Alep
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Risposte pubblicato da Alep
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Il connettore pwm è per la ventola di raffreddamento del pezzo.
La Geeetech su questo dettaglio bara un pò perchè non è una vera ventola pwm in quanto (come quasi tutti dli altri costruttori) la velocità non viene regolata utilizzando una ventola a 3 fili e quindi col filo per il controllo della velocità, ma semplicemente parzializza la tensione di alimentazione per cui può essere indifferentemente montata una ventola a due fili o a tre fili ed i risultato sarà identico.
Gli altri tre connettori fan sono alimentati a 12 volt fissi e servono per il raffreddamento della scheda elettronica e per il raffreddamento dei due eventuali estrusori e per la precisione per il raffreddamento della gola per la precisione.
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Dovrebbe andare col cuscinetto liscio, almeno cosi consigliano tutti, Io la uso senza problemi col cuscinetto originale con la gola ed effettivamente è molto al limite, è molto vicina ma non tocca la ruota godronata e finchè non tocca non ci sono problemi.
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Se hai il gruppo di trascinamento in acrilico buttalo e sostituiscilo con uno in alluminio tipo questo
attento che esistono destri e sinistri.
e sostituisci anche l'ingranaggio di trascinamento con uno tipo questo e ti dimentichi questo tipo di problemi.
Il gruppo di trascinamento in acrilico originale Geeetech è davvero penoso e funziona proprio al limite,
Il gruppo di trascinamento in acrilico è questo, Puoi continuare ad usare i vecchi motori che sono ottimi e tutti gli altri componenti.
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La fortuna è che il materiale cinese, motori , elettronica e quant'altro è più che decente e quindi se si ha voglia e capacità la si può trasformare come si vuole buttando solo il telaio e qualche particolare di meccanica con spese relativamente irrisorie e parecchio lavoro, ma quello fa parte del gioco.
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Gli angoli che propongo io permettono la regolazione solo da sopra il piatto in quanto tengono fermo il dado e regoli agendo con la chiave a brugola solo sulla testa della vite.
AngoloPiattoConPassacavoBig.stl
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Si può dipendere anche da quello, se ci pensi bene anche se di poco cambia la forza che la molla fa sul cuscinetto che preme il filamento sul'ingranaggio di trascinamento. E siccome gli estrusori (non conosco il tuo) spesso funzionano per miracolo e le tolleranze sono abbastanza strette può incidere anche quello.
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Si direi che è la primissima cosa da provare.
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Abbassa la temperatura del piatto per prima cosa stai stampando pla+ non abs portala al massimo a 60 gradi, poi cosa usi per l'adesione? A vederlo cosi sembra niente. Stampare senza usare niente per l'adesione richiede piatti speciali o molta fortuna. Infine dalla foto, ma potrebbe essere un effetto ottico, il piatto sembra livellato davvero male. L'oggetto che stai stampando a vedere la foto sembra che sia da un lato altro sui 3 mm (dove si stacca) e dall'altro si e no un millimetro. Questo fa pensare ad un piatto livellato davvero male, ma è cosi tanto da sembrare assurdo.
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Io l'ho messa sul'asse Z dalla parte opposta all'home Z. E' vero che cosi vicino al piatto non è possibile averla ben a fuoco in tutti i punti del piatto ma in cambio non ho problemi con l'altezza del pezzo.
Questo è un print screen dove si vede anche come la camera riprende,, Purtroppo non è fatto mentre stampa.
Questo mi consente con l'aiuto di chrome remote desktop di tenere sott'occhio la stampa e poterla controllare anche da remoto e con qualche acrobazia anche da smartphone.
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Io sono usato con una Geeetech pro x2
Benarrivato. nel forum
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In genere le cinesi montano motori uguali per gli assi e l'estrusore se hai dubbi su un motore basta scambiarlo con un altro e vedere cosa succede.
I motivi per cui scatta possono essere non dico infiniti ma quasi e tra tutti cito proprio per evidenziarne la vastità anche una diminuzione del diametro del filamento che non è una condizione poi cosi rara e che non ha nulla a che fare con l'estrusore..
Per altro con queste stampante che di fatto sono più prototipi che altro temo sia essenziale dotarsi di un calibro.
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Per i tmc 2208 le istruzioni per la regolazione della vrf le trovi in questo sito
https://wiki.fysetc.com/TMC2208/
Il'ingranaggio della foto dovrebbe essere standard, io lo ho comprato qui
ma lo trovi anche qui
e penso anche altrove.
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Si non dovrebbe assolutamemte scottare, controlla la vref. Tieni presente che la prestazione di un estrusore dipende da diversi fattori e non è che aumentando la potenza del motore risolvi gli altri problemi. Dei tac tac durante il cambio filo non me ne preoccuperei proprio, mentre se hai problemi di gruppo sul filo valuta di usare questo tipo di ingranaggio, da quando l'ho messo mi sono dimenticato che rumore è tac tac
Piuttosto attento che se adotti questo tipo di ingranaggio devi ricalcolare i passi perché cambia il diametro e bisognerebbe (io non lo ho fatto) cambiare il cuscinetto spingifilo con uno senza gola
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Ricordatevi che l'informatica ed il software servono a migliorare la vita dell'uomo e a renderlo libero dai suoi problemi.😁
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Cavolo perchè ho visto tardi questo post ufff 😪
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Ben arrivato 😊
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Se non ho capito male l'asse z sale sempre in alto e non scende mai, Se è cosi probabilmente sono staccati dalla scheda i cavi (o anche un solo cavo) del livellamento se hai l'autolivellamento o dello switch di fine corsa asse z se non hai lautolivellamento.
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si giusto
per info per verificarne il funzionamento se apri il pannello di controllo, gestione dispositivi attaccando e staccando la usb devi avere una vista tipo questa da cui rilevi anche il giusto numero di com.
Su gestione e dispositivi non devi fare alcuna regolazione.
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Tieni presente che essendo il piatto una resistenza il tester segnerà in ogni caso un valore basso, essendo gli amper assorbiti 10 ed essendo la tensione 12 volt gli hom saranno R=V/I quindi 12/10 quindi 1,2 hom, Col tester non è semplicissimo leggerlo, devi fare la differenza tra i puntali in corto e i puntali sul piatto.
Quindi devi rimuovere il ponte che c'è tra il 2 ed il 3 e saldare l'1 sul 2 lasciando l'1 libero. Come giustamente dice @Marcottt non esiste un problema di polarità, puoi attaccare i cavi come vuoi.
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Ben arrivato, in questo forum, come avrai già visto, la comunità di gente disposta a condividere le esperienze è bella vivace per cui qui troverai sicuramente l'aiuto di cui pensi di aver bisogno.
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Be skirt brim e raft servono per problemi diversi, iniziamo in ordine di uso
Lo skirt sono alcuni giri che si fanno diciamo a vuoto intorno all'oggetto, hanno due scopi, il primo e quello di far si che l'ugello sia a regime quando inizia la stampa, Durante il riscaldamento in genere l'ugello cola e quindi ad inizio stampa è parzialmente vuoto, Durante lo skirt viene compensato questo problema, l'inizio dello skirt sarà a vuoto ma al momento della stampa dell'oggetto l'ugello sarà a regime.
La seconda cosa a cui serve lo skirt è a verificare se il piano è ben livellato, se lo skirt riesce bene in ogni punto il piano è certamente ben livellato per fare l'oggetto visto che questo è al suo interno. Quindi se si hanno dubbi è bene controllare anche con un oggetto come una matita che lo skirt aderisca bene in ogni sua parte al piano.
Il brim è un grembiulino che si stampa attaccato all'oggetto, serve sopratutto in oggetti con base piccola per aumentare l'adesione al piano. Essendo fatto da un solo layer poi si stacca facilmente. Naturalmente il brim fa anche l'effetto dello skirt.
Il raft è una specie di zattera che di fa sotto l'oggetto alta di norma 4 o 5 millimetri, serve ad aumentare ancora la tenuta dell'oggetto al piatto e per i materiali che sono soggetti a warping serve a ridurre questo effetto perchè essendo dello stesso materiale del'oggetto e per come è costruito tende a smorzare le tensioni superficiali che producono il warping, quindi in genere il raft si usa con oggetti grandi con problemi di warping.
Anche il raft è progettato in modo che si stacchi facilmente dall'oggetto.
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per la domanda A sentirai teorie di tutti i tipi, io sinceramente non adotto alcuna precauzione rispetto all'estrusore, ma l'unica cosa davvero saggia e aspettare che la temperatura scenda leggermente a fine stampa prima di spegnerla. Non ci vuole molto, il problema è che quello che non deve scaldare è la gola, il tubetto che porta il filamento all'ugello e spegnendola ad estrusore caldo viene a mancare la ventola che raffredda la gola e la temperature dell'hot end potrebbe far salire troppo la temperatura nella gola. Basta poco, un minuto o due al massimo.
In genere il problema non si pone perchè quando finisce di stampare in genere non la si spegne subito, prima si toglie il pezzo lo si guarda e poi la si spegne e cosi passa quel minuto o due di cui parlavamo.
Domanda B Il nozzle a 0.2 ti permette di fare stampe molto belle ma richiede un tempo di stampa molto superiore, una difficoltà molto alta nel fare gli allineamenti dell' asse z ed in genere è un ugello che si utilizza quando si è molto ma molto più esperti, E' secondo me un modo per complicarsi la vita. Se hai l'auto livellamento i problemi potrebbero essere inferiori almeno per quello che è la taratura asse z.
Naturalmente è fondamentale che il programma di stampa e lo slicer siano regolati con l'ugello effettivamente montato.
Domanda C, bella domanda non saprei cosa consigliarti a parte di controllare se è lubrificata negli assi e se no di lubrificarla con vasellina tecnica. Le cose che ti servono le imparerai un pò alla volta usandola.
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Il motore non può essere il responsabile, il motore fa un giro completo in circa 3 cm di percorso, se fosse il motore avresti problemi ogni 3 cm cosa che non corrisponde alla tua descrizione. Oltre che puoi facilmente fare una prova a mano senza motore e senti se ci sono resistenze sull'asse.
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Prova semplicemente a lubrificare tutti gli assi con vasellina tecnica. Non so specificatamente la tua marca ma in genere le stampanti vengono fornite non lubrificate.
Installazione firmware
in Software di slicing, firmware e GCode
Inviato
Che firmware hai caricato? Se utilizzi una ramps dovresti per prima cosa cercare un firmware già configurato per la ramps.