sem81
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Ho provato a stampare dai 180 gradi fino a 220. Il risultato è lo stesso.In generale credo che quando materiale esce e si attorciglia vuol dire che è troppo caldo
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Ho provato 2 ugelli diversi (0.4 e 0.6) su due stampanti diverse e non è cambiato nulla.
Inoltre la storia del filamento troppo caldo che si attorciglia non mi convince molto. Per mia esperienza non è cosi (ammetto pero di non aver mai stampato pla a temperature superiori a 225°. Tutte le marche che ho provato si stampano tranquillamente con un range di temperatura di 30 gradi e oltre. (Es. 190 - 220). Ad alte temperature il filamento tende a stortarsi un po' scendendo ma la cosa si sistema in pochi istanti. Questo significa che è più fluido secondo me, non che è troppo caldo. La qualità di stampa non ne risente. Non è comunque l'effetto del pla in questione. Proverò a fare un video più tardi per chiarire meglio il problema.
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Hai una foto del bianco?
questa è la foto migliore.
A sinistra pla plus sugli.
A destra un altro pla. Non ricordo se filoalfa o eryone.
Entrambi molto buoni ma, dovendo scegliere, andrei sul secondo. Mi è sembrato più facile da stampare ed ha un ottima resa.
Ps. Correzione al post precedente. Il filamento wood che ho usato non è sunlu ma geetech.
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Io ho provato solo il bianco e, sicuramente non lo acquisterò più. Ha una strana ritrazione. Mi spiego meglio. Prima di stampare faccio scendere un po' di materiale per caricare l'estrusore. Solitamente scende dritto e sottile come un fuso. Questo, appena esce dall'estrusore, si inspessisce e si attorciglia. In fase di stampa i risultati sono comunque accettabili, non avendo spazio il materiale aderisce al livello sottostante senza problemi. Inoltre non è un bianco brillante e pieno, sembra quasi pla naturale. Potrebbe anche essere un difetto della mia bobina.
Nulla da dire invece per abs nero e wood della stessa marca.
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Per la risoluzione credo che 0.025 sia il minimo (credo anche che siano solo virtuali ma dovrei fare qualche test per confermarlo).
Abbassando l'altezza dei layer dovresti diminuire l'esposizione.
Per la pulizia io uso alcool e carta.
Alle altre domande non so rispondere.
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Ottimo! Sei riuscito usando lo steso codice? Effettivamente ho riprovato ed anche a me dava errore.
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Si
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Si, ho usato quello del link.
Con me ha funzionato. Non ho ancora avuto tempo di installarlo ma ho gia ricevuto i seriali.
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La scheda di sicurezza dice solubile in acetone, quindi la finitura dovrebbe essere la stessa dell'abs.
Penso che proverò ad ordinare una bobina di fillamentum. Sta intorno a 34 al kg mi risulta.
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Di recente sto stampando con filamenti diversi dal pla. La finitura con vapori di acetone per certi oggetti per me è molto utile. Purtroppo l'abs che ho provato emana un cattivo odore, talmente forte da impedirmi di usarlo in casa. La domanda quindi è la seguente. Esistono filamenti alternativi all' abs che permettono lo stesso tipo di finitura ma non impestino la casa di fumi tossici?
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Il 7/1/2019 at 09:32, roberto.a dice:
Hai provato a richiedere la licenza solidworks? Io non ci sono riuscito.
Mi rimanda ad una pagina in cui inserire un seriale che non so come ottenere.
EDIT: Ok, la prossima volta leggerò meglio; è scritto tutto sul primo post. Sto scaricando in questo momento.
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Spruzzi e carteggi partendo con grana 400 fino a 1000. Questo 3-5 volte fino a raggiungere il risultato voluto, poi pasta abrasiva se necessario.
Con i modelli più elaborati la procedura risulta difficile.
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Dipende dal tempo di essiccazione della vernice, solitamente paio d'ore sono sufficienti. Puoi velocizzare il processo con un colpo di phon.
Controlla che sia ben asciutto prima di carteggiare e carteggia sempre in acqua.
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Funge anche da colore.
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Questo è il premier che uso io.
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Per le riparazioni più importanti puoi usare la famosa green stuff.
Army Painter 5007 Kneadatite Green Stuff - Pasta da modellare, 20 cm, colore: Verde https://www.amazon.it/dp/B001AE5ZQO/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_L1HoCb6FVTH08
La applichi a mano e lasci asciugare. Il giorno dopo è carteggiabile.
Qui, per esempio, tappato il foro usato per colare la resina.
Domani ti mando la foto dello stucco spray, ora non ce l'ho sotto mano.
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Io uso uno stucco spray, ti posso mandare una foto della bomboletta, ma non basta comunque a coprire i layer. Io lo uso solo per oggetti che devo corteggiare e non necessitano di dettagli. La procedura è lunga. Spruzzi e carteggi partendo con grana 400 fino a 1000. Questo 3-5 volte fino a raggiungere il risultato voluto, poi pasta abrasiva. Ma per i modelli non è praticabile, sei destinato a vedere i layer comunque.
Per quello che vuoi fare tu servirebbe una dlp, oggi le trovi a 400 €.
Il mio consiglio è di far pratica su soggetti piuttosto grandi con pennello e acrilici, poi passa a miniature gradualmente.
Quando sarai soddisfatto dei risultati valuta l'acquisto di una dlp considerando pro e contro. Ci sono alcune interessanti discussioni su questo forum.
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Si, per fondo intendo primer.
Io uso quello grigio chiaro per modelli che devono avere colori brillanti ed il nero per dare l'effetto metallo o per tinte più cupe.
Il fondo in bomboletta applica uno stato più spesso e rischi di coprire i dettagli. Inoltre, alla lunga il costo è molto maggiore.
Per correggere gli errori basta intingere un pennello in acqua e ripassare la zona per rimuovere il colore, ovvio che devi farlo subito ed il primer deve essere bene asciutto.
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L' aerografo serve per dare il fondo. È uno strumento indispensabile se vuoi colorare modelli e, soprattutto, miniature.
Il fondo è importantissimo, grigio, bianco o nero a seconda degli effetti che vuoi ottenere. Inoltre serve anche ad evidenziare i dettagli (e questo aiuta molto).
Gli acrilici a pennello (pennarello non saprei) si correggono facilmente se hai dato bene il fondo; basta un po' d'acqua.
Molti difetti poi si coprono con lavaggi, sfumature, dry brush ecc.
Questi effetti con i pennarelli non li ottieni.
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Prova a dare un'occhiata qui.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/5880-dubbio-su-temperatura-petg-sunlu/&share_tid=5880&share_fid=1002362&share_type=t
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È Free anche per privati? Dal link sembra esserlo solo per le imprese entro certi limiti.
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Un ottimo risultato, posso chiederti che stampante hai?
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Lo sfalsamento del perimetro durante la stampa potrebbe essere dovuto ad una velocità troppo alta durante gli spostamenti, dalle cinghie non correttamente tese o da un contatto tra pezzo ed estrusore che ha fatto saltare il movimento.
Questo è ciò che mi viene in mente.
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Rhino nasce come modellatore di superfici e, almeno nella versione base, non è parametrico. A mio avviso non è semplice da usare, almeno all'inizio. Inoltre non è gratuito.
Per quanto riguarda la compatibilità, tutti i software presi in esame hanno la possibilità di esportare ed importare file standard (dxf per 2d, igs per superfici o stp per i solidi). Fermo restando che, se esporti un file parametrico, nella maggior parte dei casi, perdi la storia dell'oggetto.
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Stesso filamento 220 70.
Vel. 50 mm/s
Per il resto tutto come pla.
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Kinect scanner 3D - utilizzo e consigli
in Scanner 3D
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Ciao, purtroppo non ho avuto tempo per risponderti prima. Giusto un paio di dritte veloci.
Per la versione 2.0 di Kinect devi anzitutto avere una scheda USB 3.0 dedicata, trovi l'elenco delle compatibili sul sito Microsoft. non funziona con le USB 3.0 della scheda madre poiché consuma troppe risorse. Se vuoi posso darti il modello della mia.
Oltre a questo devi acquistare l'adattatore (come ho fatto io) o apportare una modifica al dispositivo. Trovi i dettagli sul tubo. Una volta installato i driver corretti (ora non ho sotto mano i link) dovresti poterlo utilizzare.
Altro per ora non mi viene in mente.