VonDomenic
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33 minuti fa, eaman ha scritto:
Scusa sai ma sono tutte macchine fatte con gli stessi componenti come fai a pensare che possano andare in modo sostanzialmente diverso?
Metti un Capricorn sulla Ender o qualunque stampante con bowden e non avrai piu' problemi, oltre al fatto che stai perdendo tempo perche' le "miniature" con una resina le stampi anche 12 alla volta e con qualita' decisamente superiore.
Credo che se ciò che ho scritto fosse stato letto nella sua integrità, dubito fortemente che ne sarebbe derivata una risposta simile, visto che ho spiegato per quale motivo vorrei evitare le stampanti in resina.
Oltre al fatto che le "miniature" che produco sono in media di circa 15/20 cm, non ho una cantina o un garage per poter operare una serie di strumenti legati alla stampa a resina.
La mia stampante ha già lavorato con bowden capricorn, volevo proprio passare al direct per evitare eventuali problemi che si presentano a causa di esso.
E' vero che spesso alcune parti delle stesse sono articolabili e quindi stampate a parte, ma rimane il fatto che credo debbano essere lavorate successivamente con altri trattamenti per indurirle/lavarle.A questo punto, quale stampante a resina mi consiglieresti, se ad un certo punto volessi sceglierne una?
Grazie comunque per la tua opinione. -
Salve a tutti!
La stampa 3d rappresenta per me un lavoro/hobby ben consolidato ormai.
Dopo ormai quasi 3 anni degno di utilizzo, la mia Ender 3 Pro ha bisogno di essere affiancata da una stampante più recente, che comprenda determinate comodità e soluzioni di semplicità, che possano renderla esente (o quasi) dai problemi e dai grattacapi delle stampanti meno accessoriate.
Ovviamente si sa, meno cose ci sono, meno cose si rompono. Ma per un lavoro ed una stampa frequente continua, ho bisogno di ridurre i tempi e le difficoltà.
Il mio budget massimo si aggira attorno ai 400/500 euro, e lo scopo di questo post è quello di trovare, grazie ai vostri consigli, la soluzione migliore.
Faccio la premessa di volermi orientare su una stampante senza bowden, ovvero con estrusore direct, proprio per evitare quei problemi noiosi di sostituzione o taglio del tubo, o in generale dovuti all'estrusione del materiale.
REQUISITI:
-Estrusore Direct
-Autolivellamento del piatto
-Sensore di esaurimento del filamento (opzionale)
-Semplice da configurare in Cura
-Longevità/Affidabilità, in quanto per me rappresenta una macchina di produzione
-Semplice manutenzione
-Buona qualità di stampa
-Di facile montaggio
Ovviamente ho già fatto qualche ricerca, compilando una breve lista che mi piacerebbe considerare ed arricchire con voi, più esperti ed informati di me.
OPZIONI:
-Creality Ender 3 S1
-Anycubic Vyper
-Anycubic 4 max Pro
-Flashforge Adventurer 3 (Le soluzioni di sostituzioni Nozzle mi intrigano)
Ovviamente se avete altro da considerare e suggerire, non esitate, anzi! Le aggiungerò alla lista per una valutazione finale più completa!
Avrete capito che la struttura della stampante può essere anche chiusa, non rappresenterebbe un problema, soprattutto se dovesse rappresentare un vantaggio.
Nota importante:
Stampo pezzi di ogni tipo, ma soprattutto modelli complessi per Action Figures.
Al momento l'opzione delle stampanti a resina rappresentano una soluzione troppo complessa e "sporca", che preferirei evitare anche a causa dei maggiori passaggi di trattamento della plastica.
Sono curioso di leggere le vostre opinioni a riguardo!
Vi ringrazio anticipatamente! -
Sono in bowden.
Comunque era un problema nello slicer/software di modellazione, praticamente in quelle zone mancavano supporti/c'erano artefatti particolari che ho corretto.
Il problema dello stringing/oozing rimane. Ho anche provato ad inserire una sezione tagliata di tubo nell'heat block, con rondella, soluzione segnalata in tantissimi video su yt, ma nulla.
Il problema è evidente e lo noto con una piccola torcia durante la stampa.
Pare che anche durante i movimenti, un po di materiale coli dall'ugello, poggiandosi poi sulle superfici vicine del punto di arrivo e/o causando stringing.
La cosa che non mi spiego è come sia potuto accadere dal nulla.
Posso provare ad ordinare un bowden tube nuovo, visto che è quello che quando viene mosso/cambiato, influenza di più il risultato... -
48 minuti fa, Killrob ha scritto:
non capisco che cosa intendi per -Y, intendi forse la parte posteriore del piatto?
Esatto. E' esagerato dire che si tratta della parte posteriore del piatto, perchè è una stampa abbastanza compatta, però si, intendo la parte posteriore della stampa.
Quello è il perno più in fondo, ed il problema avviene solo li.
Per la cassa, stessa cosa. -
Salve. La situazione è tornata per lo più normale, reinserendo il tubo standard e gestendo la tensione della molla e del braccetto dell'estrusore.
L' unico problema che sto riscontrando, di cui non conosco il motivo, è che su alcune stampe, in direzione -Y, è come se il filamento uscisse poco. A dirla tutta lascia dei buchi sulla stampa, o dei fili così sottili che compromettono la resistenza della zona.
Allego le foto:
Questo è un guscio di una tartaruga, è stato stampato nella posizione inversa rispetto a quella che vedete. Non fate caso al centro, è così a causa della mancanza di supporti, è l'effetto esterno che mi interessa.
Insomma, il problema è il perno dell'asse -Y , che rispetto a tutti gli altri è venuto fragile, con fili sottili che una volta asciutti, possono essere bucati con uno spillo.
Stessa cosa è avvenuta per una scatola, ma sempre circa alla stessa altezza, e solo sulla facciata in -Y:
Non capisco quale potrebbe essere il problema, e quindi la soluzione.
Saluti. -
6 minuti fa, Killrob ha scritto:
Che se il tubo blu di cui parli è il capricorn originale é normale che ti faccia quello stringing perchè é più scorrevole del bianco di fabbrica e necessita di una nuova regolazione della velocità e distanza di retrazione, oltre che probabilmente, una nuova calibrazione degli stepmm di E
Ho sempre usato il tubo blu, da 1 anno ormai, senza aver bisogno di muovere le impostazioni di stampa, mi ha dato stampe sempre pulite.
Lo stavo semplicemente sostituendo, dopo 1 anno di utilizzo e regolare manutenzione.
La seconda foto è fatta col tubo blu, e va bene fino a metà.
Poi inizia a dare problemi. -
Mi scuso se ho in qualche modo infastidito con le mie considerazioni, più che dirvi ciò che vedo, mi rimane poco.
Più che appiccicoso, quel materiale era quasi gommoso.
Per "stretto" intendevo che il bowden entrava precisamente, lungo i bordi.
Ho fatto le mie prove, ed ho provato a sostituire il tubo, con quello vecchio bianco, standard.
In più, ho regolato la tensione dell'extruder, con la molla ed il perno del braccetto, e questo il risultato:
FINALMENTE!
Una stampa pulita! Ho osservato l'ugello, e ritraeva correttamente il materiale, non colava durante gli spostamenti.
Per scaramanzia ho provato a reinserire il tubo blu, per vedere se effettivamente fosse un problema di tubo:
Ripetendo la stessa stampa:
Sono partito felice. Come vedete, fino a metà funziona tutto correttamente. Anzi, la qualità di stampa è anche superiore.
Ad un certo punto, e lo vedete perchè è evidente, il problema si ripresenta da metà stampa in poi.
Ora, dubito di dover regolare nuovamente e stringere ulteriormente la tensione, perchè andrei a consumare eccessivamente il filamento. E come vedete, inizialmente funzionava tutto.
Specifico che il tubo blu è di qualche centimetro più corto di quello bianco, a causa di alcuni tagli per sistemarlo. Ma non oltre i 5 cm.
Cosa ne pensate? -
Ma dubito fosse pla, la consistenza è totalmente diversa. Anche in altre discussioni su internet parlano di pasta termica che dopo del tempo diventa appiccicosa. Non c'è modo che il PLA possa essere salito fin lassù, visto che la gola è appena della grandezza del tubo.
Quando infilo il bowden, infatti, devo spingere, segno che le pareti della gola aderiscono perfettamente.
Se ieri le stringing tower erano migliori, dubito sia questo il problema. Adesso veramente sono un disastro. -
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Arrivato a questo punto:
Ho rimosso quanto meglio ho potuto, aiutandomi anche con un po di retina metallica per padelle, mediante una pinzetta.
Sto eseguendo una stampa, per vedere se ci sono miglioramenti... -
Proseguo alla rimozione.
Dopodichè provo a tagliare nuovamente il tubo.
Vi faccio sapere.-
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Assolutamente si! Quando ho cambiato il tubo!
Una domanda devo farla:
Questa pasta appiccicosa, devo rimuoverla? o è pasta termica?
ho rimosso il braccetto di tensionamento dell'estrusore. Non presenta nessuna crepa...Quindi non credo sia quello il problema.
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La bobina è stata aperta circa una settimana fa...è praticamente nuova
Questa è la situazione, in diretta. Il pezzo viene bene, ma non riesco a gestire lo stringing/oozing.
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Ho cambiato il tubo per la seconda volta, 2 giorni prima di cambiare il nozzle. Nessun cambiamento, purtroppo. Capricorn... 😞 dopo lo tiro fuori per vedere in che condizioni è, ma dubito fortemente sia quella la ragione.
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Salve a tutti! Spero che qualcuno possa aiutarmi.
In questi giorni, sto riscontrando una serie di problemi.
Inizialmente, avevo un problema di sottoestruzione. Infatti tra i livelli della stampa, c'erano piccoli tratti mancanti, o punti, che la rendevano fragile.
Ho eseguito una pulizia dell'Hot end, e o usato l'ago per pulire il nozzle da eventuali otturazioni parziali.Il problema sembrava risolto, in quanto la stampa risultava uniforme.
In alcuni casi ho avuto fenomeni di piccoli bozzi sulla stampa, mai avuti, che ho risolto regolando la tensione dell'extruder. Credo fosse dovuto al fatto che la ruota dentata fosse troppo stretta, e rovinava il filamento. Tuttavia è un problema che rimane quando il pezzo richiede delle ritrazioni e dei movimenti.Da questo momento in poi, i problemi di stringing sono aumentati notevolmente.
Nelle stampe in cui l'ugello non fa alcun viaggio in ritrazione, le stampe risultano decisamente migliori.Nel dubbio fosse il responsabile, ho sistituito anche il nozzle, visto che è un anno che lavora. Sicuramente la precisione di stampa è aumentata, ma il problema dello stringing non si è risolto.
Ho notato che prima di mettersi in viaggio, a volte, dall'ugello cola della plastica, che riattaccandosi alla destinazione, crea appunto queste asperità, soprattutto sui supporti.
Il problema è che le impostazioni della stampante e dei profili di stampa, sono sempre le stesse, e non ho mai avuto fenomeni simili.Non so più dove mettere le mani.
Una serie di foto:
Questa una stampa in corso, dove è evidente il tipo di problema:
Ho da parte un estrusore in alluminio della CREALITY, sto aspettando a montarlo, per vedere se effettivamente il problema potrebbe essere risolto diversamente.
Grazie in anticipo.
I dati di stampa:
0.12 o 0.2, con ugello 0.4
PLA, temperatura 205°
25mm/s
Sono sempre stati questi i dati dei miei file, mai usciti così male.
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Eccomi qui! Dopo tanto tempo!
Mi sono cimentato un bel po nella stampa 3d, tra impegni vari.
Ho pensato fosse giusto mostrarvi i risultati!
Sono molto soddisfatto dei risultati!
Ovviamente ci sono ancora dei dubbi, tipo dei problemi che accadono saltuariamente, a volte di più, o a volte meno!
Ora non ho delle foto a portata, ma praticamente capita che attorno all'oggetto stampato (maggiormente attorno ai supporti), si creino delle imperfezioni di plastica, facilmente rimovibili, come a formare una sorta di "spirale" attorno al modello.
A cosa può essere dovuto?
Domani magari vi piazzo le foto.-
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16 ore fa, Carsco dice:
Guarda, vengo giusto adesso da un amico modellista per verniciare il pezzo in ASA stampato l'altro giorno.
Lui stava bestemmiando perche' aveva stampato una macchina volante di Laputa (Miyazaki) e l'aveva verniciata dopo aver steso uno stucco Tamiya con l'aerografo (un pazzo). Dopo la verniciatura (sempre Tamiya) e due giorni di asciugatura, il pezzo era ancora "gommoso". Non umido, ma gommoso e strano al tatto.
Arrivo io, prendo il mio aggrappante (marca cavallo, 3 o 4 euro), e spruzzo.
Dopo 30 secondi vado di stucco spray, anche se non mi serviva in realta'.
Dopo UN minuto ho dato il nero opaco (sempre marca cavallo, 2.50 euro) e mentre spruzzavo potevo tenere il pezzo (delicatamente, ovvio) con le mani per girarlo dall'altro lato perche' era praticamente asciutto. Naturalmente bisogna saper fare mani come si deve, non come vedo fare su Youtube dai bimbim1nch1a.
Seconda mano dopo 3 minuti.
Poi passo al trasparente opaco (marca sarcazzo, stavolta, 3 euro), due mani nel giro di 10 minuti.
Prendo i pezzi, li rimetto nella scatola e lo lascio in garage mentre sta ancora bestemmiando perche' i suoi pezzi sono gommosi.
Lo saluto e vado via.
La giornata era ottima per verniciare, ok, ma vuoi mettere la facilita' di un acrilico da due soldi cosi' economico e prestante?
Ad ogni modo, lo stucco era quello che vendono da Leroy un tanto al chilo, quasi non faccio mai caso ne' alla marca ne' ad altro: solo al prezzo, tanto da Leroy c'e' sempre roba "fresca" e comunque buona.Acrilico spray 🙂
Vuoi usare l'aerografo?
Spruzza la bomboletta nel contenitore stagno, diluiscilo un po' e vai.
Se invece dobbiamo fare effetti di invecchiamento etc (c'e' un'arte dietro... ho un amico che fa certi carri armati da paura) allora ok le vernici adatte, ma se ne usa qualche grammo.Sul sito si Leroy Merlin ci sono dei prodotti che corrispondono al nome di "fondo spray stucco (effetto/fondo o altro)" da 0.4L a 5.99 euro al pezzo.
Sarà questo 😄 ?Curiosa come esperienza, comunque. Il tuo amico deve aver davvero dato di matto 😁
Conosco anche io persone che nel modellismo sono dei veri mostri sacri. E' impressionante quanto riescano a fare.
Anche io pratico modellismo ogni tanto, ma sicuramente non a livelli così avanzati: mi fermo agli effetti di drybrush, lavaggi, lumeggiature, leaking.
Intanto provo il prodotto che ho comprato (Resin Pro)... ce l'ho, e devo in qualche modo provarlo! vi farò sapere sul risultato!
L' alternativa Stucco spray leroy merlin sarebbe seriamente da provare, credo anche sia molto più veloce come processo non essendo bicomponenti come Resin Pro.
Saluti!-
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2 ore fa, invernomuto dice:
Tipo? Sono curioso, personalmente uso vallejo, mi trovo molto bene, pensavo di prendere anche un piccolo aerografo per il primer.
Sulle vernici, di solito si ricorre a quelle da modellismo perché hai i colori già pronti (lavaggi, colori per uniformi / mezzi militari, colori metallici, ecc). Ovviamente non hanno senso prodotti così specialistici per pezzi con pochi dettagli o molto grandi.Il modello da me stampato è appunto verniciato con dei Model Color Vallejo. Coprono che è una meraviglia.
4 ore fa, Carsco dice:Se vuoi il mio modesto parere, puoi fare anche a meno di primer costosi (e quello Tamiya lo e', come pure le vernici!) e lasciare solo lo stucco spray carteggiato che aderira' comunque.
E' solo PLA ruvido per definizione, e poi l'hai pure carteggiato! 🙂Inoltre, fatti un favore: evita Tamiya.
Sono costose vernici per facoltosi modellisti che non sanno che possono avere di meglio con 1/10 del costo.
Uno moderno spray acrilico da 2.50 euro per 400ml e' perfettamente la stessa cosa, al contrario di 20 anni fa quando c'erano solo le nitro.
Pensa che ci verniciavo le scocche in lexan dopo una mano di aggrappante serio, e succedeva che spaccavi la carrozzeria ma la vernice restava dov'era semplicemente perche' ne potevo mettere di piu'.
Gli altri miei amici avevano sempre le vernici scrostate al minimo urto, a volte persino se prendevano il modello nel "modo sbagliato".
Usa Tamiya per l'aerografo, ma anche qui conosco gente che riempie le boccette con la vernice acrilica delle bombolette. 🙂Proverò 😉 Hai da consigliarmene qualcuno di stucco spray?
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No no, io avrei usato una resina o stucco spray, l'avrei carteggiata li dove presenta imperfezioni e poi avrei passato il primer per poi verniciare, e solo dopo un thinner opaco trasparente...Non uso aggrappanti, solo primer tamiya grigio chiaro.
Ditemi voi come conviene muoversi!
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Ringrazio tutti per gli incoraggiamenti!
Il prossimo passo è renderlo snodabile in modo semplice ed efficace.Per quanto riguarda il Primer, questo non funge da aggrappante?
Se lo si copre con dello stucco spray, non si compromette l'effetto stesso del primer? Non sarebbe meglio invertire i processi?
Ovvero prima stucco, poi primer, poi vernice e poi trasparente?
In aggiunta, posso chiederti di nominarmi il nome dello stucco spray che usi?
Vi aggiorno 😉 -
1 ora fa, Carsco dice:
Non solo risparmi materiale SEMPRE, ma sono piu' semplici da rimuovere perche' non sono geometrici e quindi sono fragilissimi. Appena li schiacci si distruggono.
Veramente notevole. Complimenti.
Non devi andare di carteggio se non in punti veramente brutti, tipo sbalzi o giunzioni.
Il mio consiglio e' quello di dare parecchie mani di trasparente (opaco o lucido, fai tu) finche' non riempi a sufficienza i layer.
Io ho un'arca dell'alleanza (Indiana Jones) e dopo la verniciatura sembra stampata senza perdere dettaglio. Gli angeli in particolare.Onestamente, no 🙂
Addirittura? Devo assolutamente provarli :D!
Grazie per i complimenti, ma davvero grazie a voi, mi avete tolto molti dubbi!
Effettivamente potrebbe essere una soluzione! io mi ero procurato una resina bicomponente autolivellante, Resin Pro 3d finish... non so se conoscete!
Però effettivamente se il trasparente opaco spray fa la stessa cosa...a questo punto converrebbe?
5 minuti fa, Killrob dice:Ma è Will!!!!! 😇
Rispondo ad entrambi: No!
Questo è Ripper Roo, dalla serie dei primi Crash Bandicoot per PS1 😋
Prossimo passo, farlo snodabile con dei semplici innesti per le gambe, busto e testa! -
Grazie a tutti per le preziose dritte!
Sono riuscito a giostrarmi un pochino con i supporti gestendo il gap di distanza XYZ, tra il supporto e l'oggetto vero e proprio, e sono riuscito a rendere la bocca molto più facile da pulire!
Il 18/5/2020 at 17:21, Carsco dice:Attenzione, non funziona cosi'.
Se abiliti l'ironing per tutti gli strati non significa che ogni strato verra' stirato, ma solo ogni (porzione di) strato che non avra' nulla sopra di se'.
Se per esempio stampi un cubo non importa come setti l'opzione: fara' la stiratura solo dell'ultimo strato.
Se il cubo e' vuoto stirera' l'ultimo strato della base e l'ultimo del tetto.
Per il discorso qualita' stiratura con gli ugelli di serie, io ottengo stirature magnifiche con l'ugello 0.4 di serie della Ender Pro. La superficie e' praticamente liscia senza nessuna imperfezione.
I miei valori sono:
Spaziatura: 0.1
Flusso: 100%
Velocita' 20mm/s
Grazie per i dati dell'Ironing! lo proverò di certo!
Il 18/5/2020 at 19:36, hokuro dice:puoi provare anche i supporti ad albero di cura (in molto casi magnifici) o quelli generati, e modificabili, di meshmixer con cui però tocca smanettare abbastanza x renderli "carini".
Li avevo notati! sicuramente proverò anche quelli, anche se non sono sicuro risparmino sul materiale 😁
Comunque, mi sembrava giusto mostrarvi cosa sono riuscito a creare:
Per essere una prova, senza andarci pesante di carteggiamenti o resine/stucchi, devo dire che sono esterrefatto.
Quindi, per chi si stesse chiedendo "ma queste zampe enormi a che servono?" la risposta è quella che vedete (Anche se non so se lo riconoscerete) 🤩
Saluti, e ringraziamenti!-
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Il 15/5/2020 at 09:55, iLMario dice:
Solo io ho paura a chiedere a chi appartengono queste due zampe enormi ? Cosa stai stampando ?
😁 Quando avrò finito ve lo farò vedere! Anche se topic dopo topic, qualche dettaglio finisce per essere rivelato...come succederà proprio ora!
Intanto ho provato un po a sperimentare con i supporti, e credo di dover imparare ancora molto...
Per quanto riguarda il retro della testa nessun problema, la "culla" è stata molto semplice da rimuovere (sopracciglia a parte, ci sono andato di cutter, ma ci sta, siccome sono sottili)
Come potete vedere è chiaro che per questa stampa servano supporti soprattutto nella zona della bocca, nella quale i denti sono in posizione orizzontale.
Il problema è che credo di non aver ben capito come creare dei supporti fragili, facili da staccare.
Attualmente sto utilizzando quelli a ZigZag.
Devo forzosamente lavorare con il taglierino e spesso andarci di mano pesante. Insomma, un lavoro che rischia di essere di finitura eccessiva, anche perchè una volta staccati, rimangono molte parti da levigare in posizioni che giustamente sono molto scomode (dentro la bocca).Mi piacerebbe creare qualche tipo di supporto che con un po di leva o qualche pinza, si stacchi subito dalla propria sede.
Quali sono le impostazioni che devo andare a toccare? quali sono i valori che mi permettono di crearne di più facili da rimuovere?
Edit: le parti più noiose sono quelle dei supporti alla base della bocca, ovvero proprio la base dei supporti che poi salgono verso l'alto, verso i denti.
Saluti
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Nuova stampante 3D - Quale? [Budget massimo 400/500€]
in La mia prima stampante 3D
Inviato
Per quanto riguarda stampanti a filamento direct? tra quelle citate/non citate, che consigli daresti entro il prezzo indicato?
La Ender 3 S1 è una di quelle che ho citato, ed infatti sto vedendo molti utenti parlarne positivamente. Ha tutte le capacità della Ender (se non migliori immagino), ma attorno ha già quella serie di accessori che la rendono comoda e veloce da utilizzare.
Per quanto riguarda la FLSUN super racer, anche lì ho visto ottimi pareri. L'unico problema sarebbe forse il maggiore numero di parti meccaniche, ed il fatto che rimanga di tipo Bowden, che vorrei evitare appunto.
Grazie per il parere, comunque!