Cromo

"RISOLTO" Il problema me lo dava con l'impostazione AUTOTUNE_PID_BED attiva, sicuramente c'è qualche impostazione che mi da questa specie di limite di 10°C. Disattivata questa, setto a 60°C e arriva a 60°C e si mantiene abbastanza bene. Grazie mille per il supporto, è veramente una bel forum con bella gente 😄 PS: L'ho capito perchè l'autotune pid del bed mi ha dato un sacco di errori tipo non si fermava, non mi modificava le impostazioni, non mi leggeva che cosa stava facendo e dava solo un "?" sul display mentre era attiva

Ho controllato le connessioni alla scheda e va tutto bene, sono connessi nei giusti pin, per i sensori sul piano ho allegato la foto e a me sembrano normali ma non ho un confronto con qualcos'altro quindi lascio giudicare a voi. Comunque per il resto posso dirvi giusto che ho una ventola da 80mm sulla scheda per raffreddare il tutto, una da 40mm direttamente collegata all'alimentatore per raffreddare l'alimentatore stesso, ma sul piano non ho fatto modifiche particolari se non cambiare il vetro con uno specchio sagomato su misura e le molle più rigide perché si starava con niente. Vi do più informazioni possibili perché non so proprio che fare.. Posso screennare le impostazioni su configuration.h e configuration_adv.h

Grazie per le risposte Con il firmware precedente avevo già dei problemi del genere con hot-end che poi ho "risolto" allungando l'intervallo di tempo che dici tu. Il piano si scalda lentamente, lo faceva anche prima ma alla alte temperature mi da l'impressione di metterci più tempo, ma comunque con il firmware vecchio avevo aumentato l'intervallo di tempo anche con il bed perché ogni tanto l'errore me lo dava anche lui. In Marlin ho utilizzato l'esempio di configurazione che da per la mia stampante, poi ho modificato il resto a seconda delle modifiche fatte (tipo il V6, il titan ecc..) quindi non ho toccato pin e quant'altro.. Non lo sapevo, grazie per la dritta fonzy! Ora ricontrollo il firmware, vedo il sensore del piano e controllo gli attacchi se sono tutti al proprio posto, così li escludo. Comunque mi sembrava strano il fatto che si ferma proprio 10° prima della temperatura stabilita, poi va in conflitto con se stessa e senti la ventola della scheda che accellera e rallenta a intervalli brevi come se indicasse di raffreddare e subito dopo di scaldare Ah ora che ci penso oltre a quello ho cambiato le molle del bed con altre più dure, magari ho tirato/toccato qualcosa nel farlo

Ciao a tutti!! Ieri ho aggiornato la mia stampante con dei TMC2209 e per farlo ho anche aggiornato la versione di Marlin alla 2.0 bug fix, ma oggi, partendo con la prima stampa, mi da un errore: "Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed [ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called!" Una cosa bizzarra che ho notato è che se gli dico di scaldarsi a 70°C lui si stabilizza sui 60°C e rimane in fase di riscaldamento. Ho provato anche a fare un autotune del PID ma niente.. Qualcuno sa dirmi se è un problema di firmware o c'è qualcosa che non va nel bed? Grazie mille per l'attenzione 🙂

Questa è la stringa su cui mi manda, l'errore me lo da anche se setto 0 al posto di -10, invece se setto 10 non mi dice niente (prima li avevo per sbaglio invertiti mettendo -20 e 10 ma me ne sono accorto ricontrollando le misure che avevo preso in precedenza) Non saprei dove metter mano sinceramente, il piano l'ho settato di 190mm X 190mm perché ho il vetro più piccolo ma non penso influenzi la cosa Forse i punti preimpostati che ha per fare il livellamento vanno in conflitto? -Aggiornamento_ Ho cambiato il tipo di livellamento del piano da "Bilinear" (che diceva il video) a "Linear" e me lo verifica senza errori, ma il Bilinear sarebbe meglio giusto?

Perfetto Ultima cosa (si spera), mentre settavo l'offset del 3DTouch mi ha dato un errore Come lo risolvo? il mio 3dtouch è alla destra dell'estrusore e leggermente in fuori (quindi davanti all'estrusore) le misure dovrebbero essere giuste

Non resettare, ri-settare nel senso di settare di nuovo i parametri che avevo nel vecchio firmware su quello nuovo. Quindi grandezza piano, step per mm, altezza stampa, inversione movimento dell'estrusore (per il Titan), tipo di hot end (per il V6 che dovrebbe essere il n.5) ed in fine le modifiche per il 3DTouch. Non dimentico niente giusto? I comandi M502 e M500, una volta caricato il firmware sulla stampante, li mando collegandola a Repetier-Host o li posso mandare in un altro modo? Cioè io so farlo cosi 😅 Grazie ancora 🙂

Perfetto! Grazie per i video 🙂 Una cosa però, io ora devo anche risettare i vecchi settaggi della stampante mia giusto? Tipo gli step degli assi, il V6, il titan che inverte la rotazione ecc.. Non vorrei mi sfuggisse qualche parametro fondamentale, quindi ti chiedo una conferma per stare tranquillo.. 😅

Li ho trovato il Configuration.h della GT2560, ma non della versione che ho io. Ma, non chiedermi come, ma sono riuscito a trovare il Configuration.h ed il Configuration_adv.h per la mia scheda GT2560 Rev. A+ 😁 Verificandola senza modifiche non mi da problemi.. ora cosa dovrei modificare?

Eh si, ho voluto implementare le informazioni dopo perché quelle delle foto erano poche 😅 Ho visto online che la mia stampante dovrebbe avere il Marlin 1.1.8, meglio se apro da EasyPrint 3D che mi pare possa leggere il firmware della stampante e verifico o vado con questo? Ma sopratutto, i file example che dici tu dove li trovo? Grazie per il supporto, veramente 👏 PS. Ho appena verificato il Marlin originale con Arduino 1.8.5 e non mi da problemi! Ora dovrei solo configurarlo 😅

Allegate ci sono gli screen dei passi che ho fatto: -scaricato Arduino IDE 1.8.5 -scaricato il firmware Marlin per la stampante da questo sito "https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046" -installato Arduino con tutte le spunte che ci sono -estratto il file .rar del firmware e aperto dalla cartella la voce "Marlin" con il simbolo celeste di Arduino -aperto Arduino ho cliccato su "verifica" e mi ha dato l'errore che segue in foto Invece con la versione di Arduino IDE 1.0.5/1.0.6 mi da un errore lunghissimo, non ho screen ma se serve disinstallo e reinstallo la versione precedente

Scusatemi se vi assillo questi giorni ma sono stato buona parte della mattinata e ben metà del pomeriggio di ieri a installare e disinstallare versioni differenti di Arduino IDE senza nessun risultato positivo. Mi da sempre qualche errore appena verifico il Marlin che ho scaricato fatto appositamente per la I3 Pro W (anche senza modificare nulla) Sulla pagina del forum che fornisce tutte queste versioni di firmware di marlin per le Geeetech c'è scritto che va caricata con la versione 1.8.5 di Arduino, ma a me da sempre lo stesso errore.. Ho dovuto staccare ieri perché stavo per sclerare dopo aver scaricato 5 versioni diverse (ho provato anche a riscaricare lo stesso firmware ma niente) Grazie per il supporto 🙂

@Killrob Immaginavo.. Grazie per la risposta

Ho cercato meglio sul sito e finalmente l'ho trovata la guida aggiornata (sono andato sullo shop e cercando il sensore di autolivellamento ho trovato il file). Invece per modificare il firmware devo per forza scaricarlo "nuovo" dal sito o posso riprendere quello che sta nella scheda, modificarlo e rimetterglielo? Perché ho varie modifiche sulla stampante e non vorrei dover rimodificare tutti i parametri (ho il Titan con V6) Grazie mille! 🙂

Salve a tutti! Da poco ho acquistato un Bltouch della Trianglelab per montarlo sulla mia stampante, una I3 Pro W modificata. Oggi mi sono messo a vedere come va montato il sensore e tra vari dubbi, alcuni sfatati altri non, c'è quello della configurazione software. Sulla guida della Geeetech fatta per la scheda GT2560 c'è scritto che bisogna rimuovere il connettore dalla Z-max e sostituirlo con tre pin semplici, ma andando a controllare meglio mi sono ricordato che questa Pro W monta la versione della scheda GT2560 "Rev. A+" che ha già i 3 pin semplici liberi per il sensore di livellamento alla sinistra dei connettori per i sensori della temperatura. Ora, il mio dubbio è: se i pin non sono quelli dalla Z-max, come bisogna configurarlo? E in più, perché il sensore una volta collegato e accesa la stampante, senza aver toccato niente a livello software, mi fa il self-test? (Sale e scende 2 volte per poi rimanere con la luce rossa fissa) Grazie in anticipo per l'attenzione 🙂

Eccoci! Il primo test ha dato buoni risultati devo dire, ma lascio giudicare a voi. Questa è la relazione della stampa, devo aggiungere che però ho lottato nel mentre che stampava per ottimizzare la stampa. Con la temperatura appena sotto i 225°C iniziava a grattare il filamento e rialzandola smetteva. Anche se regolavo la forza della molla al MAX, a 220°C grattava (se stava stampando dei layer piccoli o con frequenti retrazioni). Ma rimane comunque il fatto che, se putacaso dovessi fare una stampa con taaante retrazioni e piccoli layers, sono quasi sicuro che non potrei utilizzare questo PLA e la cosa non mi va a genio (anche perché la temp. di stampa scritta sulla bobina è tra i 190°C e i 220°C). Temp. Ottimale: 225 °C Molla estrusore: 3°/4° tacca (molto stretta) La stampante ha presentato difficoltà nello stampare, anche con temp. a 230°C e con molla estrusore alla 4/5 tacca (MAX), il camino sul tetto della benchy. Per il resto, salvo dei ponti leggermente calanti e del leggero stringing la stampa è ottima. Ps: Stavo pensando di portare il filamento ad un negozietto che ha alcune stampanti 3D qui in zona mia e chiedergli se potevano fare delle stampe di prova per escludere la mia stampante/estrusore dai sospettati, che ne dite ha un senso?

Proverò a fare qualche prova per vedere se migliora o rimane il problema, grazie 🙂 Ah lui di per se nulla, intendevo il fatto che teoricamente è un sistema particolare di estrusione con i suoi vantaggi/svantaggi, ma non conoscendolo di persona sono rimasto un'pò interdetto ecco ahahah Guarda, per escludere qualsiasi cosa farò alcune prove con settaggi differenti, se la situazione non cambia farò come hai fatto tu. Anche perché una cosa ancor più strana è che insieme ad essa mi è arrivato un campioncino di filamento che cambia colore con i raggi UV e quello lo stampa benissimo. cioè stesso identico file g.code.. Vabbè proverò anche a metterlo nell'essiccatore, anche se la cosa me la fa da quando l'ho spacchettato, ma cosi sto sicuro che il problema non è il mio o della mia povera stampante economica migliorata (ha anche il V6 ed è ancorata ad una tavola) PS: tra poco mi arriva anche il sensore per il livellamento automatico, non ha niente a che fare con il discorso eh, ma sono felice e non ho amici che sanno di che parlo 😄 Grazie per i consigli!! Vi aggiorno appena comincio i test 🙂

Ciao a tutti! Da tempo ho comprato questo PLA della Amolen che cambia colore a seconda della temperatura, solo che non sono mai riuscito a stamparlo per un problema (suppongo) di retrazione. Il filamento, come si vede in foto, dopo un tot. di retrazioni si blocca perché scavato dall'estrusore e la stampa continua senza estrudere. finché stampo cose tipo cubetti va tutto bene, ma se ci sono tante retrazioni finisce sempre male.. Penso sia dovuto al fatto che l'estrusore utilizzato è un Titan, ma sinceramente non so dove metter mano per risolvere il problema. Meno distanza di retrazione? Meno velocità di retrazione? Aumento/diminuisco la forza della molla dell'estrusore? Grazie in anticipo per le risposte 🙂

Grazie per la tua risposta @marcottt. Il problema è proprio questo, a freddo faceva passare 10cm e a caldo 3.5cm più o meno, non so se dipende dal hot-end o dall'estrusore.. l'ingranaggio era fissato bene, anche perché l'ho smontato qualche giorno fa per installare il Titan con il V6 ed ora funziona benissimo. Ho regolato gli E-step, modificato il software, adattato la meccanica al nuovo carrello (me lo ha stampato un mio amico) eee funziona!!! Ho deciso di ovviare cosi "drasticamente" al problema perché mi ha tolto anche fin troppo tempo, in più ora stampa meglio di prima e per una trentina di euro (cloni della trianglelab). Però ci tengo a ringraziarvi tutti per il sostegno e per i consigli che mi avete dato in questa discussione, è un forum grandioso! 🙂 PS:( Vi allego la prima stampa con il PLA delle prove precedentemente fatte di Marvin. )

Grazie per la risposta @jagger75 Ne stavo vedendo alcuni di kit per pulizia dell'ugello, ne comprerò uno a breve probabilmente. Per ora ho avuto la "fortuna" di avere quel pezzo fatto in precedenza per un errore, ora vedrò se va bene a caldo con quello, sennò è qualcos'altro. I pezzi li ho ordinati perché avevo uno sconto e ne ho approfittato, ma comunque alle brutte se sostituisco estrusore e hot-end, con le dovute calibrazioni si dovrebbe risolvere a priori il problema (sia meccanico se c'è un problema nei pezzi, sia di software perché cambiando i parametri e calibrando il tutto vado diciamo a sostituire i vecchi valori se fallati). Sull'estrusore non ho capito bene cosa volevi dire, io gli ho detto di far passare 10 cm e il motorino me ne ha fatti passare 10, poi montandolo e dicendogli di estruderne altri 10 cm si fermava a più o meno 3.5 cm. Ora farò altre prove con vari settaggi di parametri ( diametro dell'ugello che non ho modo di verificare, e-step ecc..). Per l'aderenza il piano è livellato sicuramente ( ho ri-livellato anche il centro tanto per sicurezza, asse z allineata ecc..) ed infatti nella stampa della barchetta che è fallita a 1/3 del processo il primo livello e quelli dopo si erano attaccati normalmente. Comunque stavo seriamente pensando di comprarmi ora che è in offerta una Anycubic i3 Mega con ultrabese a più o meno 140 euro

Scusami, forse mi sono espresso male, intendevo dire che il valore di e-step settato che mi dava 100mm di estrusione era 92.8. Confermo il fatto che, a freddo e con valore e-step di 92.8, mi estrude perfettamente 100mm anche avendo il pezzo rotto.. Quindi il problema risiede nel hot-end o magari spingendo il filo a caldo l'estrusore danneggiato non funziona come dovrebbe (magari a freddo non deve sforzare come a caldo ed il problema non si vede)

Buongiorno e grazie per avermi risposto cosi in fretta 🙂 @marcottt non è possibile perché neanche si attaccava al piano, ma forse ne avevo fatto uno in precedenza per sbaglio (una delle prime stampe mai fatte, pensando che fosse un miglioramento del pezzo) @invernomuto eh infatti il mio dubbio era se i 0.4 corrispondevano al diametro interno o a quello esterno dell'ago, ma comunque nel link di Amazon c'è scritto 0.3 "diametro filamento in uscita", premetto però che il mio era un regalo e di link ce ne sono due (il secondo non lo specifica). Però avendo stampato sempre a 0.4 e anche con ottimi risultati rimango interdetto. L'ultima calibrazione dei miei e-step è stata fatta a freddo e risultavano perfetti 92.8 come valore, ora ne farò una per conferma.

HO TROVATO LA CAUSA DEI MIEI MAL (o almeno lo spero) 🙂 Si è rotta la leva che spinge il filamento. Non me ne sono accorto smontandolo e mi sembra strano, però probabilmente durante la stampa della barchetta, si è creata la spaccatura del pezzo.. Mi rincuora la cosa perché vi giuro ne stavo uscendo matto (sperando che sia quella) Grazie @invernomuto per la risposta, ho provveduto a pulire il nozzle e ho misurato anche il filamento (è 1.77). Ah mentre pulivo il nozzle ho notato che l'ago che ho comprato in farmacia per pulirlo ( da 0,4 ) non entra, quindi mi sorge il dubbio che abbia uno 0.3 di default (cosa che sul manuale dell'utente non c'è scritta e le schermate delle impostazioni della stampante sul software della Geeetech dicono 0.4) Ma anche mettendo 0.3 come nozzle estrudeva veramente poco, tanto che su 100mm ne estrudeva 35mm, senza click o altro (la ruota vedevo che girava regolare) Che mi consigliate di prendere? Ho già visto dei kit in metallo per mk8 ma vanno bene anche se è diretto o sono solo per bowden? Ah in una crisi ho "dato di matto" e ho ordinato un Titan con il V6 (clone della trianglelab), quindi alle brutte cambio tutto 🙂

Grazie per avermi risposto in cosi poco tempo 🙂 Il file g-code, essendo lo stesso della barchetta fatta in precedenza (vedi le prime foto della discussione), penso che vada bene (e con lui i vari parametri settati). L'unica cosa mi viene in mente il filamento e la pulizia dell'ugello, anche se l'ugello è stato pulito di "recente" (mesi fa, prima delle stampe che ho allegato alla prima domanda della discussione) Quindi, rispondendo a @devilman, non penso sia l'ugello o la calibrazione degli e-step (la calibrazione l'ho fatta a freddo in quanto avevo già il motore dell'estrusore smontato per le varie prove fatte) MA comunque le farò sicuramente quelle calibrazione e ti ringrazio per il consiglio, ora avendo una bobina di PLA ancora sigillata ed una di PETG comprata poco fa sempre sigillata vorrei provare a cambiare il filamento (metto ovviamente il PLA) e vi aggiorno appena ho qualche risultato. 🙂 Per rispondere a @invernomuto il filamento utilizzato era stato essiccato a 55°C per 3 ore, ma probabilmente ha ripreso umidità (abito a ridosso di un bosco e la stampante sta nel piano più alto di casa con il terrazzo davanti e l'umidità che mi mangia anche le ossa, ma purtroppo non posso metterla in nessun'altro posto), il settaggio è il suo classico direct e per sicurezza controllo il nozzle per escluderlo.

Dovrei aver risolto con la calibrazione dei E-step, ora sta in stampa la barchetta con lo stesso g-code della precedente e con lo stesso filamento. Noto però dei problemi con la stampa (sempre di estrusione, tanto per cambiare).. ha stampato fino a metà senza problemi e devo dire anche bene, ma ad un certo punto ha iniziato ad estrudere male il filamento, estrudendone poco a quanto vedo. La ruota dentata dell'estrusore si sta muovendo normalmente, senza click, quindi penso sia il filamento (sempre quello vecchio, che ho fatto però essiccare un'po nell'essiccatore alimentare) Ora la fermo e allego le foto nella risposta. Grazie ancora per le risposte, sembro quasi scemo ma ne succede una dietro l'altra 😕