Mosfet
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7 ore fa, FoNzY ha scritto:
per quanto riguarda la lunghezza del filo qui c'è un calcolatore on line: https://rigid.ink/blogs/news/how-many-meters-of-filament-on-a-spool
Quel calcolatore (1Kg di PLA) fornisce un risultato di 252 metri se vai a vedere come calcola per esempio cura troverai circa 335 metri (oltre il 30%). A mio avviso vanno presi come dati indicativi per stimare in modo spannometrico il costo del pezzo.
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19 ore fa, eaman ha scritto:
Basta che cambi il filamento:
Ecco, questo è un passaggio che mi devo studiare bene perchè potrebbe essermi utile per altro genere di lavorazioni. Nel mio caso specifico mi ritrovo con pannello grande che non ha un retro piatto, vedi foto, spesso sforo con le dimensioni del piatto quindi stampo col pezzo in verticale, per questo motivo sto percorrendo la strada della ricerca di un font che si presti ad un ottima lettura post produzione ed eventualmente con riempimento di inchiostro ma basterebbe una certa qualità.
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1 ora fa, lorcap ha scritto:
Però mi sorge un piccolo dubbio.
in fase di montaggio, c'è un connettore che non so dove si inserisce.
Nel manuale, quel connettore non è indicato (o meglio in quella zona c'è una specie di tappo). Vi allego le foto del connettore (che si trova nel lato opposto alle porta usb per il caricamento dei gcode)Mi sono perso io qualcosa, oppure probabilmente è solo lo stesso piatto usato su vari modelli e per l'artillery genius pro non esiste un connettore per quello spinotto?
Più facile si tratti di un connettore di servizio inserito a posteriori dal produttore.
Il fatto che non abbiano aggiornato il manuale è buon segno, vuol dire che non è ora indispensabile e che quando il tuo livello di conoscenze della stampante salirà, mi riferisco all'elettronica interna, scoprirai a cosa serve e ringrazierai il produttore per averti inserito di fabbrica un accesso diretto senza dover smontare nulla. -
1 ora fa, lorcap ha scritto:
Un'altra domanda.
Secondo voi, è il caso di comprare un piatto 220x220mm in vetro per proteggere il bed originale? Me lo consigliate?
Un pò come quando comperi l'auto nuova, con i sedili in pelle disegnati da un designer che ha curato anche il passo delle cuciture e tu ci vuoi mettere il copri sedile così potrai rottamare l'auto con i sedili nuovi?
Goditi il piatto che c'è! 😉-
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Il 25/12/2021 at 09:04, Tanbruk ha scritto:
Dopo 3 secondi di ricerca, io, questi, non li ho mai usati
Questi mi erano sfuggiti, ne cerco un po' poi farò un test! Grazie!
Il 25/12/2021 at 13:49, eaman ha scritto:Ma se invece di fare un emboss che e' piu' difficile lo fai a rilievo cambiando colore (tipo nero) per la scritta?
L'idea sarebbe quella di stampare il frontale poggiato sul piatto perchè dietro in genere ci sono supporti porta display, porta trimmer per la taratura senza aprire lo strumento ecc ecc quindi avrei difficoltà col proliferare di supporti che vorrei evitare. La scritta doppio colore sarebbe interessante, richiederebbe stampante con doppio estrusore. Potrebbe essere interessante predisporre sul frontale dei fori su cui innestare scritte stampate in nero realizzate in un secondo momento... ci penso su.... grazie!
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Argomento mai trattato che mi interessa molto.
In genere stampo pannelli spessi da 4 mm, l'altezza carattere 5 mm, conto sempre di riempire la "depressione" di 2mm con dell'inchiostro ma il carattere microsoft sams serif non mi soddisfa molto.... metto esempio così diventa più chiaro.Avete identificato qualche font che si attaglia meglio alla mia esigenza?
Colgo l'occasione per farvi gli auguri di buone feste.-
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6 ore fa, Patty ha scritto:
....anche se vecchiotta....
Mai sentita nominare comunque vige sempre la regola.... chi più spende meno spande..... e più il modello è diffuso e più rapide saranno le migliorie implementate dal produttore. I prezzi sono così bassi che non ha senso risparmiare qualche spicciolo.
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Qui ci vuole subito la cover per la maniglia in pendant con la targa 😉
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Non riesco a comprendere lo stile... 😞 sarà dorico , ionico o corinzio? 😉
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Il 13/12/2021 at 00:38, Santus ha scritto:
Buongiorno,
ho una anycubic pro e quando parte la stampa ho dei problemi di aderenza del filamento sul piatto, viene trascinato e non stampa bene.
vedi video: https://photos.app.goo.gl/QCqRLUBsvRGFLB9q9
come posso risolvere?
Grazie
Sei altissimo, non hai livellato il piatto 👮♂️
Il 14/12/2021 at 10:43, SunTzu ha scritto:p.s. ma solo io quando inizio la stampa voglio il nozzle perfettamente pulito?
ci sono anch'io.... illibato deve essere!
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29 minuti fa, Pinux ha scritto:
ok proverò a stampare negli angoli;
però la domanda nasce spontanea: dov'è la maggiore adesione decantata per questo piatto se poi devo mettere più accortezze per avere un risultato e sottolineo risultato...perché finora non sono riuscito a stampare nulla!
Il piatto è un po' come le gomme dell'auto quando fai gare in salita, cambi gomma e ti sembra che vai peggio perchè la mente è settata sul vecchio treno di gomme. 👨⚕️ A mio avviso non ci dicono tutto sui piatti, per esempio il rodaggio, ovvero i cicli di riscaldamento e raffreddamento. Qualcosa cambia e non è percettibile a vista io me ne sono accorto tempo fa poi non ho avuto più problemi ma nel frattempo ho fatto ricorso agli stecchetti del magnum 🙂
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28 minuti fa, Pinux ha scritto:
anzi no... non va meglio perché sono andato a vedere ed ecco il risultato:
Considero valido il tuo livellamento del piatto.
Quando importi il pezzo su Cura spostalo in uno degli angoli in funzione della dimensione del pezzo.
Fai sempre una verifica della zona desiderata a livello di calibrazione
Imposta in Cura in adesione piano di stampa Brim / 8mm / 20 linee
Alza temperatura di stampa a 215°C stampa iniziale a 220, piatto 65
Controlla come procede la stampa e ripeti la procedura nelle altre aree di stampa avendo cura di non aver fretta nel rimuovere il pezzo a termine della stampa, 20 minuti di riposo ed ottieni un risultato occulto, eventuale sporcizia rimarrà su pezzo ripulendo il piatto che da nuovo si deve volgarmente "sgrassare".
Solo dopo potrai provare a riportare le temperature secondo le specifiche del PLA -
4 minuti fa, Piero73 ha scritto:
Quindi per avere una ventola gestita via software come tutte le stampanti cosa posso fare?
Comperare la ventola a 4 pin come segnalato nel primo intervento, mentre chi armeggia con l'elettronica può crearsi un'interfaccia che converta la ventola a due fili inserendo un driver che sarà pilotato a 20 khz.
Mentre (per estendere l'approccio a chi transita e legge) chi ha solo esigenze di raffreddamento del case, driver con ventola puntata su aletta di raffreddamento ed affini può recuperare ventole a due fili e farle funzionare sempre attive a velocità ridotta (non è il tuo caso), la velocità la si sceglie il funzione del compromesso fra flusso d'aria che serve e rumorosità senza preoccuparsi del PWM. -
22 minuti fa, Piero73 ha scritto:
Ho controllato con il tester le varie uscite della ventole ( Fan1 fan2 fan3 e PWM) e tutte e 4 hanno 12v costanti all'accensione della stampante
Deve essere così perchè il progettista farà sempre partire le ventole alla massima potenza quando il dispositivo viene alimentato e dopo un delta T interviene il controllo sul pin 4 che è perennemente collegato alla tensione di alimentazione tramite una resistenza detta di pullup al fine di usare la corrente proveniente dall'alimentazione e non caricare l'uscita del chip (integrato) che pilota la ventola tramite impulsi che quindi lavorerà ribaltato ovvero porterà il pin 4 a massa senza generare un corto nonostante sembri collegato ai 12 volt.
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Il 28/10/2021 at 19:48, Ale Red ha scritto:
Salve a tutti,
Sono in possesso di una Geeetech i3 pro b.
Dopo un mesetto che non la uso per problemi di tempo, stasera la accendo con l'intenzione di stampare dei supporti ma il display sta fisso come da foto, e non si connette al PC. Nemmeno premendo il tasto reset sul display succede nulla...
Qualcuno sa come aiutarmi o indirizzarmi a una soluzione?
Grazie in anticipo!
Quando osservate un display in queste condizioni vuol dire che va ricaricato il firmware che contiene i driver del display 4 righe 20 caratteri.
Per evitare il ripersi di questo fenomeno evitare la fretta nello spegnimento della stampante appena finita la stampa. Vale per tutti i modelli, rientra in quelle informazioni che vanno considerate corrette per l'utente basico, parzialmente corrette per l'utente evoluto, errate per l'utente esperto... ma funziona! 🕵️♂️-
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9 ore fa, Piero73 ha scritto:
La GT2560……non riesco A capire per quale motivo la ventola parte sempre al 100% come le normale schede e non riesco a gestirla in nessun modo sto diventando pazzo. La stampante monta il firmware Marley 2.0.7.2
Il problema è la ventola che ha due soli fili quindi non è nata per ricevere i comandi dal terzo filo (in genere alcune hanno 4 fili per il controllo tachimetrico).
Quindi la soluzione per l'utente comune è prendere una ventola adatta.... e ti togli il pensiero.La ventola va al 100% perchè è nata per andare a quella velocità, in modo fisso, rispettando le indicazione di tensione, corrente, potenza.
Se l'uso della ventola, e l'attrazione al PWM, nasce per un discorso di tipo "acustico" è possibile decidere di usarla comunque limitandone i giri col vecchio metodo, generare una caduta di tensione ponendo una resistenza in serie di valore e potenza adeguata.
Otterremo una ventola a portata limitata che genera il giusto flusso in modo costante ed in modo silenzioso.
Quindi il primo approccio è capire lo scopo della ventola, in che punto la metti, perchè ne hai bisogno.... perchè la soluzione per poter usare ventole che si hanno in casa è sempre fattibile.-
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Il 5/8/2021 at 20:05, Killrob ha scritto:
le noctua sono silenzione, ma vanno a 12V e ti serve uno stepdown
Ne compera due identiche da 12 volt e le collega in serie (rosso ventola 1 collegata a 24 volt, nero ventola 1 collegata al rosso ventola 2, nero ventola 2 collegata a massa)
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Il 28/7/2021 at 22:12, AndreaG85 ha scritto:
Chiedo perchè la ventola sarebbe una ventolina da PC come quelle comandate dalla scheda elettronica, quindi con amperaggi di massimo 0.21A.
Lo facessi, avrei problemi? Potrebbe saltare qualcosa?
La corrente assorbita dalla ventola non è mai un problema nei riguardi dell'alimentatore (se pari voltaggio) ma potrebbe esserlo se è pilotata da un transistor anche con duty cycle variabile. (Si accende e si spegne ad onda quadra con il tempo di accensione e tempo di spegnimento che possono variare).
In questo caso andrebbe controllato il transistor che la pilota, la corrente massima assorbita dal transistor lo si ricava dai datasheet.
In questi casi si può optare per collegare al positivo il filo rosso della ventola, il negativo (nero) della ventola al collettore di un nuovo transistor. L'emettitore del transistor a massa mentre la base, tramite una resistenza in serie nel punto di pilotaggio dove esce l'onda quadra che pilota il primo transistor. -
Il 8/12/2021 at 18:27, Salvogi ha scritto:
Invece la potenza assorbita non mi sembra utile per monitorare lo stato di salute dell'alimentatore. Per capire come sta l'alimentatore, si dovrebbe verificare che la tensione di uscita sia sempre costante (ben stabilizzata) e senza ripple o rumore PWM (ben filtrata) quando è sotto carico (piatto in fase di riscaldamento).
Trattandosi di alimentatori switching ci potremmo trovare all'interno della condizione dove l'alimentatore non funziona correttamente ma continua a lavorare. Se la qualità dei condensatori elettrolitici non è elevata sono i primi ad entrare in sofferenza. L'utente non può andare a controllare parametri complessi ma deve sapere che le prime anomalie portano ad una riduzione dell'efficacia dell'alimentatore che viene letto dai dispositivi energetici che misurano la potenza.
Per questo motivo fare la "foto" ogni tanto alle performance consente di farsi un'idea se qualcosa è cambiato quando compaiono comportamenti nuovi. -
2 ore fa, Pinux ha scritto:
Cercando in rete ho trovato alcune persone che hanno costruito una basetta sulla quale inserire un interruttore per staccare l'alimentazione nel momento in cui il piatto, al termine della stampa, si posizione a fine corsa.
Opta per una delle tante prese intelligenti che puoi spegnere dallo smartphone quando sei in giro.
Considerando che è sempre un "rischio" lasciare la stampante 3D operativa incustodita, potrebbe essere interessante abbinare un Alexa Echo Show 5 (puntato sulla stampante) così osservi da fuori le condizioni della stampante (che non prenda fuoco), del pezzo in stampa (potresti stoppare la stampa in caso di anomalie), della fine della stampa e di conseguenza lo spegnimento della presa da remoto.-
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La butto lì solo per farvi ridere. Appassionato di time lapse da anni questa estate ho voluto monitorare una produzione di 13 ore utilizzando 4 telecamere e 6 punti diversi di ripresa. A rotazione svuotavo la scheda visto che non ho fatto time lapse ma vere riprese video in alta definizione. 13 ore ridotte a 40 minuti. A mio avviso il time lapse resta superato, i time lapse con spostamento dell'asse in posizione di riposo per poi comandare lo scatto foto restano affascinanti ma solo con la multi regia puoi candidarti all'oscar
Comunque ho provato anche con qualcosa di più corto meno impegnativo, lo chiamerei un cortometraggio
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Visitando in forum ho notato parecchie segnalazioni sullo stadio alimentazione, molti puntano a sostituirlo ed altrettanti non tornano per dirci per in realtà non era colpa dell’alimentatore.
Per questo motivo vi propongo questa tematica di controllo e monitoraggio che potrebbe essere adottata come standard per tenere sott’occhio la propria stampante 3D.
La prima cosa che ho fatto quando ho comperato la Anycubic Mega S è stato quello di collegarla ad uno dei tanti dispositivi che consentono il corretto monitoraggio della potenza assorbita, con pochi euro ne trovate parecchi in giro visto che non sono molti gettonati.
Ho definito quindi una serie di step in modo da definire una condizione di partenza in regime controllato.
9,5 Watt Ho acceso la stampante ed è in condizione di attesa
22 Watt Pigio il tasto Home per avviare i motori che portano l’estrusore in basso a sinistra
240 Watt Avvio riscaldamento Estrusore (210°C) + Piatto (60°C)
200 Watt Dopo qualche minuto porto Estrusore a 200°C e piatto a 50°C
39 Watt Vado a misurare la potenza assorbita quando la temperatura dell’estrusore è all’interno dell’isteresi creata dal progettista che spegne il riscaldamento dell’estrusore facendo il rilevamento quando il piatto valica la parte bassa dell’isteresi che porta all’accensione del led sotto il piatto per riportare la temperatura del piatto nel range selezionato.
50Watt Sono i primi 3 giri dell’estrusore sul piatto con deposito del filamento (fase iniziale della stampa)
50W – 210 W Queste sono le letture durante la stampa, il picco di 210 W è per ristabilire le temperature.
Condizioni di stampa:
E’ bene marcarsi come si stampa, nel mio caso specifico uso
PLA+ a 215°C con piatto a 65°C seguendo questa regola,
aggiungo per il piatto 10°C in inverno con temperatura ambiente 20°C + 5°C per l’isteresiQuindi il costruttore dichiara piatto intorno ai 50°C +10 + 5 = 65°C
Periodo estivo, temperatura ambiente 30°C aggiungo solo 5°C usando il piatto a 55°CQueste due condizioni mi garantiscono nessun problema di distacco del pezzo dal piatto.
Nota sull’isteresi del piatto:
Guardando il display noto che il valore di temperatura visualizzato del piatto rimane costante anche quando non è alimentato. Non conoscendo la capacità termica del piatto e non avendo il rilevatore di temperatura sono andato a controllare il tempo di isteresi.
In questo frangente la temperatura del piatto sul monitor resta fissa per tutto il tempo dell'isterisi. Se qualcuno ha fatto test sul piatto (sui piatti) ben graditi i commenti giusto per capire se il software è progettato per non fare vedere il decadimento della temperatura del piatto quando non viene riscaldato in quanto all’interno del range dell’isteresi.Per via spannometrica i miei 5°C vanno letti come:
Voglio che la temperatura del piatto sia 65°C, l’alimentazione si stacca ed il piatto comincia a raffreddarsi seconde la costante termica del piatto sino ad arrivare ad un ipotetico 58°C (valore sconosciuto) sotto il quale il piatto viene riconnesso all’alimentazione (Led sotto il piatto si accende) e si spegnerà raggiunti i 65°C impostati per poi riprendere il ciclo.
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Buona sera, colgo l'occasione per presentarmi, sono Mauro, nome di battaglia Mosfet visto che faccio colazione da anni con i componenti elettronici.
I miei primi avvicinamenti al mondo della stampa 3D li devo grazie al nipotino che riceve in regalo, nel 2019, una Greetech I3 completamente da montare..... quindi ho approfittato per "sniffare" un pò il mondo 3D approfittando per qualche minuteria.
Non sono attratto dalla stampa 3D a livello "coreografico" (bellezza oggetti), spesso disegno cose che sono nascoste e mi aiutano nei cablaggi ed affini.
Ho voluto rinnovare il frontale di due strumenti di laboratorio e quindi ho approfittato per comprare a fine estate una Anycubic Mega-S, (per la felicità del nipotino), che sto usando a livello molto basico.
Le mie competenze restano basiche, approfitterò per chiedere qualche consiglio.
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Geetech A10Pro problemi stampa - filamento non si attacca al piatto.
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
Devi rifare il livellamento del piatto