Edo7152

Ti ringrazio per la chiarezza e le informazioni. Hai ragione su tutti i fronti, io di queste cose ne capivo anni fa ma poi ho smesso di perderci tempo perchè ogni volta che mettevo le mani sulle stampanti ( ne ho avute parecchie) poi c'era sempre qualcosa che non andava bene. Dai firmware alle impostazioni di macchina. Ho seguito mille guide negli anni perdendo più tempo a moddare che a stampare. Da quando stampo anche per lavoro, ho poco tempo per gestire le macchine da questo punto di vista e lo faccio solo con alcune nel tempo libero. Ad esempio in questo periodo sto moddando ancora una Flying Bear Ghost 5. Il mio discorso iniziale della Super Racer era il fatto che non ha mai stampato bene, mai una volta e volevo sistemarla nel minor tempo possibile, per poterla inserire nelle macchine che uso per lavoro. Mi interessa imparare e studio ogni giorno, nel tempo libero. Ho cercato in rete parecchie volte prima di scrivere qui, solo che non trovo guide chiare e passo passo, aggiornate per procedere senza andare a tentoni. Ad esempio il firmware della super racer sul sito ufficiale trovo fino alla versione 1.4 marlin Già con le info che mi hai dato sono più tranquillo a metterci mano, però cercando una guida per KLIPPER e SR su Google, non trovo molto e sopratutto quello che trovo non è aggiornato e non è chiaro. Io acquisto la scheda a questo link https://it.aliexpress.com/item/1005006042755049.html Sapresti indicarmi una guida da abbinare a questa scheda? Grazie

Ah ecco grazie! Non sapevo che marlin fosse soprassato, purtroppo la mia esperienza con il mod delle stampanti è ferma a quando è uscita la prima Bambu, non ho più messo mano a nulla.... Non esiste una guida chiara e aggiornata per flashare klipper sulla flsun sr? Senza però dover acquistare raspberry pi che devo cercare usato perchè costa parecchio o altri componenti esterni... Lo so che chiedo tanto e capisco che per queste cose serva tempo, però vorrei una soluzione veloce per poter tenere la stampante e usarla per qualche piccolo progetto. Alla fine di fabbrica questa macchina dovrebbe performare bene, no?

Buongiorno a tutti! Dopo uno svariato numero di prove ed errori sono finalmente riuscito a capire qual è il problema della mia SR. Mettiamo che la Z misuri (numeri indicativi) 356.45 Io la calibro, provo con il foglio, controllo anche a vista confrontando l'immagine di riferimento che mi è stata mandata nei messaggi precedenti, abbasso a colpi di 0.0125 la Z durante la stampa in modo che il filamento aderisca al piatto... Una volta finita la stampa di test entro nella regolazione Z e abbasso di 0.0125 di tante volte quante ho fatto durante la stampa. Salvo e ora misura 356.40. Mando in stampa ed esce una schifezza. Controlla la Z e vedo che misura 356.52 Non è MAI e dico MAI il numero esatto che ho impostato o almeno vicino ad esso. La stampante è come se non salvasse le impostazioni di calibrazione nella memoria o si scalibrasse tantissimo all'avvio della stampa. Altra nota dolente. Sono riuscito con molta fatica a far aderire il pezzo e stampare un oggetto verticale. Dopo 10 cm di altezza, la macchina non sale più ma anzi, è come se scendesse... perchè batte contro il pezzo e lo stacca. Ogni singola volta. Ho già provato a ripristinarla, flashare il firmware marlin 1.3, poi l'1.4. Pulirla, pulire il piatto. Usare 4 slicer diversi. Niente da fare, così come è impossibile mandarla ad una velocità decente. Se imposto le velocità negli slicer, le ignora, lei stampa sempre a 42mm/s. Se però aumento la velocità direttamente dalla stampante aumenta si, ma poi fa danni. Io sono un po' demoralizzato onestamente, vorrei risolvere per avere una stampante in più ma non so più dove sbattere la testa, sembra che mi prenda in giro.

Ok tutto chiaro! Si diciamo che la SR la uso per stampe verticali dove le bambulab non riuscirebbero con le dimensioni. Non è sicuramente una macchina che utilizzerò sempre, però ho notato che sullo slicer FLSUN ha impostato come accelerazione massima 10k ma lo slicer mi dice che la velocità impostata è troppo alta per la macchina. Così ho abbassato a 5k e non ha più dato errori ma è anche vero che stampa davvero davvero lenta. Ad occhio ora sarà sui 70/100 mm/s massimo.

Ok tutto chiaro! Klipper lo usavo tempo fa su una Ghost 5, non ho più avuto modo di usarlo perchè avendo tutte bambulab non ne trovavo l'utilità. Per la SR dovrebbe essere ottimo da quanto mi han detto e ho anche trovato dei piccoli monitor con dentro Klipper da poter collegare alla stampante senza usare Raspberry PI. Mi son perso qualcosa magari? C'è un modo più veloce di usare Klipper al posto di Marlin? Comunque ho fatto varie stampe di test e ora sembra stampare molto bene, tuttavia non stampa velocemente come vedo in certi video su YT. Non conoscendo la macchina, chiedo a voi quale velocità è il miglior compromesso fra qualità e velocità.

Ok procedo con 0.03 in meno, grazie! Si, controllo anche la temperatura con termometro laser per evitare che ci siano troppi sbalzi. Ok so cos'è il Kapton ma non ho capito come dovrei fare... non sapresti indicarmi un video guida oppure un pdf che spieghi per bene il procedimento? Salvare z-probe offset intendi sulla macchina? Come verifico se carica la mesh?

Ho fatto varie calibrazioni e ho scoperto che le modifiche che faccio in fase di calibrazione, non vengono mantenute correttamente durante la stampa. Appena il foglio faceva un po' di attrito ho salvato il tutto e provato con il test. Il nozzle era altissimo, usciva filamento come nell'esempio mostrato nella foto sopra. Allora ho iniziato a regolare durante la stampa, la Z, a botte di 0.0125. A furia di abbassare sono riuscito ad ottenere un risultato perfetto, tuttavia ho notato guardando a occhio che il piatto senza vetro non è affatto planare. Allora ho rimesso il piatto in vetro e rifatta la calibrazione e tutto. Come potete notare nel test 1 c'è un netto miglioramento, tuttavia come mostrato nel test 2, certi layer non sono bene adesi e con un po di forza di separano ( si può notare bene il gap nell'angolo in alto) Dite che può andar bene così o devo abbassare ancora leggermente la Z? Bella domanda, è la prima volta che utilizzo lo slicer di FLSUN e non so se imposta di default uno z offset, io non l'ho messo. Io calibro sempre con piatto caldo e anche ugello caldo, proprio per evitare differenze di dilatazioni. L'accuracy test della probe non è una cattiva idea, come posso eseguirlo? Non l'ho mai fatto

Ok, grazie per le foto sono molto utili! Provo a calibrare come da esempio, tuttavia posso anticipare che nei vari test di stampa ho visto tutti i tipi di risultati mostrati senza mai raggiungere la versione perfetta. Sembra quasi che si scalibri appena parte la stampa.

Ho carteggiato il piatto in PEI con la 1200, pulito per bene e testato le temperature con termometro laser. CONTROLLO TEMP. Impostando il piatto a 90 gradi le temperature reali sono: 66C al centro e 55 ai lati. Ho quindi provato a staccare il piatto in PEI dal vetro e l'ho attaccato al piatto in alluminio. Così facendo la temperatura al centro sale a 77 / 80 gradi al centro e 65/70 ai lati. REGOLAZIONE Z Ho effettuato nuovamente la calibrazione, prima con BL TOUCH poi provando con il foglio. Inizialmente la Z è moolto staccata dal piatto, ho provato quindi ad abbassarla. Ho effettuato la calibrazione 4 volte, avendo cura che il foglio avesse un leggerissimo attrito. Mandando in stampa la benchy, ho dovuto però abbassare ancora la Z durante la stampa perchè si posizionava molto staccata ( come prima della calibrazione), tanto che il filamento di scarto veniva depositato a onde. Ho rifatto la calibrazione. Mandato in stampa e ora la stampante era troppo attaccata, non usciva materiale. Ho notato che durante lo scarto iniziale sembra anche essere corretta la Z, si regola male quando inizia la stampa vera e propria. Dopo vari test e calibrazioni, sono riuscito a stampare la benchy con ottima adesione sul primo layer. Realizzo quindi un quadrato con Fusion e provo a stampare quello. Uno schifo. Il filamento non aderisce, stampa male. Allora testo ancora la calibrazione ed era scalibrata. Rimando la stampa. Come vedete in foto, il risultato è pessimo. Ricordo che il materiale stampato è PETG, Nozzle a 245C e piatto 90C. Cooling primi 3 layer off, velocità iniziale 25mm/s. P.S.: Si lo so il piatto è rigato, devo cambiarlo.

Buongiorno, grazie a tutti per le risposte! Scusatemi l'assenza ma ero via per lavoro, oggi provo a carteggiare il piatto come suggerito e verifico la temperatura reale. Vi aggiorno a breve

Buonasera, apro questa discussione dopo tre giorni di test e ricerche online. Mesi fa ho acquistato una FLSUN SR in offerta. Avendo altre stampanti, non ho mai nemmeno montato la SR. Per necessità questa settimana ho deciso di utilizzarla. Montata, calibrata e provato con la prima stampa. Il filamento non resta attaccato. Pulisco per bene il piatto con acqua calda e sapone per piatti e riprovo. Nulla da fare, il filamento si stacca. Cercando in rete scopro la calibrazione della Z, da dover fare 3 volte, senza mai correggere l'errore andando verso l'alto. Il filamento non attacca. Per precisare, sto stampando un filamento PETG SUNLU a 240C con piatto a 80C. Lo stesso filamento lo stampo anche sulla bambulab p1p senza alcun problema. Ho quindi pensato fosse un problema di cinghie. Le ho ritensionate. Ho pensato fosse un problema di firmware, così ho eseguito l'upgrade al firmware 1.4. Stesso problema. Ho infine acquistato un piatto in PEI, attaccato alla parte liscia del piatto in vetro e ricalibrato tutto, assicurandomi con il foglio di carta che non fosse troppo adesa. Quando è partita la stampa però, mi sa che non ha mantenuto le impostazioni salvate perchè ha rigato tutto il piatto in PEI ( per quel poco prima che interrompessi la stampa) Ho ricalibrato con il foglio ed effettivamente la Z era troppo attaccata al piatto. Ho quindi rifatto tutte le calibrazioni. Provo a stampare ma come al solito, il filamento non aderisce. Resta adeso solo sul bordo quando fa lo scarto, poi quando parte con la stampa vera e propria, si trascina dietro dei grumi, alcuni layer non aderiscono e alla fine, succede un macello. Decido quindi di lavare anche il piatto in PEI. Sembra aver mantenuto l'adesione un po' di più, mando in stampa la BENCHY BOAT ma al 30% si stacca. Spruzzo la lacca. Nulla. Applico la colla di Bambulab. Nulla. Provo ad abbassare ancora Z. Un po' meglio. Decido quindi di cambiare filamento, uso un PLA nuovo di pacca. Con questo filamento noto delle migliorie, le prime 3 stampe si staccano ma alla 4 magicamente c'è l'adesione. La qualità di stampa è perfetta. Finisce la benchy e riprovo a stampare..... si stacca ancora!! Sapreste aiutarmi?

Come faccio a sistemare gli end stop nel firmware?

Ciao a tutti! Qualche settimana fa, si era bruciata la scheda madre della mia Anycubic 4 max pro. Arrivata la nuova board ( Trigorilla V 0.0.2) l'ho installata sulla stampante collegando tutti i cavi e posizionando anche i driver nella stessa esatta posizione. Nello specifico, secondo quanto scoperto cercando in rete, i miei stepper driver dovrebbero essere due TMC 2208 v 1. 1 e poi i restanti sono 4 A4988. La board veniva fornita senza firmware, quindi ho dovuto installarci il firmware ( v.1.1.7) scaricandolo dal sito ufficiale Anycubic. Tuttavia, anche dopo aver installato i driver per far comunicare il pc con la stampante, Cura non rilevava nessuna stampante connessa. Dopo svariati tentativi, ho provato a caricare il firmware con Prusa Slicer, ed ecco che come per magia, la stampante veniva riconosciuta e ora, anche su Cura, viene vista correttamente. Pensando che ormai fosse pronta per stampare, ho provato a lanciare una stampa, ma i motori (X,Y e Z) non ne vogliono sapere di muoversi. Ho controllato che la tensione degli stepper driver fosse quella corretta, ma niente da fare. Una volta che tocco sull'LCD, "home" vedo i motori che fanno un piccolo scatto e poi si bloccano. Provando a muovere a mano il gruppo hotend, si sente parecchio attrito, quindi a logica la corrente gli arriva, anche perchè se tocco su " motors off", posso spostare il gruppo hotend senza difficoltà, con un dito. Ho testato i cablaggi dei motori ( scollegandoli dalla board e testandoli singolarmente) e la tensione quando sono sotto sforzo è di 5 V . Qualcuno saprebbe aiutarmi?

Allego una foto per maggiore chiarezza Come si può notare, quando viene dato il comando di riscaldamento della hotend e del bed, i led sulla mobo si accendono. Ho verificato la tensione su ogni morsetto ed è di 12v tranne quello chiamato heater 0 che è sempre a 0 v Ho quindi provato a seguire una guida online dove veniva spiegato di verificare la tensione in determinati punti della mobo fra i quali questo mosfet Ma appena toccati con il tester i due pin del mosfet indicati dalla guida, questo si è bruciato e ora anche tutti i led sono spenti ( persino l'LCD non si accende più) Ora, sono consapevole del fatto che la mobo sia da cambiare, tuttavia mi chiedo il perchè non arrivasse tensione al morsetto dell'heater0 ( ho controllato ogni cablaggio, con il tester ma anche a mano per vedere che fosse tutto funzionante e non ho trovato alcun problema).

Al momento non ho sotto mano la stampante, domani mattina proverò a verificare tutto, stavo considerando l'opzione mosfet perchè non ci avevo pensato

Cercando in rete ho trovato una foto della mobo che riporta sopra ai 2 mosfet responsabili di Heater1 e heater 0 la sigla D-PACK 252

Ho provveduto a smontare la mobo e ho notato che la saldatura del morsetto chiamato Heater1 era presente solo su uno dei due pin ( l'altro era ballerino). Domani provo a testare i mosfet, sapresti dirmi il codice del mosfet che gestisce la hotend, in modo da poterlo ordinare in caso fosse bruciato.

Ciao a tutti! Da qualche giorno ho un problema con una Anycubic 4 max pro, infatti di colpo ha smesso di scaldare la hotend, mentre il bed funziona bene. Ho già provato a sostituirla con quella di scorta ma nulla da fare. Ho provato entrambe le hotend sulla mia FB ghost 5 e funzionano benissimo. Ho provato ad aggiornare il firmware ( 1.3.2) e mi dava errore t1 e t0 abnormal, anche il bed quindi non scalda più . Ho quindi riportato il vecchio firmware (1.1.7) e ora il bed si scalda bene ma la hotend no ( rimane a 24 gradi senza nessun errore). Ho scaldato il blocchetto hotend con il phon e il termistore legge perfettamente l'aumentare della temperatura. Ho quindi provato a stringere le viti nella hot end, ho controllato che le viti che tengono fissato il circuito stampato sulla hotend non facessero contatto a gnd. Ho controllato tutti i cavi anche sulla mobo ed è tutto ok... Qualcuno saprebbe aiutarmi?