gioreva

Se uno pinza due pezzi ,base contro base, su un perno. Basta un trapano per farli girare. Lato esterno. Lato interno bo.

Ci andrebbe una lavatrice. Andrebbe centrifugato prima un lato e poi l'altro. E il pezzo non dovrebbe toccare se no segna, direi tenuto per i supporti, prima di staccarli. Ho provato tutte le resine, non c'è verso. Per un po' li ho verniciati, poi li ho fatti fare fuori in sinterizzazione nylon. HP Mai avuto problemi di deformazioni post stampa. Sono spessi 2mm. Solo deformazioni durante stampa, se c'erano pochi supporti. Ora sto usando la eSun Hard Tought, ABS lyke

Quella che dici tu è un agitatore per l'alcol. Non c'entra nulla con una centrifuga.

Buongiorno Stampa LCD resina. Lavando i pezzi con alcol, si liberano completamente tutti gli spigoli fra i layer, e si evidenziano brutti riflessi dovuti a bo. Forse differenze di temperatura della resina ? Ho provato a fare pause o salite esagerate per dare il tempo alla temperatura di scendere, ma non ho visto miglioramenti. Brutti riflessi, esasperati in caso di resina nera. Comunque pensavo, che se, al posto di lavare i pezzi, si liberasse con una centrifuga, rimarrebbe una microscopica quantità di resina fra i layer, che collimerebbe le creste. Tipo aliasing, per intenderci. Cosa ne pensate ? E che fare una centrifuga non sarebbe cosa semplice.

Se riuscissi a capire i meccanismi che ci stanno dietro mi faciliterebbe. Per esempio, ho pensato che i supporti si interrompessero perchè lasciavo la resina in vasca, e magari depositi di pigmento potevano essere meno aderenti. Ho iniziato a togliere la resina ad ogni stampa, e sembra migliorare, almeno non si interrompono più da metà. Poi ho pensato che il FEP si possa deformare con il caldo. L'ho beccato bombato, per cui, se fra un layer e un altro si bomba, certo che quegli strati saranno sballati, di colore diverso o staccati. Ho preso un fep migliore di quello di aliexpress, ma magari non è basta migliore. https://www.amazon.it/gp/product/B08Q3X6SPZ Quanto cambia l'esposizione con la temperatura ? Ho pensato che i miei problemi di rilflessi, specialmente dove il pezzo è più largo, magari sono dovuti alla temperatura che sale. Sto provando una stampa con pause dilatate per raffreddare.

Buongiorno, è un anno che stampo, e vado in dietro come i gamberi. Invece che migliorare peggioro. Perchè i supporti non mi crescono ? Li ho portati da 1mm a 1.2mm L'esposizione a 3 Secondi (50% power) con la resina Esun Hard-Tough Resin Stampavo con 2,5 Secondi, ora non riesco più con 3 Ho aumentato i layer di base da 6 a 12

Photon mono X Il pezzo della foto è 1cm

Più o meno i quei punti. Però c`è da dire che in quei punti la superficie di contatto in quei punti è massima, e quindi massima la forza necessaria per il distacco. Oppure perché la temperatura sale, e presumo, di conseguenza una maggior rapidità di indurimento con conseguente maggiore aderenza

No, è stampato in diagonale. Una linea corrisponde a uno strato. Si vedono gli strati, anche perchè in questa prova stampavo a 0.1mm/layer per cui sono molto visibili. Per difetto intendo queste tre linee

Ma queste linee di un errato allineamento o spessoramento fra due layer, da cosa è dovuto ? E' forse che in alzata sale il fep e non si scolla dal pezzo ? Sono a 6mm di alzata, mi sembra impossibile che il fep salga di 6mm Anche se sto usando un FEP economico e mi sa non vale molto, rimane bombato in base a come è fatto il pezzo, sembra quasi che si fonda e prenda forma con il calore.

Prima che faccio centro prove. Di questi parametri quale può migliorare il mio effetto ? Anti Alias (Adesso è 8, il massimo) Layer, (Adesso è 0.05mm) Sto usando alchol IPA negli ultrasuoni, 10 minuti. Potrei usare detergenti tipo TEK Ho anche letto dell' INDURENTE TA-TACK AWAY, che si bagna dopo la cura. Non dice se ha l'effetto. Ci andrebbe una resina nera superfuilda, che alla fine la bagno, la soffio e la curo. Giusto che colleghi i vari spigoli dei layer.

Devo fare 1000 pezzi, il problema è il tempo e il costo. Primer usato come ? Altri mi hanno detto di usare un primer ma non capisco. A parte che costa più della vernice, ma poi è così porosa la superficie che non sembra avere problemi di aderenza.

Non riesco ad ottenere un effetto superficiale omogeneo con il nero. A zone si sbianca o crea dei rilessi, che rendono il prodotto orribile. Alcune resine lo fanno di più altre meno, tipo le ABS Adesso molte le ho verniciate con la bomboletta nitro, ma non è una bella soluzione. Cosa può essere e come potrei ovviare ?

Ma è un foglio trasparente ? Sembra scuro. Potrebbe essere il filtro polarizzatore per far apparire l'immagine. Anche perché l'ho subito graffiato, con resina che ci ha coccolato sopra. Comune il mio tft si è guastato dopo una settimana. Me ne hanno spedito uno dalla Cina, sono in attesa.

Buongiorno Avevo tolto una pellicola protettiva grossolana dal display, ora osservando meglio vedo una pellicola ulteriore, all'interno del nastro adesivo nero, per cui non è nata con il display. Che cosa è ? Va tolta ? Sembra più scura, che sia il polarizzatore messo così per poterlo cambiare quando è graffiato ?

Che cosa cambia fra lift e retract ? Lift sale un po' e poi accelera ? Ma 8mm è il totale ? Perchè scritto così sembra che 8mm è quando sale un po'.

Ho usato il suo, 2_1_24 Con un modello con già i supporti. (Fatto con chitubox) Ma solo perchè c'è lo avevo già Non ho ancora provato il suo come fa i supporti

Con le prime tre resine che ho provato tutto ok con i parametri di default. Poi alla ricerca di una che sia di un bel nero senza verniciarla sono arrivato alla resina ELEGOO Dark Black Però ha creato uno strato gelatinoso su tutta la superficie del LCD e il pezzo non è cresciuto. Presumo che patisca la lampada al 100% e che comunque i tempi di esposizione restino altissimi, tipo 8 Secondi Devo fare altre prove per capire. Mi sa che non è ideale per un LCD monocromatico.

Comunque continuo a non aver capito a cosa serve Z=0 Non ho trovato una prova pratica che me lo dimostrasse. Lo ignoro, tanto funziona anche senza.

Può essere il contrario. Premendo su casa scende. Mi alzo di 1mm, premo z=0 Però se premo casa sempre al punto di partenza scende. Forse va nel punto azzerato in caso di stampa. Però non mi convince

No. Premendo su z=0 non si muove Premendo su casa scende, sale, scende. Poi regolo i bulloni. Ma casa non è sulla fotocellula ? O casa è dove premo z=0 ?

Buongiorno. Ho preso una stampante LCD Photon Mono X Non capisco cos'è X=0 Per calibrare, svito le viti, premo su home. Quando si ferma, spingo la tavola verso il basso, con il foglio o la vaschetta, e chiudo le viti. Che premo o meno su X=0, quando scende con la resina fa un rumoraccio che sembra fuori corsa, ma forse sono solo le bolle che escono.

Scusa, intendevo driver LED Troppi casini, mi sa che la cambio, che poi la scarico e mi costa la metà. E provo a vendere questa. La resina solubile in acqua, PHROZEN Rapid-Black, l'hai provata ? A sentir loro è buona e robusta, rispetto ad altre ad acqua, e costa poco. Però nessuno dice se è duratura per un prodotto che deve usato per molti anni.

https://it.aliexpress.com/item/32909450181.html In tutti i casi direi che il driver display non è incluso. Anche perchè tu hai messo dei COB led, ma ci sono tanti tipi di led, con pilotaggio differente. Per bltouch intendi il dislplay Nextion ? La scheda economica non è chiara, ma presumo che la porta Uart o Serial sia per il display. Però la cosa che mi stupisce, e che se c'è una CPU che fa funzioni, o se le funzioni le fa il software sul Raspberry, il programma non può essere lo stesso, o almeno deve avere delle opzioni in cui scegli, fa il programma o fa il micro esterno.

Buongiorno. Vorrei aggiornare la mia stampante con NanoDLP Come mai alcune schede controller hanno la CPU e sono più costose, tipo questa: https://it.aliexpress.com/item/1005001645923652.html E altre no, tipo questa ? https://it.aliexpress.com/item/4001297476989.html