Belvis
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vendo per passaggio a stampante con un'area di stampa maggiore Artillery Genius Pro perfettamente funzionante ed in condizioni ottime con pochissime ore di stampa. Insieme includo la scatola originale, i ricambi originali ed alcuni ugelli di ricambio. Disponibile per la spedizione. Prezzo richiesto 120€
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ciao a tutti,
vendo la mia Snapmaker J1 per inutilizzo, la stampante ha pochissime ore di stampa (praticamente utilizzata solamente per il materiale che manca dalle bobine originali). Insieme includo: l'imballo originale, tutti gli accessori originali (MAI UTILIZZATI), le bobine originali (APERTE E PARZIALMENTE USATE) ed alcuni accessori acquistati a parte MAI UTILIZZATI: una coppia di estrusori completi di ricambio con ugelli in ottone da 0.4mm, una coppia di estrusori completi con ugelli in acciaio indurito da 0.4mm, un piatto originale. Ho anche apportato alcune piccole migliorie alla stampante, di per sé già ottima: modifica reversibile per smontare i pannelli laterali senza utilizzare utensili e la sostituzione dei tubi in ptfe con altri di qualità migliore (inserisco anche tutte le parti originali per poterla riportare stock se si volesse).
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1 ora fa, Killrob ha scritto:
Scusa ma che materiale stampi che ti necessita il raft? se lo hai già scritto me lo sono perso
a prescindere.... io non l'ho mai usato e lo ritengo un ottimo metodo per buttare via quintalate di materiale, se ti serve una buona adesione al piatto piuttosto usa il brim 😉
Lo utilizzo quando ho bisogno di accuratezza dimensionale sull'asse Z perché ho notato che con brim e skirt si mangia un paio di decimi... Lo utilizzo quasi sempre con il Techinit 5 per via che sono obbligato a stampare su vetro liscio, ma l'ho utilizzato praticamente con qualsiasi materiale che stampo (PLA, PETG, ABS Techinit ecc.) e con qualsiasi materiale il problema sussiste mentre è assente quando stampo con skirt o brim.
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7 ore fa, dnasini ha scritto:
prova a postare i parametri dello slicer con cui provi a stampare il raft.... se e' solo su quello potrebbe essere il profilo nn corretto
ecco i parametri del raft
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11 ore fa, dnasini ha scritto:
mmmm nn e' che sei troppo basso di primo layer? se fai un bbrim o uno skirt a piu' linee si presenta lo stesso problema?
No, quando stampo con skirt o brim direttamente sul piatto non ho questo problema...
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ciao a tutti,
ho un problema con il raft, indipendentemente dal materiale che utilizzo e col piatto livellato in maniera giusta la ruota godronata scatta durante i primi due passaggi e smette di farlo quando fa la base definitiva su cui poggeranno le stampe... quale può essere il motivo?
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Ciao a tutti, dovrei acquistare alcuni ugelli di ricambio MK7 (sia in ottone che in acciaio), qualcuno mi sa consigliare una marca di qualità? Solitamente mi rifornisco da Trianglelab o Mellow per le altre mie stampanti, ma non producono questa tipologia 😭
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43 minuti fa, Killrob ha scritto:
Mio particolare consiglio, cerca di prendere un modulo laser a fuoco fisso, NON con ghiera mobile di messa a fuoco, ti toglie un sacco di rogne.
Si si sto valutando solamente moduli laser a fuoco fisso... Avevo già letto che quelli a fuoco variabile sono una rogna da mettere a fuoco, anche se pare che piano piano stiano scomparendo...
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2 ore fa, l0v3byte ha scritto:
Finalmente qualcuno che compra il suo primo laser sapendo cosa significano le basi e io che mi ero preoccupato di doverti spiegare le differenze.
mi piace sempre informarmi bene e studiare un po' la materia prima di fare un acquisto ( cosa che sto facendo anche qua)
2 ore fa, l0v3byte ha scritto:Dello scandalo non sapevo nulla anche perché su YouTube ci ascolto solo la musica.
1 ora fa, Killrob ha scritto:Allora, io uso un neje da 7.5w, l'A40630 e taglio legno duro da 10mm a 150mm/min in 10 passate con airassist, lo scandalo di cui parli è un fake derivato da venditori non neje sullo store di aliexpress che vendevano moduli neje dichiarando solo la potenza in input spacciandola come output.
per dovere di cronaca e magari perchè no per essere confutato metto qui i video Youtube dove ho visto la prova del modulo Neje (sinceramente lui mi sembra abbastanza serio e veritiero nelle sue recensioni...)
1 ora fa, Killrob ha scritto:Il doppio motore di y non da nessun problema di disallineamento visto che usano lo stesso driver. La soluzione con asta di rinvio è molto più problematica se l'asse stesso non è perfettamente dritto.
ho capito, però sto notando che sta diventando lo standard per tutte le macchine più recenti (costi minori?) la stessa Two Trees ha adottato questa tecnologia per il suo nuovo modello di punta che deve uscire a giorni (macchina interessantissa a mio parere, ma fuori budget)
https://www.twotrees3dofficial.com/products/laser-engraver-ts2?variant=43009547239644
1 ora fa, Killrob ha scritto:Ciò di cui ti devi assicurare è che il modulo laser che prenderai sia LD+FAC+C che ti assicura uno spot quadrato e non rettangolare.
in tal caso i moduli laser sia di Ortur che di Foxalien sarebbero da scartare perchè rettangolari...
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anzitutto grazie ad entrambi per le risposte...
5 ore fa, Killrob ha scritto:sto sentendo parlare molto bene della Xtool D1 ma non so quanto costa e che budget hai a disposizione
anch'io ho visto e letto ottime recensioni sulla X1, ma purtroppo è fuori budget costando più del doppio delle altre che sto valutando (740€ contro i 360€ all'incirca delle altre)
5 ore fa, Killrob ha scritto:delle atomstack e delle sculpfun sto leggendo di gravi problemi per collegarla al pc se vuoi usare Ligthburn come software di controllo, che è il migliore in assoluto in questo campo per noi amatori
in realtà io stavo pensando di provare ad utilizzare Laser GRBL come software
2 ore fa, l0v3byte ha scritto:Io non scenderei sotto i 30w di potenza ottica quindi devi scegliere degli incisori che abbiano un modulo con una potenza di circa 5/5.5w
si io sto valutando macchine con un laser di almeno 5,5w di potenza ottica (la potenza totale non la sto nemmeno valutando sapendola non veritiera)
2 ore fa, l0v3byte ha scritto:Sempre a livello di moduli trovo la neje una buona marca anche le macchine che ha sembrano buone poi con i v-slot un giorno puoi aumentarne facilmente le dimensioni poi ho visto la totem della two trees che non costa molto e sembra fatta bene poi ha due stepper sull'asse y il che la rende più agile.
Neje la scarterei perchè ho visto recensioni non bellissime riguardo ai suoi laser ed alla potenza ottica reale confronto a quella nominale, ad esempio il loro modulo laser che dichiaravano per 15w (ora 10 w dopo lo scandalo) di potenza luminosa dopo alcuni test da parte di Youtubers è risultato essere di soli 8w reali al contrario di altre marche (come ad esempio Atomstack, Sculpfun e Ortur) il cui valore era veritiero se non addirittura superiore a quello dichiarato.
Per quanto riguarda il doppio motore sull'asse y mi è stato sconsigliato perchè mi è stato detto che in caso di motori non calibrati alla perfezione tra di loro la macchina potrebbe lavorare storta, problema che non sussiste con un solo motore ed asta di rinvio ed è per questo che ho cercato macchine con questa configurazione, ma vorrei capire anche il tuo punto di vista...
Altra domanda che vorrei farvi è quanto impatta nella realtà la dimensione del fascio laser a parità di potenza luminosa (5,5w)? Perchè ho notato che anche riguardo a questo dato ci sono delle differenze e si parte dai 0.12X0.15 della Ortur per passando per i 0.08X0.08 della Atomstack ad arrivare ai 0.06X0.06 della Sculpfun S9
un'altra macchina che sembra essere molto interessante è la Foxalien Reizer 20w, ma ho trovato ben poco su di lei su internet...
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Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto del mio primo incisore laser, al momento avrei addocchiato queste tre macchine:
-Ortur Laser Master 2 Pro
-Atomstack X7 Pro
-Sculpfun S6 Pro
l'utilizzo sarebbe prettamente per incisioni su legno ed ogni tanto qualche taglio su compensato da 3/4mm
tra le tre voi quale mi consigliate?
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Ciao a tutti,
vorrei iniziare ad utilizzare un ugello da 0,2 (fino ad ora ho utilizzato solamente 0,4), ma mi è sorto un dubbio... su Cura mi basta creare un nuovo profilo di stampa andando a modificare i parametri di altezza layer e spessore pareti o devo aggiungere un nuovo profilo della stampante con il diametro ugello corretto?
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Il 21/12/2021 at 02:52, FoNzY ha scritto:
piu' che un problema del materiale a me sembra un problema meccanico, son sicuro che sia proprio la stampante a creare lo scalino per qualche tipo di impedimento meccanico, se provi con un altro materiale fara' sicuramente la stessa cosa
Alla fine il problema era dovuto alla scarsa aderenza sul piatto, il pezzo si imbarcava e si creava lo scalino... Ho risolto mettendo la lacca sul bed per una migliore adesione...
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Sto prendendo in considerazione l'acquisto della mia prima stampante a resina... L'indecisione è tra la Mars 3 (MSLA 4K) di Elegoo e la Anycubic Photon Ultra (DLP)... Voi quale mi consigliate?
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Il 15/9/2021 at 18:17, Killrob ha scritto:
i cuscinetti di marca sono quasi sprecati per le nostre stampanti, un paio di LM8UU della SKF costano più del piatto riscaldato, vetro compreso
confermo (lavoro in Skf)... può essere comunque un upgrade utile per migliorare la qualità di stampa montare componenti migliori? Stavo valutando i cuscinetti Igus e le cinghie rinforzate in kevlar...
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ciao a tutti,
vorrei sapere all'incirca dopo quante ore di stampa vanno sostituiti i cuscinetti lineari e le cinghie?
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8 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Si ma alla fine a che serve? Il borosilicato va benissimo e costa abbastanza già di suo. Non vedo a che pro mettere un vetro che resiste fino a 1000 gradi, quando più di 130/140 non sono necessari?
Ma poi scusa, monti un piatto magnetico con lastra in acciaio e foglio pei, metti un sensore di livellamento induttivo. Il tutto ti costa come il vetro circa.
Avevo chiesto perché ho la possibilità di trovarlo molto più facilmente ed a prezzi stracciati avendo un amico che monta caminetti e mi passerebbe gli scarti dei tagli 😉
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1 ora fa, Killrob ha scritto:
non lo so non mi sono mai posto il problema, google che dice? 🙂
se ho capito bene il ceramico resiste a temperature più alte (è quello di stufe e caminetti) e non è propriamente vetro, ma più ceramica trasparente...
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ciao a tutti,
qualcuno mi potrebbe spiegare la differenza tra i due vetri per l'utilizzo che ne facciamo noi?
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58 minuti fa, Killrob ha scritto:
l'alluminio è il materiale che conduce meglio il calore
Perfetto, grazie mille. Allora me la farò fare in alluminio
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32 minuti fa, Killrob ha scritto:
e allora cambia la piastra
La piastra originale sembra essere in alluminio, ma visto che dovrò farmene fare una su misura, chiedevo se c'è un metallo migliore (sia a livello di conducibilità termica che deformazione e resistenza) di altri così da farmela fare direttamente in quel materiale...
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