[CR10S problemi di adesione al piatto]

Perfetto, mi armo di pazienza e tanto pla per i tests.

Grazie a tutti.

Alla prossima.... 🙂

[CR10S problemi di adesione al piatto]

Il 10/1/2020 at 23:10, Killrob dice:

no mi spiace ma queste sono prove che ognuno di noi ha fatto e continua a fare quando cambia materiale, come ti ho detto addirittura stesso materiale ma colore diverso, serve fare queste prove.

Ciao, forse mi sono spiegato male. Io vorrei imparare a cosa servono questi parametri. Cosa vanno ad influenzare le loro modifiche e che interazioni ci sono, se ci sono, tra i vari parametri. 

Ho seguito un po' le info su Cura e qualche altro slicer, ma sono tutti molto vaghi o forse sono io che non comprendo bene quello che spiegano. Chiedevo solo se c'era una guida che qualcuno ha trovato esaustiva per imparare.

Grazie

[CR10S problemi di adesione al piatto]

1 ora fa, Killrob dice:

adesso devi armarti di pazienza e fare vari test a varie velocità di ritrazione e distanza di ritrazione fino a quando i fili non spariranno del tutto. Io l'ho fatto per tutti i mareriali che uso variando, quando necessario, anche la temperatura del nozzle.

Buon lavoro 😉

Ok, ti ringrazio. Puoi suggerirmi dove posso trovare delle spiegazioni circa questi parametri. Avere un idea dell effetto che hanno sulla stampa diminuirebbe tantissimo il numero delle prove.

Grazie per l'aiuto

[CR10S problemi di adesione al piatto]

1 ora fa, Killrob dice:

come al post precedente, aumenta un po' la retrazione come velocità e rifai il test

Ok ecco il risultato aumentando la velocita' di ritazione da 45mm/s a 50mm/s

[CR10S problemi di adesione al piatto]

Il 8/1/2020 at 20:30, Killrob dice:

Ti consiglio di cominciare con questo:

https://www.thingiverse.com/thing:2450004

che è il test della doppia torre per valutare lo stringing (i filamenti che vedi nella barca), fai quel test e dicci come è andata, magari con qualche foto, e dicci anche nello slicer che parametri hai di velocità di retrazione e che distanza.

Ed ecco la stessa stampa con gli stessi parametri ma usando il pla+ della Sunlu

[CR10S problemi di adesione al piatto]

Il 8/1/2020 at 20:30, Killrob dice:

Ti consiglio di cominciare con questo:

https://www.thingiverse.com/thing:2450004

che è il test della doppia torre per valutare lo stringing (i filamenti che vedi nella barca), fai quel test e dicci come è andata, magari con qualche foto, e dicci anche nello slicer che parametri hai di velocità di retrazione e che distanza.

Ok pezzo stampato, con PLA economico, ho usato cura 4.4.1. Qualita' standard a 0.2 mm infill 100% come suggerito sul sito del pezzo. Velocita' di stampa 50mm/s velocita' riempimento 50mm/s, velocita' stampa pareti 25mm/s (parametri standard cura). Temperatura estrusore 220, temperatura piatto 60.

Di seguito le foto del pezzo e dei settaggi della ritrazione.

Domani sera stampo lo stesso con il sunlu pla+ e posto le foto.

Grazie ancora

[CR10S problemi di adesione al piatto]

4 ore fa, Killrob dice:

OK ora sono al lavoro, stasera ci occupiamo della ritrazione

Grazie mille.

[CR10S problemi di adesione al piatto]

Il 5/1/2020 at 12:01, Killrob dice:

Allora controlla la tensione di X, una volta sistemata quella sei quasi a posto, i filetti sono dovuti al rilascio di materiale sugli spostamenti, ma la retrazione la vediamo dopo. 

Ciao, ho controllato e ritensionato la cinghia x, ho trovato i terminali della cinghia un po' fuori gli agganci per cui tendevano a urtare la guida dell asse x. Spero di aver fatto bene. Ho fatto un paio di stampe lunghe, sembrano buone ma sono piene di fili.

[CR10S problemi di adesione al piatto]

11 ore fa, Killrob dice:

come era orientata la barchetta? perchè da quel che vedo hai uno spostamento in X o in Y. controlla la tensione delle cinghie.

Tiutto sommato, a parte il leggero spostamento la barca è venuta abbastanza bene

Ciao, la barca era orientata, guardando la stampante frontalmente, con la punta o prua verso destra.

Bene a sapersi che non e' male. Con tutti quei filetti credevo fossero imperfezioni. 

In effetti la x e' un po rumorosa. Ho seguito alcuni video per regolare la tensione. Ora riprovo, magari ho sbagliato qualcosa.

Grazie ancora

[CR10S problemi di adesione al piatto]

36 minuti fa, agi62 dice:

Ciao, per capire se il piano è concavo basta fare il bilanciamento del piatto con i motori disattivati, fai un Home poi disattivi i motori, fai il bilanciamento col foglio sui 4 angoli, fatto bene, il foglio deve scorrere a fatica fra l'ugello e il piatto, fai piccoli spostamenti e ripassa le posizioni almeno due o tre volte, una volta fatto questo porti l'ugello nell'area centrale e provi se il foglio si comporta allo stesso modo che con gli angoli, se il foglio balla o non passa allora il piatto non è "piatto" 🙂 quindi dovrai regolarti e fare un livellamento nella posizione in cui stamperai l'oggetto.

Ti ricordo di non spostare velocemente i motori altrimenti torna tensione sull'elettronica e potrebbe danneggiarsi, quindi spostamenti del piatto e dell'estrusore molto lenti.

Controlla anche che la barra dell'estrusore sia perfettamente parallela al piatto, usa una livella, misura il piatto e la barra dell'estrusore, devono avere la stessa pendenza, anzi, sarebbe meglio se tutta la stampante fosse perfettamente a livella così sarà più semplice fare quasto controllo, te lo dico perchè, avendo due barre di spostamento, l'asse Z potrebbe non essere a livella perfettamente.

Spero di essermi spiegato, queste macchinette sono eccezionali ma bisogna capirle e calibrarle in modo maniacale, fatto questo bene la prima volta vedrai che le stampe andranno tutte liscie.

A proposito dello Z offset, ti ripeto, io ho impostato il profilo della nostra stampante e non ho toccato altro, nessuna ulteriore calibrazione di nulla, è partita da subito e tutt'ora, dopo più di un anno, funziona alla grande, faccio ingranaggi minuscoli perfetti, con ugello da 0,2.

Da retta a un ignorante, fai la prova che ti ho detto e falla con molta calma e pazienza 🙂

Ciao, grazie per la spiegazione.

Si ho fatto come mi hai detto, solo che ho diviso il piano in 9 parti e mi sono fermato solo quando ho avuto la stessa resistenza del foglio in tutti e 9 i quadranti del piano. Secondo la livella, sia la stampante che l asse Z, sono perfetti.

Io imposto lo z offset a causa del bltouch. ma a questo punto non mi resta che rimuoverlo e ripristinare il firmware e ritentare. Anche se non so se questo puo' avere a che fare con l'adesione del piatto. Ho provato a stoppare la stampa un secondo prima che iniziasse, subito dopo che l'estrusore era in posizione (cioe' rispetta il punto 0 piu l'offset) e facendo la prova del foglio e' ok..... Non so se puo'essere il piatto che non scalda bene (a me sebra bello caldo e la temperatura e' costante) o l'estrusore. Strano e' che con sta colla funziona bene (sembra). Allegato ci sono le foto di come e' venuta la stampa della barchetta di test. Magari da queste si riesce a capire che problemi ha dal risultato della stampa che, tra l altro, non so neanche se e' un normale risultato o un obbrobbrio (l' ho stampata con cura 4.3 standard quality 0.2 mm)

Grazie

[CR10S problemi di adesione al piatto]

2 ore fa, Killrob dice:

220/215 nozzle 55/50 piatto, stampo a 65mms con perimetri a 25mms, infill a 35mms

 

Grazie per le info ma non ho avuto successo. Sia con i tuoi parametri che con quelli standard il filamento non attacca.

Ho ribilanciato il piatto a mano con il foglio di carta, ho controllato che in 9 quadranti del piatto ci fosse la stessa distanza tra base ed estrusore. Ho reimpostato lo z offset e riprovato ( e mantiene la distanza) ma semplicemente non attacca.

Ho preso un piatto in vetro ultrabase anycubic che non e' un gran che ma meglio del vecchio vetro sicuramente ma nulla. Quando arriva a temperatura l'estrusore fa una specie di baffetto d pla e quando va giu a stampare il pla si attorciglia attorno all estrusore invece di arerire al piatto.

Veramente non ho idea. l'unica cosa che sembra funzionare e' quella specie di colla (la lacca non va ) in stick. Ma non mi sembra normale. Allego delle foto per provare a dare un idea di come fa. Ho anche provato ad usare slic3r e anche con il suo gcode fa uguale. Sono veramente a corto di idee.

[CR10S problemi di adesione al piatto]

16 ore fa, Killrob dice:

di nulla

Ciao, scusa la domanda, tu che parametri usi per il pla+ ?

Grazie

[CR10S problemi di adesione al piatto]

21 minuti fa, agi62 dice:

Io ti posso dire che ho sostituito il suo vetro originale con uno normale da 5mm (il suo, in quanto temperato, era concavo), faccio il livellamento in manuale una volta su 10 stampe, uso un foglio A4 come spessore di controllo, uso diversi ugelli e spesso non devo nemmeno livellare.

Uso diversi tipi di PLA e tutti con temperatura 210°C, il piatto lo porto a 40°C, uso la lacca del Lidl, ogni tanto pulisco e rispruzzo.

Il livello del piano è essenziale, la distanza dall'ugello è essenziale, se queste due calibrazioni non vengono fatte più che bene l'estruso non attacca e si arriccia. (a meno che l'ugello non sia stretto bene e perda plastica dal filetto).

Io uso Cura e c'è il profilo per la nostra stampante, impostalo e non dovrai fare altro perchè è già impostato perfettamente, da quando la uso non ho mai dovuto fare calibrazioni di nessun genere, cambio ugello, gli dico il diametro del foro e tutto fila liscio.

Non capisco la smania di aggiungere gadget come il bltouch, imho inutile, molto meglio imparare a calibrare a mano.

Esegui le procedure con calma e con precisione e vedrai che tutto inizierà a funzionare e quando ci avrai preso la mano e avrai capito come funziona, riuscirai a fare il livellamento anche durante la stampa del primo layer senza rovinare nulla. 😉

Ciao. Io ho eseguito il livellamento a mano e poi ho usato il bltouch. Credo che tu abbia ragione, sembra inutile. Credevo di risparmiare tempo, questa e l unica ragione per cui l'ho preso e non hai idea di quanto sia stato difficile montarlo. Il venditore non aveva idea nemmeno di cosa fosse. Non so come vedere se questo vetro sia concavo o meno, tu come te ne sei accorto?

Anche io uso Cura e' comodo. Quando saro' in grado di stampare con piu' cognizione di causa, allora valutero' se cambiarlo o meno.

Grazie

 

Grazie

1 ora fa, Killrob dice:

prova il pla+ Sunlu io con la mia Ender 3 non ho problemi di adesione, anzi, faccio fatica a staccare a fine stampa

Ciao, me ne prcuro subito un po'. Non sapevo che Sunlu fosse di buona qualita'. Tra le varie recenzioni ne esco sempre piu' confuso.

Grazie

[CR10S problemi di adesione al piatto]

Salve a tutti,

la mia travagliata esperianza con questa CR10S continua. Dopo aver risolto i problemi di riscaldamento del piatto, adesso non riesco a stampare quai niente perche' nulla aderisce al piatto. Ho provato anche a sostituire il vetro con un originale creality base magnetica removibile, ma era peggio anche del vetro. Il pla che uso e' economico ma ha delledecenti crecensioni (Basicfil da amazon) ma qualunque combinazione io usi di temperatura del piatto e/o dell estrusore, su 10 stampe 1 va e 9 si attorcigliano sul piatto. Ho livellato manualmente, ho montato il bltouch v3.1 originale e ho livellato anche con quello, ho settato lo z gap ho usato il trucco dello zucchero, la lacca... niente. Devo solo provare un altro pla. Cosa mi suggerite di prendere che puo' dirmi al 90% almeno se e' un problema di pla o meno. Ho pensato di prendere del pla colorfabb che e' costosissimo per un esperimento ma non so cosa altro provare.

Eventualmente anche un suggerimento su come rendere migliore il piatto o solo la base per la mia CR10S mi aiuterebbe tanto.

Grazie a tutti

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

Il 26/12/2019 at 09:24, invernomuto dice:

Fai molto prima a dissaldare il connettore e saldare i cavi direttamente al piatto, se te la cavi con il saldatore. Minori rogne rispetto al connettore, che, anche a forza delle sollecitazioni meccaniche, tende a creare i problemi che hai sperimentato. Alcune versioni di stampanti (Anet A8/A6) erano famose per prendere fuoco causa connettore sottodimensionato/inadeguato.  

Ottima cosa, prendi fili adeguati (su quei cavi passano molti ampere) e li saldi direttamente al piatto. Prendi anche un mosfet esterno.

Ciao, si ho sentito di questo tipo di incidenti, Teribile cosa a dire il vero.

Ho saldato il tutto usando la prolunga della creality che stranamente e' composta di cavi ben dimensionati, non so perche' non usano la stessa qualita' anche quando montano l'unita centrale. In merito al mosfet esterno, non saprei come attaccarlo, no so se posso usare quello che ho o se c'e' un modello appositamente ideato x metterlo fuori dal box. Ovvio che se non si attacca all unita' esterna che fa da dissipatore mi sa che ci vorra' una ventola. Hai qualche suggerimento?

Grazie ancora

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

Il 24/12/2019 at 08:50, invernomuto dice:

Aspetta, il connettore è fisicamente sul piatto o sulla scheda madre? Nel primo caso il mosfet esterno (che comunque è preferibile usare) serve a poco ed è un problema simile ad altre stampanti tipo le prime Anet A8.
Puoi mettere una foto del problema?

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Il 24/12/2019 at 09:56, marcottt dice:

Ah io avevo inteso il connettore sulla scheda madre..... Se è un problema del piano allora cambia poco (sebbene il mosfet sia comunque utile alla scheda madre)

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Ciao a tutti e Buon Natale.

Allora ricapitolo il problema. il plug sull unita esterna del piatto riscaldato diventava incandescente. Ho controllato i connettori e sul plug femmina (il 4 fori che viene dal piatto) in connettore del cavo che va sul negativo si e' allargato, probabilmente fuso e ossidato. Anche il pi nel plug maschio (che sta sull unita estrna) si e' annerito e probabilmente essendo il contatto largo, faceva arco e si surriscaldava e questo bloccava il tutto (credo). Sfortunatamente non ho trovato il tipo del connettore usato da creality quindi ho comprato un estenzione, sempre creality, e ho usato il lpug femmina per sostituire quello del piatto, e la parte della rolunga scoperta l'ho collegata drettamente alla MB e ora funziona. Ma se trovassi i connettori, maschio e femmina, riporterei l'estetica alle origini.

In piu credo che a breve cambiero' tutti i cavi che collegano l'alimentatore a tutto il resto, dato che non mi sembrano di gran qualita' e la sezione sembra essere appena sufficiente, specie per il piatto.

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

16 ore fa, marcottt dice:

Semplice semplice un mosfet esterno direi. 4 soldi.

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Ok grazie, provo questa soluzione.

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

@invernomuto @marcottt 

Alla fine sembra che il problema sia conosciuto, cioe' il connettore del piatto riscaldante si surriscalda. In fatti ho notato che il connettore femmina del polo negativo e' nero e allargato, probabilmente un po fuso. Come dicevo il problema sembra conosciuto ma non ho trovato una soluzione, tipo che connettore comprare per sostituirlo. Non si trova neanche il tipo di connettore usato da Creality, ho cercato tra vari connettori din 4 pin, ma ne esistono milioni...

Qualche suggerimento?

Grazie a tutti

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

1 ora fa, marcottt dice:

Ma senza e-1 non è che ti fa il pid all estrusore?

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Ma senza e-1 non è che ti fa il pid all estrusore?

Anycubic kossel linear plus,
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Non lo so. Il fatto e' che con E-1 mi da errore "bad extruder number"

In tutto questo ho riprovato a lanciare la famosa stampa. E ha ripreso a funzionare. Piatto costante a 60 gradi. Dopo un ora circa la stampante si resetta da sola. Non ci posso credere.... E mo che ha?

Mi ha proposto il resume printing che ho attivato per non buttare 1 ora di vita e il PLA. Sfortunatamente ha ripreso a stampare con un bel piatto a 60 fissi e la temperatura dell'estrusore in caduta libera....

Ma che bugs ha?

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

4 ore fa, invernomuto dice:

Se hai Marlin, colleghi il PC alla stampante e da riga di comando (es con un programma tipo Pronterface) dai:

M303 E-1 S60 C8

Dove E-1 indica il bed, S è la temperatura target per il PID (60° in questo esempio) e C è il numero di cicli che vuoi effettuare per la taratura dei PID. Modifica a piacere sulla base delle tue esigenze.

li usi con il comando M304 

M304 [D < value >] [I < value >] [P < value >]

Dove al posto di "<value>" ecc devi inserire i valori per D, I e P che ti vengono stampati a schermo dal comando precedente (M303).

Salva in memoria con M500.

Qui trovi e dettagli:

http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html

Ciao, ho scaricato pronterface e connesso alla stampante. Ho lanciato il comando M303 E-1 S60 C8 ma mi restituisce "PID Autotune failed! Bad extruder numbe". Googolando Ho visto che qualcuno fa una cosa simile ma senza E-1. Ho lanciato allora M303 S60 C8 e dopo un po' mi ha restituito "
PID Autotune failed! Temperature too high
PID Autotune start
PID Autotune failed! Temperature too high".

Cosa significa?

Grazie

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

4 ore fa, invernomuto dice:

Se hai Marlin, colleghi il PC alla stampante e da riga di comando (es con un programma tipo Pronterface) dai:

M303 E-1 S60 C8

Dove E-1 indica il bed, S è la temperatura target per il PID (60° in questo esempio) e C è il numero di cicli che vuoi effettuare per la taratura dei PID. Modifica a piacere sulla base delle tue esigenze.

li usi con il comando M304 

M304 [D < value >] [I < value >] [P < value >]

Dove al posto di "<value>" ecc devi inserire i valori per D, I e P che ti vengono stampati a schermo dal comando precedente (M303).

Salva in memoria con M500.

Qui trovi e dettagli:

http://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html

Grazie per le info.

Do un occhio al link per capire meglio. Io uso Cura 4.3 che suppongo sia Marlin compatibile (credo).

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

3 ore fa, invernomuto dice:

Si può avere una foto del piatto magnetico? Se non sono quelli sottili stile ultima Prusa io li sconsiglio vivamente, mi ci sono trovato malissimo.

Da quanto è l'alimentatore (V e A)? Il mosfet non dovrebbe essere perché come ti ha detto @marcottt se salta il mosfet sulla scheda non parte più. Potrebbe essere un problema di alimentatore.

 

Ciao, il mio alimentatore, come dicevo prima, e' quello standard dell cr10s da 12v che aiimenta tutto.

Di seguito le foto del copertura del piatto. praticamente c'e' questo adesivo che ho attaccato sul piatto originale della cr10s e su ci va la copertura flessibile che si attacca magneticamente. Spero di non aver preso una schifezza (anche se sembra funzionare male) lho pagata piu' di 30 euro.

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

2 ore fa, marcottt dice:

se l'alimentatore è come nella mia, ovvero i 12v che escono servono un po' a tutto e non discriminano l'alimentazione del piatto rispetto a quella della sta, allora no perchè non accenderebbe neanche la logica stampante.

Ciao,

L'alimentatorer e' lo standard dell CR10s, 12v. Ho seguito il video consigliatomi su questo forum per regolare al meglio la vpr per i motori  e quindi ho in uscita un 13.8V circa. l'alimentare serve tutto sulla stampante.

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

3 ore fa, marcottt dice:

dunque...  si è un mondo complicato specie con le nostra stampanti a basso budget.

Iniziamo col dire che se il piatto si accende il mosfet non si è bruciato.... una volta bruciato non riparte più.

Tra i tanti aggiornamenti francamente un mosfet esterno è il primo che consiglio... solo perchè se si strina si brucia lui e non la scheda madre.

Mi viene in mente che avendo tu cambiato notevolmente il bed, forse dovresti rifare il pid del piatto se puoi (sulla mia non si può con il firmware attuale), il pid in pratica è il "profilo termico" del tuo piatto ovvero quello che la stampante sa su quanto ci vuole a scaldarlo, in quanto tempo si raffedda etc etc... tu lo hai cambiato molto quindi avrà un comportamento termico diverso.

e' l'unica cosa che mi viene in mente.

Ciao, grazie per l info. Ma come si fa il pid?

[CR10s Piatto riscaldante Impazzito]

Salve a tutti. P0chi giorni che posseggo questa CR10S e ho visto cose che non pensavo fossero possibili e sono piu convinto di sempre che quello della stampa 3d e' veramente un mondo complicato.

Dopo aver sudato per installare il BLTouch (quello, credo, buono) e aver scoperto che sulla mia MB v2.2 il BLTouch v3.1 devo invertire i cavi del sensore per farlo funzionare, adesso dopo poche stampe di prova il piatto mi da i numeri. Ho tolto il vetro e installato la copertura magnetica flessibile Creality, e gia' qui ho avuto problemi perche' il piatto e' molto piu basso e livellarlo a 0.2 per il BLTouch e' stato complicato in quanto le rotelle (perdonate la mancanza di proprieta' di linguaggio ma dopo soli 8 giorni..)sono praticamente svitate al massimo. Poi sta copertura magnetica non mi sembra il massimo per l'aderenza, probabilmente sbaglio qualche cosa. Ho scaricato 3 files da thingverse per fare un case per raspberry e ho dovuto impostare la temperatura del piatto a 65 gradi per farlo attaccare. Il primo pezzo lo ha stampato, ma con qualce imperfezione. Con il secondo sono nati i problemi. Per farlo attaccare ho riportato la temperatura a 55 gradi e' ho selezionato la creazione dello strato di adesione al piatto e lanciato la stampa. dopo 2 ore circa si ferma il tutto con un "thermal error" e richiesta di reset. Avevo letto su una precedente discussione di un problema simile, dove si suggeriva di riavviare la stampante, ma tutto uguale. Ho notato poi che inviando la stampa, sia da Cura 4.3 che da TF nella fase di pre riscaldamnto, il piatto resta alla stessa temperatura fino alla comparsa dell errore. Ho controllato se i cavi fossero ben saldati al piatto e qui nessun problema. Ho controllato che ci fosse continuta tra il plug che va all unita centrale della stampante e il piatto e anche qui no problem.

Ho aperto l'unita centrale e controllato anche la continuita' dei 3 cavi che alimentano il piatto e tutto ok. Ho acceso e controllato l'alimetazione e ho 13.7V verso il mosfet, ma nulla in uscita anche se avviavo una stampa con piatto impostato a 50 gradi. Dopo 20 minuti ho rifatto il test e avevo 12.7V verso il piatto in uscita dal mosfet. Sembrava fosse tornata in vita per qualche motivo. Rimontato tutto e mandata la stampa. Il piatto arriva a 52 e poi inizia scendere lentamente, mooolto lentamente. Ovvio la stampa non parte. Per la mia microscopica esperienza in elettronica sembra come se il mosfet andasse in protezione o non sia in grado di supportasre il carico. E mai possibile? Qualcuno ha avuto problemi simili? Se dovesse essere il Mosfet c'e' in giro qualcosa di meglio?

Grazie a tutti per l'aiuto