Ziki00
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2 ore fa, FoNzY ha scritto:
mi si sono un po' intrecciati gli occhi ma sono i driver di serie ad essere "strani", sono loro ad essere sotto sopra e non i 2208. i tmc hanno pinout standard sono quelli di serie ad essere invertiti....credo sia solo un vecchio trucco per farti friggere tutto se provi a cambiare driver ma se i gnd e vcc sono nelle stesse posizioni (cosa che non sembra) basta invertire da firmware
Sisi esatto non intendevo che erano sbagliati i TMC2208 ma appunto quelli originali che sono strani. Sono perfettamente specchiati, montandoli sottosopra funzionano perfettamente.. l'unica menata è dissaldare e saldare.
È una macchina un po' tutta a se molto chiusa che ti permette di modificare pochissimo però il suo lo fa molto bene
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Si, i tmc2208 funzionano. Ne ho sacrificato uno dissaldato e risaldato al contrario e va alla grande! Spero che possa tornare utile a qualcuno
Sarebbe bello trovarli già dissaldati
Ah già, poi vanno girate le fasi dei motori perché altrimenti ruotano al contrario
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Piuttosto che le resistenze userei un tappetino anche più piccolo se non trovi la misura giusta, sicuramente sarà più uniforme che le resistenze
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Sto sistemando una "vecchia" flashforge che mi hanno regalato e vorrei renderla un po' più silenziosa visto che fa parecchio rumore.. ho smontato il coperchio e con grande felicità ho visto i driver estraibili. Avevo già a casa dei 2208 ma guardandoli bene mi sono accorto che i contatti sono invertiti come se fossero stati messi sottosopra, dovrei quindi in qualche modo istallarli al contrario (nel senso dissaldarli e risaldare i contatti sottosopra)? O esistono dei driver appositi da comprare? In rete si trova pochissimo e quei pochi sembrano solamente quelli originali e rumorosi flashforge
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Il rigatino di Leroy che sarebbe quello più economico è più difficile da tagliare a laser rispetto a quello di pioppo. Io devo usare 2 passate in più!
Ma con il mio da 5w ottici ci riesco anche se lentamente
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41 minuti fa, Killrob ha scritto:
grazie @Ziki00 lo sto provando, ma che tu sappia può fare modelli da foto già scattate?
Mi pare con versione a pagamento
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Il 19/3/2024 at 18:46, Killrob ha scritto:
che io sappia no, e li sto cercando da parecchio tempo, tempo fa avevo trovato questo software in questa guida
https://www.3d-archeolab.it/2018/01/come-ottenere-un-modello-3d-da-fotografie-con-zephyr-free/
ma necessita di un numero di foto impressionante per ottenere qualcosa di valido
Ciao killrob, visto che la cercavi anche te.. prova polycam su android. Offre alcune scansioni gratuite che si fanno tramite video e scatta da solo le foto girando intorno alla persona (molto comodo). Con 200 si ha una discreta qualità. Poi sempre con il piano gratuito non puoi esportare stl ma in un formato che ora non ricordo, ma tramite convertitori online lo trasformi in stl che poi puoi inserire in Blender o fusion senza perdere troppa qualità. Esce qualcosa di stampabile e con forte somiglianza. Ci tengo a precisare che la privacy penso proprio che se ne vada a benedire
Il piano a pagamento costa abbastanza e non ha senso per "giocare" cosi
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La temperatura è sufficientemente alta? Da quanto tempo non cambi l'ugello?
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20 ore fa, patric98 ha scritto:
Ziki00 come puoi vedere dovrei essere al completo con tutto ciò che dovrebbe farmi escludere l'acqua, oltre alla foto ho quello di cui mi parlavi sopra ( regolatore di pressione con il filtro separatorio ) .
Ho notato che piccole gocce d'acqua ci sono dentro il tubo dell'aria del mio macchinario ma che non derivano dal mio tubo che collego al macchinario.
nella seconda foto non so se si riesce a vedere è il tubo che porta l'aria alla lente ( air assist ) e se vedete c'è un piccolo filo di gocce d'acqua....
da dove possono venire? in caso fosse come mi dicevi tu dopo ore di utilizzo come posso risolvere questo fenomeno?
grazie mille per la tua risposta
rimango in attesa
Se arrivano dal tubo arriva per forza dall'impianto.
Hai un buon impianto di tipo industriale non dovresti avere di questi problemi, se non te ne intendi chiedi alla ditta che ha montato l'impianto. L'aria compressa è pericolosa!
Parto dalle cose più facili:
-abbassare un po' la pressione tramite il regolatore del laser potrebbe aiutare
-verifica nel serbatoio esterno tramite lo spurgo sotto che non ci sia acqua
- le calate interne al capannone devono essere a manico d'ombrello, verifica che nel punto più basso non ci sia acqua
- Quasi sicuramente in punti bassi dell'impianto avrai altri spurghi. Controllali
- un altro serbatoio che fa da vaso d'espansione vicino al laser aiuta parecchio ad esempio da 20 litri dipende dal consumo
-l'essiccatore funziona correttamente ed è mantenuto?
-l'impianto è dimensionato correttamente per i tuoi macchinari? Magari era già al limite e aggiungendo il laser non riesce a stargli dietro (ipotizzo da profano)
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Il 23/3/2024 at 19:01, Noyse ha scritto:
Si e un ottima soluzione io da anni faccio come te uso una presa smart della tp link pagata poco piu di 8 euro, quando lancio la stampa mi da la durata a display e di conseguenza metto il timer di spegnimento automatico sull app e ho risolto cosi 😄
se a qualcuno interessa lascio il link su amazon
https://www.amazon.it/gp/product/B07Z5JD3T4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ci sono altri modelli come quello che ti monitora anche i consumi
Anche io facevo così prima ma mi veniva scomodo impostare sempre il timer e cercavo qualcosa di automatico. Trovo molto strano che nel mercato non ci sia una cosa già pronta per un utilizzo così semplice
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I filtri separatori (quello che di solito ha sopra il regolatore di pressione) non sono efficaci al 100% infatti industrialmente si usa un essiccatore apposito che è una macchina vera e propria. Abbassa la temperatura di uno scambiatore fino al punto di rugiada e l'aria compressa passando in questo radiatore perde praticamente tutta l'acqua.
Oppure se utilizzi per molto tempo di fila il laser potrebbe essere un altro fenomeno.. l'aria compressa espandendosi assorbe calore e potrebbe abbassare di un bel po' la temperatura della lente rispetto a quella ambiente formando così goccioline di condensa in quella zona soprattutto in ambienti umidi
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Per le tplink consiglierei la tp125 che ha il monitoraggio dei consumi ed è compatibile con smarthings di Samsung che è ancora più comodo fare questa cosa
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Non conosco l'incisore in particolare però su lasergrbl puoi aggiungere dei pulsanti personalizzati ed è molto utile la cornice o frame. Il laser "disegna" a bassa potenza il contorno rettangolare dell'ingombro massimo dell'immagine che vuoi incidere così puoi posizionare al meglio il pezzo. Se invece hai un LCD dovrebbe già essere presente la funzione
Con disegna intendo che fa delle passate a bassa potenza in modo che tu puoi vedere il laser ma il pezzo non viene inciso
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9 ore fa, Cubo ha scritto:
Bella l'idea ma mi resta un dubbio:
1) durante la stampa, la stampante cala sotto i 10w e parte ABILITAZIONE
2) dopo 5minuti esatti la stampante cala nuovamente sotto i 10w anche se sta ancora stampando (vedere legge di Murphy) e si spegne lo stesso
😬😬😬
Grazie!
Si esatto era il problema che avevo inizialmente senza utilizzare le scene. Appena la potenza risale interviene la scena "disabilitazione".
è un po' la limitazione dell'app che permette solamente una sequenza "SE" "POI" quindi vanno utilizzate più scene concatenate fra loro. Poi va di lusso che la stampante è un carico molto costante tra l'ugello e il piatto riscaldati.
Ad esempio ho provato con la lavatrice perché volevo ricevere una notifica di fine lavaggio ma per sua natura assorbe solo a momenti.. magari resta alcuni minuti immobile immagino per fare agire il detersivo e quindi mi arrivavano false notifiche e ho rinunciato
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7 ore fa, eaman ha scritto:
Il problema e' che con le nuove schede con SBC bisogna fare uno shutdown, non staccare di brutto la corrente. Oddio se hai un rpi separata allora si', puoi spegnere il microcontroller di cattiveria.
Un altro metodo che si usava una volta era mettere il pulsante dell'alimentatore da qualche parte in alto sull'asse Z: a fine stampa mandi un gcode per far alzare Z e va' a spegnerti l'alimentatore. Per non comprare uno switch che costa 1-2e su aliexpress.
Si ci avevo provato ma mi dava fastidio poi riabbassare l'asse Z che sembrava una cosa infinita sulla Ender, gli altri assi non andavano bene perché spesso uso tutto il piatto e nei punti in cui ero fuori dal piatto o c'era il finecorsa o avevo poco spazio. Quella della presa invece è molto più comoda! Inoltre ho provato anche quelle di ewhelink ma non ci sono riuscito a farlo invece su smarthings c'è un opzione apposta " se la potenza scende sotto (x) e resta bassa per tot minuti fai...." Che è ancora più comoda ma è possibile solo con prese compatibili
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9 ore fa, dnasini ha scritto:
L'idea e' interessante anche se l'idea di utilizzare un prodotto "cinese" preso su Aliexpress non e' che mi faccia stare cosi' tranquillo.
Detto questo, se utilizzi ad esempio Octoprint, hai un plugin che ti permette di pilotare un buon numero di prese smart di marche note (io ci piloto una meross ad esempio). Questa soluzione e' piu' affidabile in quanto il processo si attiva alla fine della stampa ed e' configurabile in minuti di idle time o di temperatura hotend. Anche in Klipper ci sono macro che ti permettono di farlo ma sono programmate solo per le piu' comuni smart plug americane
Hehehe immaginavo di aver scoperto l'acqua calda! L'idea resta molto valida però per chi come me ha stampanti economiche con Marlin che non da questa possibilità.
Se invece vogliamo parlare di sicurezza il contatto della presa è sfruttato 1/10 del massimo dichiarato poi il vero problema sono le nostre stampanti (praticamente quasi tutte cinesi e spesso fatte peggio delle prese smart) che possono prendere fuoco da un momento all'altro.. hanno dei riscaldatori e il relè solido potrebbe restare chiuso e scaldare all'infinito o tutta la parte a bassa tensione che non ha nessun tipo di protezione sui cavi che sono pure di piccolissima sezione! Infatti sulla mia Ender che va a granuli ho inserito una bella batteria di fusibili per proteggere tutta la parte estrusore e sopra alla stampante un piccolo estintore automatico che avevo postato tempo fa
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Ho visto alcuni video di persone che sfruttando il lidar dell'iPhone si scannerizzavano e poi stampavano il loro "mezzobusto" in stile statua. Ma ad oggi quelle app hanno costi mensili di abbonamento molto alti, esiste qualche altro modo per scannerizzare in maniera economica un volto umano? Con precisione almeno stampabile? Grazie a tutti
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Forse ho scoperto l'acqua calda ma visto che con quelli che ne ho parlato ne erano molti stupiti e voglio condividere anche con voi.
Per spegnere la stampante a fine stampa ho utilizzato delle prese smart acquistate su AliExpress per 4€ circa che hanno il monitoraggio della potenza. Ho usato l'app tuya e impostando delle scene ho detto che se la potenza assorbita dalla stampante è inferiore a 10w dopo alcuni minuti deve spegnersi. Purtroppo tuya non da direttamente questa possibilità ma ha un controllo istantaneo quindi se la stampante assorbisse poco ( o prima ancora di mandare in preriscaldamento) parte il conto alla rovescia e farà spegnere la stampante anche se la potenza risale e quindi la stampa viene interrotta. Bisogna impostare quindi 3 scene intelligenti.
-SPEGNIMENTO: se la potenza è inferiore a 10w spegni la stampante (opzionale invia una notifica)
-DISABILITAZIONE: se la potenza è superiore a 10w disabilità la scena "spegnimento"
-ABILITAZIONE: se la potenza è inferiore a 10w aspetta 5 minuti poi abilità la scena "SPEGNIMENTO"
Dare alcuni minuti di ritardo da la possibilità alla stampante di raffreddarsi tramite le ventole
Spero che possa esservi comodo io ormai utilizzo questo sistema da circa un anno ed è comodissimo soprattutto se si ha la stampante distante perché è possibile inserire una notifica nella scena "SPEGNIMENTO" così verrete avvisati quando la stampante ha finito e potete andare a prendere la stampa!
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Il 31/1/2024 at 18:50, eaman ha scritto:
Gia', sui 7 minuti si comincia a vedere qualcosa di buono sempre con il raffreddamento in bowden:
Io ho ordinato un piu' modesto 6028 che vorrei provare a montare in "bowden", penso con un tubo corrugato. Qualcuno ha qualche idea per un tubo di plastica flessibile, spesso 1 mm o 2, che si possa usare per l'aria ma sia un po' meno "corrugato"?
Puoi guardare i tubi multistrato che si usano per l'acqua. Sono rigidi ma riesci a piegarli a mano un po' pesantucci. Altrimenti se deve essere flessibile quelli in silicone sono perfetti oppure i tubi in PVC "cristallo" per roba alimentare. Oppure con un po' di creatività puoi usare il tuo tubo corrugato e rivestirlo internamente gonfiandoci dentro un palloncino per adulti (🤣🤣) e tagliando poi le estremità
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6 ore fa, Heda ha scritto:
Ciao gruppo una domanda, ma con 20W di uscita ci riesco a tagliare le PCB?
mi riferisco sia alle mille fori che a quelle personalizzate, che potrei creare in casa a questo punto.
grazie 🙂Però puoi usare il laser per togliere la verniciatura e poi passare al cloruro ferrico
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Il 21/1/2024 at 13:58, Claudio65 ha scritto:
La forma è questa e la superficie superiore è anche ricurva (anche se alzandolo un po' si potrebbe anche farlo piatto.
Spessore di circa 0.5 -0.7 mm ovunque.
La parte ricurva è la parte più facile. Puoi incollarlo con colla a caldo su un supporto e farlo girare su un tornio o in trapano mentre lo lavori per poi scollarlo con un phon. Invece per quello scalino.. la vedo dura. Però se hai un tornio puoi montare al posto dell'utensile una fresetta anche tipo dremmel con frese diamantate per vetro, piano piano con un po' di fortuna non si rompe
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19 ore fa, Claudio65 ha scritto:
Si non volevo aprirne un altro con lo stesso fine della trasparenza, ma se è sbagliato fammi sapere grazie.
L'orologio è un vecchio modello in metallo ma il vetro è introvabile ed ha anche una forma complessa.
Quanto è complicato il vetro? Il vetro normale e non temprato non è così difficile da lavorare. Puoi levigarlo e lucidarlo, sicuramente un lavoro più lungo che una stampa 3D ma decisamente più soddisfacente. Se vuoi il massimo puoi farlo temprare in un secondo momento per proteggerlo dai graffi
Una lastra costa pochi € e da un vetraio puoi comprare direttamente i dischetti già tagliati
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Il 7/12/2023 at 18:43, Livioeste ha scritto:
Salve a tutti. Scusate la banalità della domanda (sono principiante). Vorrei ottenere con il laser (o anche con la piccola cnc 1318) delle scritte alte 1,2 mm (praticamente dovrei rifare le cifre su un "selettore dei tempi di posa" di una vecchia fotocamera). Ho provato col mio Sculpfun S9, ma la qualità non è sufficiente. E' possibile aumentare la precisione moltiplicando i micropassi? (se così si dice...). Grazie a tutti!
Se usi un riempimento assicurati di fare più linee possibili per millimetro e la messa a fuoco perfetta. Dovresti riuscire ad avere un buona risoluzione
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Non so se è già stato consigliato in questa discussione. Ma se non hai cambiato entrambe le barre trapezie ma hai solo aggiunto quella nuova potrebbe essere se la stampante ha molte ore di utilizzo che la vecchia barra (e/o la chiocciola) sia usurata e non più in linea con quella nuova e può creare problemi
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