roglio

Per ora ho deciso di restare sulla 1.0.1 perchè la 1.0.2 è ancora in sviluppo. L'ho comunque scaricata per verificare il bug che ho trovato e non è stato ancora corretto. Ho deciso allora di sottometterlo agli sviluppatori. Non sono sicuro che la mia soluzione sia corretta quindi è meglio che la verifichino loro. Il link al bug è questo: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/1355 PS: mi hanno già risposto che ci sono problemi a monte sul protocollo i2c e che stanno revisionando tutto. Nel frattempo mi tengo la mia patch.

Ciao Heimdall, il mio fw è in tutto e per tutto un Marlin. Puoi tranquillamente partire anche da quello ufficiale, però devi personalizzarlo per la nostra scheda melzi. Non è difficile, ci vuole solo un po' di pazienza e su internet ci sono diverse guide. La parte più complessa è la taratura degli step per x, y, z ed estrusore. Non è impossibile comunque. Grazie per la info: vado a scaricarmi la 1.0.2 e gli applico le mie personalizzazioni. Speriamo che in questa ultima versione abbiano corretto la gestione del display grafico. Se no, magari gli sottopongo la mia correzione.

I motori dell'asse Z andavano montati in parallelo! Si, confermo: le ho misurate e le barre filettate sono da 8mm. Concordo con te per quanto riguarda la deformazione introdotta dai cuscinetti; la situazione migliorerà appena monterai gli altri cuscinetti. La mia con solo un cuscinetto per lato si bloccava, anche semplicemente muovendola attraverso il pannello di controllo del repetier. Sono sempre favorevole alle soluzioni estreme , però prima lasciami finire i test. Il problema principale è che non ho i sorgenti del firmware originale dal quale estrarre le configurazioni. Quindi sto finendo la taratura ma sono bloccato a causa del piatto. Stasera, grazie alla vite sull'asse Z, allento le molle del piatto in modo da applicare meno forza. Così spero di avere meno problemi di bombatura!

Ciao @MaD! Ti suggerisco di affrontare una cosa alla volta. Che tipo di problemi hai con l'asse Z? La mia Z605 si bloccava salendo ed ho risolto comprando altri due cuscinetti lineari. Una volta affiancati a quelli già presenti, non si è più bloccata. Il firmware nuovo è ancora in fase di test. Spero di dare buone notizie a breve ma per ora ho problemi col piatto di stampa: è bombato e non ho risolto neanche col vetro. Ho inserito una vite in corrispondenza dell'interruttore dell'asse Z per poter allentare le molle del piatto in modo da diminuire la tensione. Appena ho un riscontro positivo lo pubblico qui sul forum.

Si, sulla scheda mia (vedi la foto nei post precedenti) sono R4 ed R5. ETEMP e BTEMP.

PS: alla mia Z605 si è bombato il piano di stampa. È più alto al centro! È ora di passare al vetro...

Ci sono due motivi per sostituire le resistenze e mettere quelle da 4k7: 1. perchè la tabella di conversione è già pronta 2. perchè con la resistenza da 10k la lettura delle temperature è meno accurata in quanto si usa solo il 30% dell'intervallo di conversione dell'ADC del chip AVR. Se proprio non vuoi cimentarti nella sostituzione o non hai un amico che potrebbe farlo per te, potresti provare a saldarci sopra in parallelo, una resistenza da 9,1k: in questo modo la resistenza totale ammonterebbe a circa 4,7k (usa http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm) Se proprio vuoi ricalcolare la tabella invece, puoi usare questo foglio excel: http://www.thingiverse.com/thing:103668/ma devi studiare un pochino. In teoria il metodo migliore dei tre che propone è quello basato sulle specifiche del termistore fornite dal produttore. Il metodo che sfrutta il beta è impreciso. L'unico metodo praticabile è quello della misurazione manuale di resistenza e temperatura. Il punto è che per calcolare la tabella sia con il foglio excel, sia con lo script in python, hai bisogno di avere tre misure diverse di resistenza/temperatura: ad esempio a 25, a 120 e a 185; tanto per dire. Poi invochi lo script come segue. ./createTemperatureLookupMarlin.py --rp=4637 --t1=25.0:100000.0 --t2=120.0:5802.0 --t3=185.0:1347.0 --num-temps=72Quindi devi procurarti un multimetro ed un termometro; scaldare la sonda e misurarne la resistenza. Capito perché è più facile cambiarle? Cerca un amico che te le sostituisca o alla peggio che ci saldi in parallelo due resistenze da 9,1k!

Ciao @Heimdall! Per ricalcolare la tabella devi usare uno script incluso col marlin: createTemperatureLookupMarlin.py A me veniva più facile cambiare le resistenze e quindi non ho approfondito.

Sono andato a verificare se fossero stati rilasciati aggiornamenti del firmware Marlin ufficiale ed ho scoperto che è uscita la versione 1.0.1 Allora l'ho scaricato e ho applicato la configurazione all'ultima versione: la trovate di seguito. Marlin4AuroraZ605.zip Volevo specificare che questo firmware è a tutti gli effetti un Marlin ufficiale configurato per funzionare con l'Aurora Z605 che è un derivato della Prusa i3 con scheda Melzi Ardentissimo v2. L'unica modifica che ho fatto rispetto al firmware Marlin originale, riguarda la gestione del pannello grafico. C'è un errore nel Marlin originale che non consente la compilazione e quindi l'utilizzo del pannello grafico con display lcd 12864, ma per farlo funzionare basta correggere il file pins.h Nei prossimi giorni conto di fare altre prove di stampa per verificare se la mia configurazione è corretta anche se mi ha dato già degli ottimi risultati nei primi test preliminari. Ancora tanti auguri di Buon Anno e Buon Printing

Allora: prima di tutto auguri! Con ancora il cotechino sullo stomaco, ho rimesso mano al firmware Marlin per configurarlo per l'Aurora Z605. Il firmware non è ancora perfetto ma sono riuscito a completare il collegamento con il display grafico. Seguono foto. Allego anche il firmware che sto usando per le prove già configurato per far funzionare il display. <<rimosso perché aggiornato al Marlin 1.0.1 (vedi prossimo post)>> ATTENZIONE: come potete vedere dalla seconda foto, ho sostituito le resistenze originali da 10k con quelle più standard da 4k7. Prima di usare questo firmware VERIFICARE quali resistenze monta la scheda. Questo è il cablaggio: Adattatore melzi->lcd 12864 AUX. 1 -> EXP1. 5 AUX. 2 -> EXP1. 4 AUX. 3 -> EXP1. 2 AUX. 4 -> EXP1. 3 AUX. 5 -> EXP2. 5 AUX. 6 -> EXP2. 4 AUX. 7 -> EXP2. 3 AUX. 8 -> EXP1. 1 AUX. 9 -> EXP1.10 AUX.10 -> EXP1. 9 ISP. 1 -> EXP2. 1 ISP. 2 -> N/A ISP. 3 -> EXP2. 2 ISP. 4 -> EXP2. 6 ISP. 5 -> EXP2. 8 ISP. 6 -> N/A

Il filo in dotazione era effettivamente pessimo ma sono riuscito a stampare tranquillamente a 195 gradi. In particolare era molto umido e faceva le bolle.Ho comprato una bobina da 1kg su ebay a 17 euro + 5 di spedizione. Ora i prezzi sono leggermente superiori ma comunque abbordabili: il venditore si chiama tubes.itSto completando la taratura della stampa; appena finisco collego il display. Ti allego la foto del display della mia altra stampante: alla fine sarranno identici.Per centrare la stampa ti conviene prendere le misure dell'area di stampa muovendo asse x ed y a mano partendo dalla posizione home. Alzi un po' Z per non sbattere e poi ti muovi a mano sui quattro angoli annotando la posizione su repetier. Con queste informazioni puoi configurare sia in repetier che in slicer sia l'escursione massima che la distanza dallo zero.P.S.: quando dico "muovi a mano" intendo dal pannello di controllo di repetier.

Ciao @Heimdall! Ben fatto Con il firmware originale ho fatto delle stampe di prova seguendo alla lettera le impostazioni descritte nella documentazione allegata alla stampante. È importante impostare correttamente slic3r e configurarlo come nella guida. Purtroppo però le impostazioni del firmware originale sono imprecise ed in particolare per quanto riguarda l'estrusore; il che rende la stampante inaffidabile per le stampe di oggetti grossi. Ad ogni modo seguendo le istruzioni, funziona abbastanza bene.

Ti devi fare l'adattatore...

Strano... il connettore isp è 3+3 ma magari sul tuo alcuni piedini sono inutilizzati. Ti allego le foto delle connessioni sulla scheda melzi.

Io nel frattempo faccio progressi col firmware Marlin "pulito". Le tue resistenze sono da 10k (103). Sto valutando anche di ricalcolare la tabella di conversione in modo da non costringere chi non lo sa fare a cambiare le resistenze... Ieri sera nonostante il sonno, sono riuscito a far stampare un cubo 2x2 cm con quasi le giuste proporzioni.

@Heimdall: prova a riparare la tua scheda originale con questa guida: LINK. PS: il firmware marlin funziona benissimo sulla Z605. devo solo tarare gli step per stampare con le dimensioni corrette: un cubo di 4cm me lo ha stampato 3,6x3,6x6,4 ma ho trovato molte guide su come sistemare il problema. i dettagli in seguito.

Si, per iniziare ti conviene caricare il firmware originale che ho allegato. Poi in un secondo momento pubblicherò il firmware marlin puro con supporto pannello lcd grafico: sto facendo la prima stampa di prova e per ora il nuovo firmware va alla grande!!!

La nuova scheda è proprio la melzi v2.0 prodotta da geeetech. Si riconosce perchè le resistenze del circuito dei termistori sono da 10kohm (103) invece che da 4,7kohm(472) come si vede dalla foto che hai pubblicato. Anche la mia è uguale, anzi era: ho sostituito le resistenze per poter caricare il firmware marlin ufficiale senza modificare la tabella delle temperature. Comunque, se vuoi, ho fatto il backup del firmware con cui mi hanno consegnato la Z605 ma ti devi procurare un programmatore ISP (tipo l'USBasp) per poterlo caricare collegandoti al connettore a 3+3 piedini in basso a sinistra. Eccolo: aurora_z605_fw.zip. Magari può servire anche ad altri. Ho appena finito di preparare il "mio" firmware ma ho dei problemi con l'estrusore: spinge troppo e estrude troppo materiale. Inoltre fa il classico rumore "thump thump" come se fosse intasato. Non riesco a tarare gli e-steps... Insomma: appena finisco il risultato dovrebbe essere un firmware Marlin standard configurato per la Z605 col supporto del pannello grafico. Incrocia le dita

Forse ho trovato il firmware adatto per la Melzi da un rivenditore: geeetech.

Anch'io vorrei aggiornare il firmware ma sto ancora studiando come fare. Volevo partire dalla release ufficiale del Marlin ma è molto complicato azzeccare la giusta configurazione. Per fortuna ci sono dei branch non ufficiali del progetto principale, fatti apposta per la Melzi e mi dedicherò a quelli. Unico difetto è che hanno rimosso la parte che gestisce il display grafico e devo re-integrarlo. Che modello è la scheda che hai comprato? Fanne una foto.

@heimdall: le foto che hai pubblicato hanno il cablaggio corretto. Per lo meno corrispondono al mio montaggio raggiunto per tentativi visto che le istruzioni erano sbagliate! Invece, nel disco incluso con la stampante, ci sono delle ottime istruzioni per fare la prima stampa. Io le ho seguite utilizzando i programmi trovati nel disco ed ha funzionato al primo colpo. Poi ho vauto il problema dell'asse Z ma che ho risolto acquistando altri due cuscinetti lineari. Ora stampa alla grande! Il prossimo passo sarà aggiornare il firmware e fare una taratura fine per migliorare la qualità di stampa. Per ora però posso considerarmi soddisfatto

Ragazzi, ho risolto!!! Ho acquistato un'altra coppia di cuscinetti lineari. Nella confezione della Z605 hanno voluto risparmiare e ne hanno incluso solo due. Ho montato gli altri due visto che c'era spazio e questo ha migliorato l'allineamento che prima invece gravava sull'asse filettato dei motori dell'asse Z. Ora va liscia come l'olio! Sono molto soddisfatto

Ciao, le istruzioni di cablaggio sono tutte sbagliate! Sia nei video che nei manuali... Ora non posso ma quanto prima ti faccio una foto dei miei che ho individuato a tentativi. La stampante ora funziona e tutti gli assi si muovono correttamente. Purtoppo ho un altro problema: l'asse z mi si blocca durante la stampa perchè l'asse filettato per qualche motivo si indurisce ed il motore non riesce più a farlo ruotare.

Ciao a tutti, ho completato il montaggio di una Aurora Z605 (clone prusa i3) con scheda di controllo Melzi Ardentissimo. Sono riuscito a fare giusto una stampa di prova, poi ho iniziato ad avere problemi con l'asse Z. In pratica il motore di sinistra non riesce a spingere l'asse x verso l'alto e si blocca con le immaginabili conseguenze sulla stampa. Provandolo a girare a mano, è molto duro rispetto all'omologo a destra. Non capisco da cosa derivi questa resistenza e questo attrito alla rotazione. Le barre filettate da 8mm sono lubrificate e se le smantello, girano perfettamente. Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? Facendo alcune prove, ho allentato le viti che fissano il motore e sembrava andasse meglio ma poi ha ricominciato a bloccarsi... Help!

Ciao @leouz e @AMaker, grazie per il benvenuto! Anch'io spero che la rigidbot mi arrivi perchè è una stampante molto buona e superiore alla media come qualità costruttiva. Vi terrò informati