roglio

Mi sa che è il materiale che stai usando. Ricordati che il PLA è igroscopico e va conservato sigillato. Magari è vecchio. Le tue stampe somigliano molto a questo caso: http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide#Material_Contamination Oppure l'estrusore non riesce a tirare il filo: http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide#Infill_Gaps

Grazie, gli darò un altra chance.

Ottimo! Sono contento che tu sia riuscito a sistemare tutto. Per quanto riguarda i problemi di adesione, ti do' ufficialmente il benvenuto nel club Ci sono diverse soluzioni per risolvere il problema. Quella più efficace la chiamano abs juice (succo di abs). In pratica si scioglie un po' di abs in acetone e lo si usa per spennellare il piatto di stampa. Anche con uno scottex. Ti consiglio di usare un piano di vetro e il succo di abs per ottenere l'adesione migliore. Con il PLA i problemi di "warping" sono decisamente minori; poi vedrai quando farai le prime prove di stampa. Un ultimo suggerimento: passa a Cura. Slic3r è bello e funzionale ma da risultati incosistenti, anche perché è difficile da configurare correttamente. Cura è semplice ed affidabile. Ha già il profilo per la prusa i3 che va benissimo per l'aurora. Prova e facci sapere. Buon divertimento

Ciao Giulio, vanno bene anche le resistenze tradizionali. Dopo che le hai saldate, magari passaci sopra un goccio di colla a caldo per fissarle, in modo da evitare di strappare le piste. E' strano che le configurazioni non vadano bene, da me sono abbastanza precise. Se non l'avessi fatto, ti consiglio di comprare altri due cuscinetti lineari nel caso con la tua stampante (come con la mia) ce ne fossero solo due. Con quattro cuscinetti l'asse z scorre perfettamente senza incepparsi. Devi fare un po' di prove perchè la stampa non è un processo preciso. Assicurati di aver calibrato bene il piano di stampa: con un foglio interposto tra ugello e piano, regola le viti finchè muovendo il foglio non senti un attrito leggero. Fai l'operazione sui quattro angoli. Attenzione alle farfalle: ti conviene allinearle tutte dritte in modo che non sbattano sul frame della stampante. Tienile ferme con la mano ed usa una brugola per regolare l'altezza. Visto che hai preso dimestichezza con il firmware, scaricalo direttamente da github: le mie modifiche sono state incluse nel ramo principale del Marlin. Devi solo modificare il file configuration.h per adattarlo alla melzi. Ti allego il mio configuration.h ma non sostituirlo direttamente a quello originale! Copia a mano le differenze (aiutati con winmerge), e solo quelle che ti servono: motherboard, acceleration, etc. Se non ce l'hai, non attivare il display. Smanetta e facci sapere i tuoi progressi Configuration.zip

Ciao Giulio, dopo ti rispondo più approfonditamente ma DEVI assolutamente cambiare le resistenze e metterle da 4k7 smd. Questo perchè hai cambiato il firmware che ora si aspetta di leggere la temperatura con quelle resistenze. Il risultato è che ti sballa tutte le temperature e potresti essere o molto più in basso oppure peggio, molto più in alto!!! A più tardi.

Ottimo! Condividi i parametri che hai modificato. Per quanto riguarda la ventola, è probabile che sia dovuto alle impostazioni dello slicer. Io uso Cura con i paramentri della Prusa i3 e la ventola si accende quando serve. In particolare sta spenta all'inizio.

Ricomincia da zero: disinstalla l'ide arduino, rimetti nella cartella hardware la cartella sanguino, riscarica il firmware, modifica la configurazione e ricompila. La regola esci e rientra funziona sempre PS: non usare il tuo configuration.h ma aggiorna quello scaricato.

C'è un modo, anzi un comando specifico del GCODE che permette di estrarre la configurazione: http://reprap.org/wiki/G-code#M360:_Report_firmware_configuration Connettiti alla stampante via usb ed apri una console seriale e poi manda il comando M360. PS: bellissimo lo schema

Certo! Possono sempre servire ad altri per riferimento. Poi una volta fatto il dump del firmware, ti suggerisco di installare il firmware Marlin. Da quel che ho letto la mks dovrebbe essere compatibile con la ramps 1.3.

Molto bella! E' una versione migliorata dell'Aurora Z605! La scheda monta l'atmega 2560 che ha il doppio di flash! E' un ottimo acquisto. http://reprap.org/wiki/MKS_BASE

Samaritano in arrivo! https://mega.co.nz/#!NxQSUR6C!2TurS941-61rLqB7t9YxjYLW450fsTJJ--VZWh4dvPM Potresti pubblicare qualche foto della tua stampante? In particolare della scheda, perchè le aurora usano la melzi v2 e non ho mai sentito della mks.

Dunque, il bootloader serve per caricare il firmware via arduino ide. Con tutta probabilità non c'è bisogno di cambiarlo. Prova a compilare e a mandare il firmware ma selezionando nell'ide la scheda "Sanguino /W 1284p at 16mhz". Se non va allora con l'usbasp devi programmare il bootloader del sanguino e ricompilare/ricaricare. Non dovresti perderci troppo tempo, anche facendo qualche tentativo. Purtroppo ho provato col Gen7 ma lo spazio disponibile era insufficiente (non ci entra per pochi bytes) e quindi sono dovuto tornare indietro; il bootloader del sanguino (te l'ho allegato per non perdere tempo a cercarlo) lascia tutti i 128Kbytes di flash disponibili. Sanguino-0101r1.zip

Ciao! Ci mette di più per via dei parametri diciamo "conservativi" che ho impostato nel firmware. Se vuoi puoi provare a smanettare sia da pannello ma li perdi al reset successivo, sia ricompilando il firmware dopo aver modificato queste defines: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45} // (mm/sec) geeetech values #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {5000,5000,50,5000} // geeetech values #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // geeetech values #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // geeetech values A breve proverò queste impostazioni che sono quelle predefinite: #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec) marlin default #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts Ti allego il mio file configuration.h valido per la nuova versione Marlin 1.0.2 (scaricala dal repository ufficiale), già modificato con questi nuovi parametri. Configuration.zip

Non ho mai provato perchè non ne ho, ma la Z605 è perfettamente in grado di stampare usando l'ABS. Devi solo impostare le temperature giuste in slicer. Se stai seguendo le istruzioni allegate alla stampante, potresti farti un secondo profilo di slicer e chiamarlo abs3mm in cui l'unica differenza sono le temperature (iniziale ed a regime) di piatto ed estrusore. Facci sapere come va!

Stranissimo! L'unica cosa che ti posso consigliare è: ricomincia da capo! Verifica il file configuration.h ed in particolare che non ci siano i commenti davanti alla linea #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Poi apri l'IDE e carica di nuovo il firmware. Procedi al cablaggio usando dei cavetti per prototipi (femmina/femmina) e collega tutto per bene. Allega comunque una foto del pannello.

Ciao @Heimdall! Il pannello va abilitato nel firmware. Devi togliere il commento alla riga #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER I pin sono numerati in questo modo: AUX ha 10 pin, ISP invece 6. ooooO ooO 97531 531 ooooo ooo 108642 642 Sul pannello ci sono i due connettori EXP1 ed EXP2. Per capire qual'è il pin 1, inserisci il cavetto nel pannello e guarda dove capita il filo rosso. Se hai problemi, scrivi. La piedinatura è questa: MELZI -> PANEL AUX. 1 -> EXP1. 5 AUX. 2 -> EXP1. 4 AUX. 3 -> EXP1. 2 AUX. 4 -> EXP1. 3 AUX. 5 -> EXP2. 5 AUX. 6 -> EXP2. 4 AUX. 7 -> EXP2. 3 AUX. 8 -> EXP1. 1 AUX. 9 -> EXP1.10 AUX.10 -> EXP1. 9 ISP. 1 -> EXP2. 1 ISP. 2 ISP. 3 -> EXP2. 2 ISP. 4 -> EXP2. 6 ISP. 5 -> EXP2. 8 ISP. 6

Ciao, hai anche tu una Aurora Z605? Comunque in generale, l'oggetto che si stacca è un problema di aderenza. Prova con il nastro carta che usano i carrozzieri o gli imbianchini.

Del firmware originale non abbiamo i sorgenti... Se rimetti il firmware originale, devi ripristinare anche le vecchie resistenze da 10k.

Bisogna vedere caso per caso ma se stai usando la mia configurazione devi considerare che non è ancora definitiva purtroppo... Il mio piano di stampa in alluminio e anche il piatto riscaldato si sono deformati. E da un po' non riesco a stampare. Sto cercando una soluzione ma tra impegni e acciacchi di stagione non ho ancora risolto.

Una notizia che mi rende particolarmente orgoglioso: la patch che ho inviato ai manutentori del firmware Marlin è stata accettata! Questo vuol dire che scaricando direttamente il firmware dalla fonte ufficiale, sarà inclusa anche la patch che ho sviluppato per far funzionare la scheda melzi con i pannelli grafici (stile geeetech e cloni del "discount full graphics" di reprap). Questo è lo schema del cavo: MELZI -> PANEL AUX. 1 -> EXP1. 5 AUX. 2 -> EXP1. 4 AUX. 3 -> EXP1. 2 AUX. 4 -> EXP1. 3 AUX. 5 -> EXP2. 5 AUX. 6 -> EXP2. 4 AUX. 7 -> EXP2. 3 AUX. 8 -> EXP1. 1 AUX. 9 -> EXP1.10 AUX.10 -> EXP1. 9 ISP. 1 -> EXP2. 1 ISP. 2 ISP. 3 -> EXP2. 2 ISP. 4 -> EXP2. 6 ISP. 5 -> EXP2. 8 ISP. 6

In repetier l'ultima tab dell'area a destra dopo "manual control" c'è "sd card". Li, se hai inserito una sd, troverai la lista dei file .gcode copiati nella scheda. Non ho mai provato a staccare il pc dopo aver avviato una stampa dalla sd ma credo sia possibile. Quindi con repetier carichi l'oggetto stl, lo strasformi in gcode con lo slicer, poi copi il gcode nella scheda, la metti nella stampante e da repetier selezioni il file nell'apposita sezione. Poi avvii la stampa come al solito. Comprati un pannello!!! Costano davvero poco: il mio l'ho pagato 16 euro spedito e rende la stampante completamente autonoma. Io ho uno di questi: http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Smart_controller_With_LED_turn_on_control_12864_Version

Contrordine! Sono costretto a passare anch'io a sanguino perchè la nuova versione 1.0.2 del marlin è più grande e non ci entra! Il bootloader della versione sanguino per qualche motivo è più piccola e ci sta...

Va bene lo stesso perchè la melzi è "figlia" della sanguino, però la versione ufficiale è la Gen7. Tra l'altro le definizioni della sanguino pur essendo stabili, sono un po' datate. Meglio usare il bootloader e le definizioni della Gen7. A proposito: ho sottomesso la mia correzione agli autori del firmware Marlin ed è in fase di approvazione. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/1386 Un suggerimento: finchè non ti serve, disattiva il display lcd commentando con "//" la riga (573) del file configuration.h con scritto #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Per riattivarlo basta togliere il commento. PS: sono contento che stai installando il Marlin perchè così possiamo collaborare con la taratura!

Prima devi copiare nella cartella arduino/hardware la definizione delle schede Gen7 (come la melzi) scaricabile da qui: https://github.com/Traumflug/Generation_7_Electronics/blob/Gen7-Arduino-IDE-Support-2.1/release%20documents/Gen7%20Arduino%20IDE%20Support%202.1.zip?raw=true Poi devi caricare il bootloader con usbasp (usando l'ide di arduino). A questo punto apri Marlin.ino con l'IDE e selezioni la scheda Gen7 1284 16mhz e compili.

Grazie @MaD! Il problema è legato all'eccessiva pressione esercitata dalle molle del piatto: il piano riscaldato si è bombato e lentamente ha bombato prima il piano di stampa in alluminio e successivamente anche il vetro. O meglio: il vetro non si è deformato permanentemente ma si adatta alla superfice del piano riscaldato risultando quindi convesso... Se allineo la stampante ai quattro vertici, poi tocca al centro! Fare una foto che mostri il problema è molto difficile ma dovrebbe essere chiaro dalla descrizione. Pensa che ho anche provato a invertire il piano di alluminio ma non è servito: si è curvato al contrario Come ho già anticipato, ho montato una vite in corrispondenza dello zero dell'asse Z per alzarlo un pochino. Ieri non ci sono riuscito ma stasera dovrei provare di nuovo... E finalmente continuare la taratura del Marlin! Comunque, ogni suggerimento è benvenuto