Kyoday
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per la temperatura hai la certezza che il sensore funzioni bene se accendendo la stampante vedi che la temperatura del bed e dell estrusore sono uguale e abbastanza attendibili...quindi se nella stanza hai 23 gradi i sensori dovrebbero essere all' incirca a quella temperatura..se uno dei due ha una temperatura molto inferiore o superiore allora è difettoso...
Il 23/4/2018 at 14:37, matteo392 dice:
la temperatura è bassa.. il PLA è ottimizzato tra i 190/200 gradi.. a meno di 190 rischi di far saltare la ruota godronata dello spingifilo perchè non riuscendo a sciogliere il PLA sforza a trascinarlo
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dipende..nella prusa con un mosfet esterno da 12v ci mette anche 12 minuti..prima con il mosfet integrato andava pure in errore
La prusa ha un piano da 220x220
con la delta, che ha un piano da 250 di diametro ci metto 5 minuti ma con mosfet da 24v.. con quello da 12v ci mettevo più della prusa
sinceramente mi va bene, molti usano la 220 ma preferisco non morire anche perchè vicino ci bazziga mio figlio di 5 anni...
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fai una foto alla stampante. comunque... che temperatura hai usato per il PLA? hai misurato l'altezza del cubo anche se è sformato? con un calibro dico
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i tl-smoother vanno bene solo sugli 8825
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lascialo perdere, è un bel progetto free ma anche con foto perfette la resa è scarsa ..basta vedere anche le demo dello sviluppatore.
Tempo fa lo avevo anche contattato per sapere se gli serviva una mano per una traduzione in italiano ma mi ha detto che ha abbandonato il progetto e che essendo opensource potevo fare quello che volevo...
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se vede la EEPROM da repetier ha firmware repetier non marlin, difficilmente il produttore ha un alternativa marlin..probabilmente gli permette solo di scaricare un firmware repetier in formato closed HEX.
X-AXIS,Y-AXIS-X-AXIS STEPS PER MM servono solo se hai problemi dimensionali dell'oggetto.
ma quando fai homing l'ugello dove si posiziona? il nozzle rimane alla giusta distanza dal piatto? giusto da far passare un foglio di carta?
se si , sale una volta lanciata la stampa? non ho ben capito
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Il 16/11/2017 at 16:21, Bisubba dice:
allora dovrei aver risolto cambiando il numero di punti della calibrazione , sono passato da 9 a 21 . produce cerchi nella stampa, è l'effetto pelle di salmone?
ciao, posso sapere che impostazioni hai cambiato per far leggere più punti? grazie :D
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10 ore fa, matteo392 dice:
La mia stampante non posso collegarla al pc, lo avevo anche scritto sopra, e non credo ci sia modo di effettuare un upgrade del genere purtroppo
motivo per cui non si collega? sarebbe bene risolverlo, attaccare la stampante al pc è molto importante
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6 ore fa, matteo392 dice:
Questa non mi da la possibilità di modificare i inserire nulla
DISCONNESSA.. se non colleghi la stampante non puoi mandarle un g-code.. hai settato la porta giusta?
per collegarla intendo vederla via software non basta collegare il cavo usb
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il periodo di pausa sarebbe ? perchè se è mesi il filamento potrebbe aver preso umidità e forse potrebbe essere quella la causa. hai provato altro filamento?
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Il 6/4/2018 at 17:03, matteo392 dice:
Però a me questa schermata risulta spenta....
quale...
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forse avevi sbagliato qualcosa calibrando precedentemente..basta anche un granello di plastica sotto il piatto in vetro per sballare la calibrazione.
Come ti ha già detto Marcottt attento agli sblazi di temperatura, ti si rompe in mano un vetro
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4 minuti fa, Giogghy dice:
normale con un solo motore z
ah...non ho la cr-10 ma quasi tutti quelli che sentito hanno sempe eseguito upgrade con il secondo motore
4 minuti fa, Giogghy dice:comunque, quel problema può essere causato anche dalla troppa umidità nel filamento o dall'estrusore sporco?
Non credo, stamperebbe male tutto
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28 minuti fa, matteo392 dice:
Dal gcode?
si, da qui..sotto in basso vedi il risultato di quello che esegui
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sinceramente avendo poco tempo non ho mai indagato sulla griglia e i vari punti di riferimento Ho questa delta da mesi e purtroppo non l'ho rivoltata ancora come un calzino
può essere che me ne bastino meno per avere lo stesso risultato. poi aggiornami sui tuoi risultati ;)
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1 ora fa, Marcottt dice:
probabilment con i casini dei giorni scorsi si è perso il mio commento... in effetti arrivati (2 volte... 2 cinesini...) ma non cambia assolutamente nulla sui miei A4988, li lascio perchè mi fanno da prolunga su 2 cavi e mi è comodo ed inoltre permane il fatto che dovrebbero "proteggere" i driver dai movimenti manuali (che a dire il vero... non faccio mai...)
la loro funzione su stepper idonei è una certa "fluidità del movimento".. io li ho provati su 8825 e la differenza si vede, il rumore mi è sembrato uguale
li avevo presi su aliexpress i tl-smoother.. poi per fare dei test ho comprato una striscia di diodi a 2€ (100) e li ho fatti io, che mettessi 4 o 6 diodi per cavo la resa era uguale. poi magari impercettibile...
diciamo che sono validi solo su 8825 e non sugli A4988..per mia esperienza, poi magari qualcuno li ha provati su altri e può lasciare un feedback
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59 minuti fa, Giogghy dice:
come faccio a capire se l'asse x è scalibrato?
in effetti hai una cr-10 , non dovresti soffrire di piano X scalibrato ma vale la pena controllarlo almeno una volta...
hai cr-10 con 2 motori Z ?
comunque dai un occhiata qua su thingiverse
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7 minuti fa, Giogghy dice:
no.. lo sto stampando sul lato più alto della stampante.
Potrebbe anche essere il piano non perfettamente "piano"? (intendo il vetro)
in che senso più alto? in fondo dici? comunque, stampalo verso la zona dove ritieni stia stampando meglio..poi un altra stampa dve ritieni stia stampando male
un vetro da 3mm od oltre non fanno tanto la differenza..verifica che il nozzle tocchi il piano nelle 4 estremità in modo uguale..sarà una leggera scalibrazione del piano o dell'asse X (controlla con un righello)
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guarda il valore attuale dell'estrusore con il comando M503
Modificalo con
M92 E###.#
i cancelletti sono il nuovo valore
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i TL-smoother servono solo sugli stepper 8825.. sugli A4988 e TMCxxxx non servono a nulla, nè migliorano la stampa nè silenziano (i TMCxxxx non ne hanno bisogno)
Il 14/12/2017 at 02:07, Bisubba dice:in realtà mi hanno detto che per rendere la stampante silenziona dovresti montare i TMC2100 driver, però sono una cosa più complicata. Con una guida forse ne varrebbè piu la pena che usare i TL-smoother
già , ho la delta con questi driver e non si sente nulla..per renderla davvero silenziosa ho montato ventole noctua...in funzione siamo sui 27/30dB
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sulle ramps e su tutte le board per stampanti ci sono i mosfet integrati ma i mosfet a parte sono meglio per varie ragioni
1) sono dedicati, si rompono li ricompri a 2/3€ o meno
2) puoi prenderli a 24v e non a 12v..il piatto lo riscaldi molto più velocemente (utile se devi arrivare a 80/110 gradi..con 12V ci metti una vita)
3) se prende fuoco butti solo il mosfet e non la scheda di controllo..la ramps costa poco ma se hai una scheda da 50/200€ imprechi tutti i santi
Unico neo se così vogliamo chiamarlo è che è un ulteriore ingombro
dai un occhiata QUI per capire il nesso tra arduino mega e RAMPS
Poi per il mosfet QUI , non è il massimo ma è in italiano,
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1 ora fa, Marcottt dice:
! ma scusa fa tutto il piatto in pochi secondi ? io avevo fatto dei test con la sonda di anycubic originale ma faceva tipo50 punti e ci volevano 10 minuti ....???
50 punti ? e cosa è una cnc per incidere circuiti stampati?
io ne prendo 16 e ci mette 20 secondi circa..
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piano non perfettamente livellato... ne hai la certezza spostando l'oggetto da stampare verso la zona che ti è venuta meglio..ora lo stai stampando centrato presumo...
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2 ore fa, matteo392 dice:
ho fatto estrudere alla stampante 150mm di filamento ho applicato la formula e impostato 244.65 come stem/mm ora la stampante giustamente sul piano Z si muove molto meglio ma facendo stampare nuovamente 150mm in realta ne estrude solamente 64mm
Hai bowden o diretto? Devi regolare il motore dell'estrusore ... 150/64*Estep corrente
SONDAGGIO: Quale stampante 3D possiedi?
in Notizie sulla stampa 3D
Inviato
eh ragazzi il sondaggio è finito anni fa 😄
al momento io ho
Ender 3
Geeetech E180
Tronxy X3S
Tevo Flash
quando è iniziato il sondaggio avevo solo una prusa zonestar