta la scheda di interfaccia nella seconda no, dovrò approfondire
In realtà guardando bene sono diverse, una si chiama pt1000 ed è un termistore ma guardando nella descrizione oltre alla modifica firmware va sostituita una resistenza sulla scheda madre
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1 ora fa, Salvogi ha scritto:
MAX31865
Costa tutto una ventina di euro prezzo accettabilissimo visto che il solo termistore td-500 costa 15€.
Ho solo un dobbio sul settaggio del firmware visto che non sono molto ferrato.
Per il td-500 ho visto che bisogna solo cambiare alcuni parametri nel firmware che ti danno già loro con la sonda
Per la pt100 è così semplice o esistono delle guide?
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Non cerco la precisione, se leggo 400 ma in realtà è a 350 poco mi importa (tanto dovrò fare decine di temptower) mi interessa però che la cosa sia ripetibile nel tempo non che dopo un certo periodo leggo 400 ma in realtà è a 450. Oppure che leggo 400 fisso ma la temperatura reale oscilla di decine di gradi
8 ore fa, Killrob ha scritto:Pt100 è una termocoppia, e mi pare che per farla andare con quella scheda abbia bisogno di una sua interfaccia.
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https://a.aliexpress.com/_vtwZUZMolto bella l'inserzione con tutti i tipi di sensori davvero utile grazie!
Ci sono 2 pt100 in una è richiesta la scheda di interfaccia nella seconda no, dovrò approfondire
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Puoi prendere una stampante grande come l'Europa e alta come l'Everest che i problemi che incontri sono sempre gli stessi! È più "difficile" stampare pezzi grossi ma con una stampante grossa puoi anche iniziare a stampare pezzi piccoli
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5 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Ma che devi stampare a 500 gradi? Puoi valutare anche una pt100, fino a 400 vai tranquillo.
Trianglelab è un ottimo store e vende materiale cinese si, ma di qualità ed infatti ha un prezzo medio.
In ogni caso, verifica prima il fw che sia compatibile con il tipo di sonda.
Io ho dovuto togliere la pt100 perche ho problemi ad interfacciarla con marlin.
Stessa cosa per le termocoppie K.
Con quella del tuo link, non hai problemi di interfaccia, ma non c'è molta esperienza in merito sulla qualità, nemmeno dell'originale...
Vorrei arrivare intorno ai 350 massimi... Solo che spulciando in rete ho trovato quelli che arrivano a 300 e poi 500 di botto! Non devo stampare l'alluminio 😁
Un collega mi ha dato un po' di materiali caricati a fibra, quelli che si usano in automotive e altri che si stampano le colonnine tipo enel per intenderci. Sono PET, PBT e PA66 caricati a manetta anche oltre il 60% ti viene in prurito solo a toccarli! Anche qualche manciata di PPS e PSU (molto esotici e costosi) la temperatura di stampa arriva fino a 390 gradi. Vorrei sperimentare un po'!
Pt100 è un termistore o una termocoppia? Sono compatibili con la scheda 4.2.2 di una ender3?
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24 minuti fa, FoNzY ha scritto:
si, devi modificare il firmware indicando che tipo di sensore usi e disattivare la protezione per la temperatura massima che credo di default sia 290 gradi.
io si ma ha senso solo se stampi materiali tecnici con stampanti chiuse e camere riscaldate, se stampi abs non ha senso.
se stampi materiali tecnici con stampante chiusa ma non riscaldata non ha senso uguale...
se hai paura che il sensore perda precisione puoi effettuare il pid autotune ogni tanto ma non la vedo una cosa utile.
se il sensore sballa di qualche grado pazienza non ha alcun effetto sulla stampa
al sensore non frega nulla al massimo è la cartuccia riscaldante sotto sforzo
aliexpress? sul serio? è come dire, voglio una ferrari ma la prendo su aliexpress...fai prima a prendere un utilitaria dal concessionario sotto casa... nel senso che il sensore cinese vale meno della spedizione...
p.s. il link è ad un riscaldatore non ad un sensore (termistore)
Il link è una sonda della trianglelab. Sembra un riscaldatore perché incapsulata ma è un termistore.
Vorrei appunto stampare qualche materiale tecnico, i riscaldatori sono già per alta temperatura e tutto il resto dell'estrusore regge la temperatura. Mi manca solo la sonda, in alternativa quale è la Ferrari dei termistori alta temperatura?
Grazie
Aggiornamento firmware e qualità di stampa
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
Si lo ho compilato io ma non sono molto esperto. Ho attivato il Linear Advance ma ho lasciato 0 per regolarlo in un secondo momento quindi non dovrebbe influire
Sono partito dalle impostazioni standard della Ender 3
Livellamento automatico arrivato e ben livellato.
-Ho trovato che a LCD era impostato il flusso in millimetri cubi al posto che millimetri lineari (non mi pare di aver attivato qualcosa del genere)
-il carrello di x aveva un piccolo gioco colpa mia che mi sono dimenticato di regolarlo quando ho rimontato dopo la manutenzione
Il cubo per regolare il flusso lo ho stampato stamattina ed era totalmente errato (1.1mm con 0.8 di ugello) non capisco tutto questo scompenso