mattia_
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20 ore fa, Cubo ha scritto:
Ho preso tutto da cmtstampaggio.it
Ho pagato 85euro per queste staffe spesse 5mm (spedite):
Materiale: acciaio al carbonio (il più economico che c'era)
Su altri siti (lasermio e xometry) a parità di spessore e materiale sparavano prezzi da 165 a 250 euro (+ s.s.)
😐Spero mi arrivi qualcosa perché mi pare strano aver risparmiato la metà 😬
ho letto tardi mannaggia , altrimenti potevo aiutarti io con il taglio laser 😅
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12 minuti fa, Cubo ha scritto:
Tornando ai drivers,
Questi che sono compresi nel kit della bbq con manta e cb1, potrebbero andare bene?
Hanno tutte le cosette belle tipo stealthchop, microstepping, ecc... E sono validi?
secondo me si , io ho sempre usato i DRV8825 , ma a memoria credo che questi siano ancora meglio
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Il 28/10/2023 at 12:00, Cubo ha scritto:
@mattia_ scusa ma i tuoi cuscinetti flangiati sono da 5mm di diametro interno ?
Dovrebbe essere quello perché è lo stesso della puleggia e dell'accoppiatore (lato basso) in teoria... però io ne trovo solo da 8mm minimo.
quelli usati da me sono 8mm , più piccoli non credo esistano
Il 27/10/2023 at 18:06, Cubo ha scritto:Non sono convinto di questo perché nella mia versione i supporti del letto sono già tenuti fermi dalle guide lineari e basta vincolare solo l'altezza:Se aggiungo un cuscinetto in alto diventerebbe rindondante e tenderebbe a spingere l'asta in orizzontale a seconda della deformazione di quest'ultima🤔Non avevo considerato la tensione della cinghia sotto che vorrebbe ribaltare l'asta.
Serve anche in alto il cuscinetto, errore mio.in ogni caso anche se metti il motore diretto , avresti la vite che gira storta in cima , a meno che non ti prendi una a ricircolo di sfere che ha già il suo pacco cuscinetti , ma costano abbastanza .
io a dir la verità ho pensato di sostituirla nella mia , anche perchè la vite che monto fa veramente ''schifo'' ( comprata su aliexpress per due spicci , quindi ci sta ) .
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io ho usato proprio quelli , diciamo che se prendi quelli cinesi / amazon come ho fatto io , il rischio e di avere il cuscinetto montato male , cioè inclinato rispetto alla flangiatura , io i miei ho cercato di sistemarli in casa ( poi magari sono solo stato sfortunato io ) , se riuscissi a trovare skf o altre marche conosciute sicuramente avresti un prodotto eccellente , valutando anche la differenza di prezzo ( quelli cinesi costano pochissimo , gli altri non saprei ) .
io ho messo il giunto che va in battuta perchè all'interno del cuscinetto ci ho messo una spina cilindrica rettificata , poichè la barra trapezia non ha il diametro esterno in tolleranza e quindi potresti avere delle eccentricità .
il doppio cuscinetto ci vuole se no non riesci a far stare tutto in asse .
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io nella mia ,semplicemente ho usato dei cuscinetti flangiati e il giunto che va a fare da battuta assiale , ti mostro una foto , poi una cinghia chiusa come ti hanno già consigliato , tensionata tramite l'asola del profilo in alluminio , potresti usare lo stesso sistema anche per mettere il motore collegato direttamente .
Purtroppo ho solo questa foto da davanti , se vuoi appena torno a casa ti faccio una foto del retro , anche se si capisce già bene .
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Complimenti per il progetto ambizioso , lo seguo passo passo visto che anche io avevo in mente di costruirmi qualcosa di '' grande '' , perchè a volte ho dei limiti dimensionali sulla mia piccola autocostruita , ormai qualche anno fa , dovrebbe esserci ancora la discussione aperta ( ma ancora fa il suo dovere senza lamentarsi 😄 ) .
Non saprei molto come aiutarti per quel che riguarda estrusori e compagnia , non ho seguito le ultime novità uscite per quel che riguarda la stampa 3D , dal lato della meccanica qualche nozione la ho , secondo me i NEMA 23 son esagerati per quello che devi fare , come ti hanno già consigliato ti conviene ripiegare su dei NEMA17 , più compatti ed economici .
Tienici aggiornati e buon lavoro 😉.
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Grazie, immaginavo era così, ho chiesto prima di bruciare tutto. 😂
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ciao a tutti e buona domenica ,
ho provato a fare qualche ricerca , ma non trovando nulla e viste le mie conoscenze di elettronica scarse provo a chiedere qui.
è possibile collegare due driver a ponte H per il controllo di motori DC ( 24v , 15A , 360w cad. ) direttamente sulla ramps? non riesco a capire se alcuni dei PIN rimasti liberi possano fare effettivamente al caso mio .
allego anche un immagine del drive per essere più chiaro .
spero possiate aiutarmi , vi ringrazio in anticipo.
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12 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Visto che usi simplify3d, devi abilitare il riempimento delle pareti sottili con singola estrusione, imposti dal 75 al 125% e lui dovrebbe crearti dei cerchi concentrici. Occhio che è possibile che ti lasci un leggero gap tra le pareti.
stamattina ho provato a modificare i parametri , ma purtroppo non è cambiato niente a livello di vibrazioni , posto qualche immagine delle impostazioni e anteprima , magari ho sbagliato a impostare qualcosa , con la percentuale non posso andare oltre il 100. intanto grazie.
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3 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Che elettronica monti? Usi tft btt + octoprint?
Uso una semplice ramps 1.4 😅
2 ore fa, Truck64 ha scritto:Scusa, ma che io sappia tutti gli slicer di base fanno un riempimento solido all'interno delle pareti molto inclinate verso l'interno del pezzo (scusate il gioco di parole). E solido vuol dire proprio a zig-zag come fa a te.
Il fatto che ti balli la macchina secondo me è perchè hai il jerk troppo alto per una macchina con estrusore diretto che ha la sua bella massa.
Non so se quel riempimento si può far fare in altro modo quindi, a meno che tu non riesca ad alleggerire l'estrusore ti conviene abbassare il jerk di X e Y.
Ecco proprio questo intendevo, é veramente un peccato ridurre il jerk solo per quel maledetto riempimento (per tutto il resto i movimenti sono ottimi senza vibrazioni), credevo esistesse un modo a me sconosciuto per farlo diversamente 😅
2 ore fa, Truck64 ha scritto:Anche io ho una RAMPS, non è il massimo ma se la cava. le pause che vedi, che sono decimi di secondo, sono probabilmente dovute alla ritrazione, se fossero dei lag del controllo finirebbe prima o poi col fermarsi definitivamente.
Immagino tu abbia già fatto prove con diversi livelli di accelerazione degli assi e dell'estrusore, ma secondo mè dovresti approfondire perchè a occhio qualcosa si pò migliorare.
No sinceramente non mi sono soffermato tanto su questo problema visto che non mi compromette niente, ti ringrazio molto per avermi dato delle dritte su dove agire, non appena ho due secondi provo a fare le oppurtune modifiche. 😉
Grazie a tutti. 😊
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1 ora fa, FoNzY ha scritto:
quello succede quando lo spessore della parete non è divisibile per la dimensione dell'ugello
se ad esempio lo spessore è 1mm, fara' due perimetri da 0,4+0,4=0,8 e gli ultimi 0,2mm (lasciati vuoti nel mezzo) li tappa al 3 giro facendo in quel modo
intanto ti ringrazio per la risposta , però in questo caso non mi sembra di avere problema con lo spessore della parete , in quanto il modello che sto stampando è "pieno" , provo a postare un immagine fatta direttamente dall'anteprima dello slicer.
Crescendo in altezza la vibrazione è scomparsa 🤔
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Ciao a tutti ragazzi, mi trovo ancora una volta a chiedere consiglio a voi esperti 😉
Ho il problema su quasi ogni stampa di vibrazioni anche forti sul contorno dei pezzi, praticamente il contorno esterno lo imposto da slicer (1 2 3 layer ecc..), però dopo questo la stampante va a riempire ulteriormente con movimenti veloci e secchi che provocano vibrazioni assurde.
Posto anche un video perche non riesco a spiegarlo bene, magari non rende ma vi assicuro che vibra tutta la scrivania dove appoggia la stampante 🙄😩
C è qualche impostazione software da modificare per evitare ciò? Più che altro lo fa quando in Z vado a creare un angolo.
Poi come si vede dal video la stampante si ferma per qualche secondo per poi ripartire, lo fa a random e credo sia dovuto all elettronica molto scadente, ovviamente non compromette la stampa, ma se sapete come risolvere ne sarei più che felice. 😀
Spero di essermi spiegato abbastanza, grazie in anticipo. 😊
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Probabilmente sarà uno dei prossimi upgrade il controllo a 32 bit, voglio lo schermo touch 😍 (poi magari esiste anche per la ramps e non lo so, io e l'elettronica non siamo troppo amici 😅).
Ringrazio tutti per i complimenti, questa stampante è nata come prototipo quindi si subirà tutto quello che mi passa per la testa.
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ciao a tutti e buon anno,
le ferie mi hanno permesso di finire le ultime cose che mi mancavano , ora il prototipo è finito (o quasi) , posto gli ultimi lavori fatti poi chiudo il post 🤣
come detto ho montato un motore bialbero per creare il rinvio sull'asse Y , non credevo migliorasse così tanto , è venuto fuori un lavoro ben fatto secondo me , meno vibrazioni in stampa e cerchi "perfetti" pur avendo aumentato il valore di jerk.
come ultimo il box per contenere LCD e i pulsanti di accensione , ora a lavoro finito mi rendo conto che un bel touch ci starebbe da dio...chissà in futuro 😜
allego anche le ultime foto , di nuovo grazie a tutti per i consigli utili , senza il vostro aiuto probabilmente ora faceva solo la funzione di soprammobile 🙏
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Aggiorno il post con qualche foto, in modo che sia di aiuto a qualcuno con lo stesso problema.
Ho disegnato il nuovo convogliatore come vostro suggerimento e in effetti ora a temperatura di esercizio anche se accendo o spengo la ventola non ho grandi variazioni di temperatura (e non ho nemmeno rifatto il pid autotune).
Provato un test veloce di bridge senza particolari problemi.
Rinnovo i ringraziamenti a tutti 😊
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2 ore fa, invernomuto dice:
Hai due soluzioni:
1) "calza" in silicone, in queste situazioni risolve spendendo poco
2) riprogetti il convogliatore della ventola, spostandolo verso in basso, oppure sollevi in qualche modo il nozzle, rivedendo come sono avvitati nozzle e gola
la calza in silicone dovrei averla da qualche parte , vedo di recuperarla e faccio una prova , in ogni caso credo che come detto da tutti voi il problema più grande rimane la distanza errata del convogliatore.
grazie a tutti
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10 minuti fa, marcottt dice:
Non ti offendere... È un bel disegno, ma di solito mi sembra che l'aria è convogliata in maniera meno blanda e parecchio da più vicino al pezzo... Il mio sfiora il pezzo stampato.
Su thingverse penso trovi una marea di idee
Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Nono e chi si offende, purtroppo é un mondo nuovo per me e ogni consiglio / critica è utilissimo 😉🙏
Vedo di modificare il tutto e aggiorno il post, sperando di scrivere che è tutto ok! 😅
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12 minuti fa, marcottt dice:
Ciao, no... Non è normale. La ventola deve soffiare sul pezzo non sul nozzle.. La mia per esempio non cambia assolutamente nulla tra accesa e spenta.
Non conosco la tua stp ma c'è qualcosa di sbagliato nel convogliatore secondo me..
Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
Infatti era il dubbio che avevo anche io, però l ho disegnato in modo che in nessun modo soffiasse sull ugello, nella foto si vedono le asole di passaggio aria, eppure mi sembrava anche fatto bene così 😭, magari se c è qualcuno con un estrusore simile al mio che può mettere una foto di come è fatto il convogliare mi fa un piacere immenso 😅
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Ciao a tutti ragazzi, sono ancora una volta a chiedere il vostro prezioso aiuto.
Mi sono installato una layer fan sull estrusore mk8 (ventola tangenziale da 50mm), potete vedere meglio nelle foto in allegato.
Prima di iniziare a stampare ho fatto un pid autotune e aggiornato il firmware, nel processo di simplyfi ho impostato la partenza della ventola al 3° layer al 20%..con un incremento del 10% ad ogni layer successivo.
A questo punto sono andato in stampa ma purtroppo quando la ventola arriva al 100% la cartuccia non riesce ad adeguare la temperatura impostata e si ferma la stampa, tenendola al 80% non ci sono particolari problemi.
E fin qui tutto sommato forse è normale (?), il problemone nasce quando il pezzo da stampare è piccolo e di conseguenza il tempo di esecuzione del layer è breve, la ventola incrementa troppo velocemente e si ferma la stampa.
Ora I pezzi piccoli li sto stampando senza layer fan accesa, ma vorrei poterla utilizzare.. Devo fare qualche procedimento che non conosco oppure quello che ho scritto è del tutto normale e i pezzi piccoli vanno stampanti senza raffreddamento?
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Bel lavoro, complimenti 🔝
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ciao a tutti ragazzi , è un po che sono in silenzio ma purtroppo il tempo da dedicare alla stampante è sempre meno , metto qualche foto con un po di aggiornamenti fatti .
inanzitutto mi sono comprato una scatola di derivazione per crearmi il quadro elettrico e sistemarmi tutti i cavi prima che mi prendesse fuoco casa , nelle foto si vede un gran casino di fili ma prima di chiudere il tutto gli ho dato una bella sistemata , in modo da non avere fili sopra i driver che con il calore potessero bruciarsi e anche per fare in modo che la ventola per reffreddarli potesse lavorare al meglio , anche esternamente dovrei mettere il carter sia nella ventola driver che in quella dell'ali che ho già disegnato ma non ho avuto tempo di stamparli.
come seconda cosa ho sistemato il supporto del piano di stampa , rimuovendo quegli angolari in alluminio che mandavano in vibrazione tutto ,con un supporto saldato interamente in ferro e un contropiano per il livellamento , ora va molto meglio!😄
altra cosa che mi mancava erano dei coni autocentranti per la bobina ,montati su cuscinetti a sfere, ora gira in maniera favolosa ,senza più il rischio che l'estrusore si inceppi perchè non riesce a "tirare" il filamento.
come ultimo mi sono stampato dei supporti dove mi sono inserito una striscia led , che si accende con il generale della stampante , almeno riesco a vedere se ci sono dei difetti sulla stampa , prima mi "rimbambivo" con la torcia del telefono. 🙈
prossima modifica in arrivo (spero di riuscire prima di natale 😅) e la sostituzione del motore sull'asse Y con un bialbero in modo da creare un rinvio con puleggia sia a destra che sinistra e muovere perfettamente il carrello , che anche se montanto su guide lineari quando va in interpolazione tende a vibrare.
Cosa meno importante ma utile ,dovrò stamparmi anche una scatola per poter mettere lo schermo LCD e i vari interuttori),ancora ho solo lanciato stampe da PC.
Vi aggiornerò in futuro (tanto non appena ho due secondi per stampare qualcosa mi vengono in mente modifiche su tutti i fronti 😁)
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grazie per gli aiuti e i consigli , stasera dopo un bel crash 😵 sono riuscito a farla partire .
vi allego un paio di foto , sta veramente uscendo troppo materiale dal punto di ieri e come se non bastasse sta uscendo anche dal fianco dell'ugello , che poi va a depositarsi sul pezzo in stampa .
che sia l'ugello stretto troppo poco? ma nella parte superiore è comunque esagerata la fuoriuscita,come se estrudesse troppo filamento , stampo PLA a 210° con ugello 0.4 e ampiezza di estrusione a 0.5mm.
premesso che prima di cambiare ugello non avevo questo problemi.
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1 ora fa, FoNzY dice:
no, non puoi.
se prendi il driver di X e Y e fisicamente li metti nel socket di Z? hai provato?
quante possibilita' ci sono che hai scambiato i fili dei motori? il filo di z su x,y su z, y su x etc..?
che si sia bruciato il driver è estremamente improbabile, se hai sminestrato le polarita' dei cavi allora è probabile che sia la scheda madre ad essere arrostita (italiano 10+)
scusate ma sono un emerito c@gli@ne , ho controllato un sacco di volte i vari collegamenti e non ho pensato al "panino" arduino e ramps dove effettivamente mi erano rimasti 5 piedini fuori.🙄
ora sembra funzionare tutto , ringrazio a chi è intervenuto .☺️
sfrutto il post per un altro problema sull'estrusore, è normale che fuoriesca un po di materiale dalla barra filettata (per intenderci quella che sostiene la cartuccia riscaldante) ? allego una foto per capire meglio.
per la prima volta ho cambiato ugello e ho notato che era molto duro da svitare per via del PLA secco che faceva un po da colla , anche questo è normale o qualcosa non va?
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19 minuti fa, MAL1190 dice:
Lo dico anche se è ovvio, hai controllato i collegamenti?
Hai parti taglienti o abrasive lungo il percorso dei cavi? Magari anche se non hai tagliato o saldato nulla ne hai pizzicati alcuni e non conducono più o peggio sono in corto...
Hai detto che se attacchi il motore di X e Y a Z funziona, hai provato con i rispettivi cavi o hai spostato quello di Z su X E Y?
ho provato con i cavi di X e Y sul drive della Z,in modo da escludere anche un problema ci cavi , sapete se c'è un modo per vedere se i drive sono bruciati? ad esempio con il tester?
Progetto una core XY che "se mi ispira poi la costruisco davvero", consigli molto graditi !
in Nuove idee e progetti
Inviato
a lavoro , a casa credo sarebbe un po complicato 😆