[Curve e cerchi zigrinati]

1 minuto fa, Gigi dice:

non ho mai usato repetier x questo. puoi provare

 

Ho provato, è migliorata un pochino la situazione nel senso che è più rapido nelle curve, ma lo scherzo di fare il contorno zigrinato è ancora presente.. ad occhio gli altri valori ti sembrano sensati?(quelli della foto)

Grazie

[Curve e cerchi zigrinati]

Posso eventualmente sostituirli tramite repeiter da questa pagina?

O li devo sostituire nel fw prima di compilare?

Grazie

[Curve e cerchi zigrinati]

Con questi parametri dovrei migliorare la situazione? Grazie

[Curve e cerchi zigrinati]

Come potete vedere dalle foto, il perimetro della parte curva dei pezzi è totalmente diversa, da una parte molto precisa e liscia, dall'altra imprecisa e a "zig-zag"

[Curve e cerchi zigrinati]

Buongiorno,

Scrivo perchè non ho trovato questa domanda / soluzione altrove...
In poche parole la mia stampante prusa i3 da quando ho aggiornato il fw marlin non riesce più a stamparmi cerchi lineari come prima. 
Ecco il problema: 

PLA o ABS la storia non cambia..uso CuraEngine tramite repeiter, stampo da SD, tutti gli assi calibrati (E,XYZ), La temperatura dell'estrusore è identica sia prima che dopo l`aggiornamento..

- PRIMA, cilindro 20mm di diametro * 20 di altezza, infill 20%, qualità molto buona ( per i miei standard e per i pezzi che servono a me molto ma molto sufficiente) tempo di stampa 7 minuti.
- ORA, cilindro 20mm di diametro * 20 di altezza, infill 20%, prima qualità scadente, tutte le superfici esterne sono zigrinate, ruvide, non più lisce, in più il tempo di stampa è aumentato a 12 minuti.

A me effettivamente non interessa il tempo di stampa, mi interessa avere una bella finitura.

Alcuni dati: 

Acc: 900
XY-Jerk: 20

Infill: 45mm/s
Perimetro est/int: 30mm/s

Nozzle : 0.4mm
Layer : 0.3mm
Perimetro : 0.7mm
Stampo su vetro riscaldato, il gruppo estrusore (Bowden) è raffreddato sia sulla camera pre-ugello sia sul pezzo, a seconda del materiale.

 

Ringrazio tutti e spero che riusciate a capire il problema, pubblicherò comunque una foto per farvi capire meglio.

[Prusa I3 by Sunhokey]

On 2/25/2018 at 6:07 PM, Valdan said:

io ci sono ancora 

Eccoci allora, sempre fedele alla prusetta?

[Prusa I3 by Sunhokey]

C'è ancora qualcuno?

[Prusa I3 by Sunhokey]

Ragazzi date una occhiata a questo post:

ATTENZIONE PERICOLO: leggete questo post sul forum di Thingiverse. CONTROLLATE di avere montato giusto l'alimentatore o c'è il rischio di CORTOCRICUITO! http://www.thingiverse.com/groups/sunhokey-3d-printer-owners/topic:2469

Ma a quanto pare o si infiamma subito oppure se funziona meglio non toccare più niente :D

A me oramai funziona bene, piatto in vetro, qualche modifica qui e la e ora sono davvero soddisfatto, solo una cosa..le barre filettate dell'asse Z è meglio fissarle in alto insieme alla barra guida del cuscinetto? Magari stampando un pezzetto in modo che fissi entrambi i pezzi con il telaio..

Saluti

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[Prusa I3 by Sunhokey]

ottimo, scusa ma giornata full oggi e non ho avuto modo di risponderti!

Ciao a tutti,

Il piatto lo utilizzo di vetro ma quella foto che avevo messo era di qualche giorno prima di installare il piatto!

Mi puoi fare un favore? Quando stampi il prossimo oggetto puoi fare una foto al primo layer? Ormai sono soddisfatto delle stampe ma non capisco se per una buona stampa la base dev'essere spiaccicata per terra in modo da farla rimanere uniforme o un pochino rialzato in modo da sentire le rughe quando poi si passa con l'unghia .. In più volevo aggiungere che il tubetto in PTFE all'interno dell'estrusore, prima dell'hot-end, mi ha fatto disperare!! Ho tagliato un pezzettino in modo da togliere la parte rovinata al fondo del tubetto e mi rimaneva 0,75 mm più basso del condotto in alluminio in cui è contenuto.

Allora ho preso il dremel e ho tagliato 1mm di condotto arrivando quasi alla filettatura, tagliato il tubo in PTFE a dovere ed infine rimontato..ma che bene che va adesso!

Ovviamente deve rimanere abbastanza filettatura sul condotto in modo che vada a picchiare contro la parte alta dentro al dissipatore..se non si capisce poi faccio due foro :)

Saluti Romeo.

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[Prusa I3 by Sunhokey]

ma che vantaggi hai avuto a spostare in quella posizione il motore dell'estrusore??? mi sembra che faccia addirittura piu curve e sia ugualmente lungo rispetto alla posizione laterale

Bella domanda, la modifica non è ancora completa, ci manca un supportino che lo tiri un po' verso l'alto.

Il mio principale problema era lo spazio, in effetti la bobina sul tavolino non ci stava e quindi ho dovuto ricavare spazio in aria, mettendo quell' asta in alluminio..in sti giorni sto notando anche io il problema delle barre che si consumano..

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ho smontato l'ugello per apportare i suggerimenti fatti da "fablab" cioe quello di nastrare con teflon tutte le parti filettate che compongono l'ugello e ho scoperto appunto che questo tubicino è appunto quello che si trova all'interno dell'ugello in otttone. Praticamente me l'hanno inviato come parte di ricambio. Rimontato il tutto provvedendo anche a fermarlo con dell'attak per evitare penetrazioni di plastica indesiderate. La stampante per il momento è operativa e funziona abbastanza bene, sto usando comunque solo PLA.

Per l'appunto, utilizzando solo ABS si fa il macello, con fuoriuscire indesiderate di materiale ovunque ahahahah..

Comunque sia la mia stampante ora va veramente bene, oltre al piatto in vetro e ad aver spostato il motore dell estrusore non ho fatto altre modifiche, se la stampa è settata al punto giusto allora il pezzo verrà bene..bisogna smanettarci un po'..

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Qualcuno sa dirmi a cosa serve il piccolo tubicino di circa 3mm di diametro lungo più o meno 3cm che si trova nella confezione dell'ugello della Prusa i3 sunhokey?

Se è l'interno è largo 1,75 mm allora può essere il tipo in ptfe da aggiungere all'interno dell'ugello in ottone..io non lo avevo dunque non saprei dirti.

La modifica all'ugello del nastro è utile..a me è capitato di stampare a 260° ABS e si è infilato nelle filettature..risultato? Blocchetto di Al tutto intasato e stampante che fa fatica a far uscire il materiale.. Purtroppo non ho del nastro qui e il problema rimane..per ora cerco di stampare solo pla..

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Confermo

Ho notato con questi estrusori economici che oltre i 60 mm/s non si riesce ad andare. Ma se ci pensiamo bene sono anche i limiti della macchina in fin dei conti. Questo vale per il PLA. Con L' ABS non si sente tac tac ma ... chi vuole stampare ABS? io no.

Io con il pla non riesco ad ottenere una resistenza sufficiente.. E poi in generale direi anche che, per la mia poca esperienza che ho, oltre i 50mm/s non va più tanto bene, se vuoi fare un prototipo rapido allora 60 ancora ancora, se vuoi più previsione perimetri tra 20 e 30, infill 35-45.. A mio parere eh.

Saluti.

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[Prusa I3 by Sunhokey]

no...

se vuoi risolvere utilizza innesti Camozzi e butta quelli innesti con la ghiera blu....fanno C..GA..E.

Basta che il teflon si allontani di 0.00001 per rallentare la stampa o bloccarla del tutto.

ps. l'attack sul teflon ....non serve

Saluti

Marco Capolino

Li trovo da un idraulico?

Grazie

P.s. l'attack ha tenuto giusto 20 min, ho stampato il pezzo giallo e poi si è staccato!

La soluzione è incollare il tubo all'interno? Non saprei con cosa..

Un altra modifica che ho fatto è stata spostare l'estrusore, con riduzione dell'area di stampa.. Qualche giorno e lo sposto più in su stampando gli un pezzo adatto..

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[Prusa I3 by Sunhokey]

@fablab_padova

ciao mi unisco a voi avendo la stessa stampante, ho scaricato i tuoi file a inizio post e mi escono due cartelle una: firmware

e un altra: __MACOSX

con dentro i file identici quali devo sostituire al firmware marlin?

un secondo problema e che il motore dell' estrusore mi perde passi durante le stampe, ho provato a risolvere aumentando la vref del driver da 0,8 a 1,20 e ne perde meno ma continua a farlo che faccio?

Anche a me lo stesso problema, risolto parzialmente con questo pezzo stampato in pla. Infatti con questo pezzo il tubetto in ptfe non ha più gioco sul connettore.

Spesso a me quando fa questo scherzo è perche l'estrusore è troppo vicino al piatto, dunque il motorino schiaccia il filamento in uscita che prova ad uscire ma più di tanto non riesce perché, appunto, troppo vicino al piatto.

In questi casi risolvo (come secondo te?! Ahaha) abbassando di qualche giro il piatto.

Altre volte ancora, invece, capita che la velocità sia troppo alta..infatti con l'ABS a più di 50mm/s inizia a saltare passi..a quel punto abbasso la velocità e mi metto l'anima in pace..p.s. A che velocità stampate? Pezzi non precisi, come quello in foto per intenderci..

Saluti Romeo.

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[Quale filamento preferite?]

In questo periodo di prove e test vari, sto provando dei filamenti diversi di marche diverse. Fra una marca e l'altra le differenze sono a volte anche marcate. Sarebbe utile conoscere le vostre preferenze per avere una statistica dei filamenti più utilizzati. Ho citato le marche che più conosco, se non trovate quella che utilizzate, magari specificatelo nella risposta. Grazie.

Io utilizzo REAL ABS, anche se non riesco a trovare la giusta temperatura, su altri forum che frequento dicono che vada benissimo, un giorno che mi sveglio bene mi metterò a fare 1000 cubetti a temperature diverse

Altrimenti uso (e mi trovo tutto sommato bene) filamento cinese che è arrivato con la stampante, mi sembra che sia E-Sun ciao!

Romeo.

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ma ho una domanda molto banale quanto noiosa..REAL ABS a quanto lo estrudete? A me vengono dei cubi 1cm×1cm con gli angoli rialzati verso l'alto rispetto al piano di stampa..eppure non è l'effetto warping perché alla base è perfetto, verso la fine si inclinano tutti verso l'alto.. Idee?

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ciao Rommaker, scusa il ritardo..

Diciamo che mi interessa stampare il frame... per intenderci plate superiore e inferiore..i bracci dji li compro a 5 euro gia belli e fatti...

Ho un gruppo di appassionati di multicotteri..adesso stiamo studiando/sperimentando il mondo dei micro con fpv, appunto utilizzandop frame stampati in 3d..

favolosi..

per quando il meteo è avverso.....

..in casa diventa tutto un circuito..

Comunque grazie per le informazioni, sempre gradite..

per tornare al discorso..

Sto cercando di capire un po se acquistare una Prusa Hephestos o una Sharebot..Kiwi 3d..

a presto e buone stampe

Ciao

Meglio, i plate si riescono a fare

Comunque anche a me interessano quelli da indoor, conosci il blade qx? Comunque andiamo OT, buon acquisto della prusa

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ciao Rommaker..hai mai stampato frame per i 450?

Io uso quadricotteri di questa classe ..mi piacerebbe farmi dei frame in stile Tbs per intenderci..quanto tempo ci metti tu a stampare.tutte le.parti per un 250?

I filamenti che usi sono standard a corredo con la macchina o hai usato altro?

Ciao Marco, se pensi di fare braccetti stile F450-F330-F550 dji per intenderci sappi che non ha senso, semplicemente per il fatto che 1) non hai abbastanza spazio 2) non hai la stessa qualità costruttiva 3) costo troppo elevato..facciamo un esempio su questi aspetti 1) i bracci del TBS sono lunghi 35cm se non sbaglio, tu hai a disposizione 25cm circa utilizzando il piatto in obliquo (20x20 è il mio) quindi a metà circa oppure allungare le flange per avere poi un 450 un po' deformato con braccetti da 25 cm (eliche da 11 pollici credo che ci stiano comunque ma non sono sicuro) 2) non hai la stessa qualità costruttiva perché quelli che comperi usano un altro metodo e hanno lo stampo, con la stampante rimangono tutte le righine del filamento, senza contare che se fai i fori per i motori non è detto che siano così sicuri dal momento in cui li stringi perché se usi viti svasate scavano la plastica 3) costo..qui è un bel casino.. 12-15 € di solito trovi una coppia di braccetti, qui invece 20€ ma anche più prendi 1kg di ABS o PLA (ABS è più indicato per questi lavori perché pesa meno) ma contando gli errori e i bracci venuti male alla fine vai a pagarli su quelle cifre.

Adesso rispondo alle tue..

Mai stampato frame 450 se non le flange per un auto costruito in alluminio che ospita eliche da 13" niente gimbal, 30 minuti scarsi di autonomia.

Filamenti che uso sono ABS e PLA cinese e ottengo ottimi risultati contando che è su un piatto in alluminio, filamento da 1,75mm ma non lineari (+- 0,20mm) quindi sono supercontento della mia stampante, ieri mi è arrivato un rotolo di REAL ABS che a vista d'occhio è di qualità migliore ma non ho ancora provato.

Tempo di stampa di tutte le parti non saprei dirti..è indicativo, dipende dalla precisione con cui lo fai e dalla velocità..la stampata del 250 comprensiva di -4 supportini sotto i braccetti -2 distanziali porta led anteriore e posteriore -4 para motori -2 flange "carrozzeria" con la scritta Romeo in totale circa 2 ore e 40 min

Spero di aver risposto a tutto..ciao!

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ciao..bello il 250 "Romeo"..verde che piace a me 20150904_193856.jpg

Dai un occhiata a questi frame per Micro. .sono in abs plastica e altro..me li ha stampati un ragazzo che vola.anche lui[emoji6]

Bellini, a me non piacciono tanto i micro, per via dei motori, ma questi frame sono proprio fighi! Ehh..purtroppo preferisco i 250 [emoji14] comunque se hai domande poi chiedi pure

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[Prusa I3 by Sunhokey]

[emoji6] [emoji41]

Chiedimi pure ma sappi che non da molto stampo 2 settimane scarse, questo è quello che so fare per ora con l'ABS, il PLA già faccio di tutto ehehe

Se noti in stampa ci sono dei cappucci per connettori xt60

P.s. ABS è verde, PLA è gialla e nella foto non c'è

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ti ringrazio della risposta ma non ho capito come fai la calibrazione al centro?anche tu hai problemi di calibrazione piatto?

Possiedo una Witbox e con questa è uno spettacolo stampare,la Sunhokey l'ho presa per stampare l'ABS ma sono riuscito solo a stampare un paio di cosette e basta!!!!A freddo ho visto che il piatto rimane calibrato,come parte la stampa e il piatto arriva a 100c rimane l'ugello più alto.

Io nella mia ignoranza (1 mesetto solo che seguo l'argomento ) la faccio molto facile ovvero.. 4 o 5 linee di skirt in modo che faccia tutto il perimetro 4 5 volte, poi mentre passa guardo lo spessore della linea, e cerco di mantenerlo uguale su tutti e 4 i lati o più, sfruttando le 4 viti con la molla che regolano il piatto.

Facendo così poi inizia la stampa che sarà alta dappertutto uguale e non avrai problemi di quel genere!

Io da quando ho iniziato a raffinare questa tecnica mi vengono delle stampe con l'ABS che il lato inferiore, quello appoggiato al piatto per intenderci, sono uno spettacolo, il PLA bello ma non mi convince e..pesa!!(costruisco quadricotteri, i pesi sono fondamentali)

Attacco con la lacca..e il problema però è staccare il pezzo..l altro giorno su 6 pezzi, stampa da 2 ore circa, ne ho spaccati 2 ..poco male perché ho il filamento cinese quindi meglio farlo fuori!

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Ciao a tutti sono Michele

Anche io possiedo questa stampante comprata su stampa3dsud al prezzo di 450€,per adesso non sono ancora riuscito a stampare come si deve,ho problemi con l'asse Z,mi spiego,meglio effettuo la calibrazione dell'ugello con il piatto tramite foglio di carta e qui tutto ok,ripeto una secconda calibrazione e tutto ok,come parto con una stampa attendo che il piatto e l'estrusore arrivino in temperatura,alla partenza l'ugello non è calibrato come prima ba bensìpiu alto rispetto il piatto.Non ci salto fuori spero che qualcuno mi dia una mano.Grazie

Io infatti faccio la calibrazione al centro, e poi stampo solo li, il piatto in Al si piega troppo...attendi comunque i guru perché io la ho da 1 settimana, comunque stampo già quello che voglio

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[Prusa I3 by Sunhokey]

lasciate stare i filamenti che arrivano... sono veramente di pessima qualità. Provati e riprovati.

EVITATE di stampare direttamente sul piano in alluminio con sopra la carta. Comprate del vetro borosilicato 20X20 cm e lo attaccate con le mollette per i documenti. Non usate colle o cose particolari. Semplicemente lacca splendor o più giovani. Con il PLA non avrete più distaccamenti, ve lo garantisco. Oltre al fatto che un piano in vetro, solitamente, è bello dritto. Il piano in alluminio è già storto di suo e quando si riscalda si storce ancora di più.

E dove si potrebbe prendere questo vetro? Sto diventando matto io..

P.s. Real PLA ABS e PETG Vanno bene? Vorrei provare dei materiali alternativi

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[Prusa I3 by Sunhokey]

Se sei alle prime armi in un paio di GG facendo le dovute calibrazioni arrivi al primo cubetto stampato. Montarla solamente ci vuole un pomeriggio in tranquillità

Ps: segui la lista delle cose da fare che ho messo all'inizio del post, ti risparmierai un po' di problemi

Ormai stampo che é una meraviglia, ma ho alcuni problemini..

1 calibrazione del piano..ogni stampa la devo rifare, possibile?

2 Ho letto della modifica sull'asse X e ti do certamente ragione ma non ho a disposizione una tagliatrice laser ne niente altro..se mi puoi fare una foto alla modifica in forma definitiva proverei a trovare una saluzione, grazie

Abs voto 4 é arrivato con la stampante..si sfoglia anche con la ventola staccata piatto a 115 e estrusore a 240..e boh mi fa schifo

Pla voto 8 é arrivato sempre con la stampoante e si stampa a 50 con il piatto e 230 estrusore..e dovrei comprare dei filamenti nuovi, stavo guardando alternative come PETG o qualche misto con carbonio o gomma ma non so se questa versione di prusa li riesca a reggere..

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