[Vendo FABtotum completa di accessori e aggiornamenti]

Buonasera, 

vendo la mia FABtotum causa inutilizzo. E' completa di aggiornamenti software ed hardware, oltre alla testa ibrida (può stampare, scansionare e fresare) ha anche la testa laser per incidere (compresa di occhiali protettivi), tenuta immacolata, piatto in vetro in perfette condizioni (al 90% l'ho utilizzato con la pellicola di BuildTak). Vendo a metà prezzo (stampante più kit testa laser) a chi è almeno semi-professionista, meglio ancora se già conosce/usa un'altra FABtotum.

Per info e prezzi contattatemi in PVT.

Giovanni

[hotend non si scalda più]

3 ore fa, johnleft dice:

siòessiòri! Ecco a voi in allegato, il colpevole!!

Ho eliminato il connettore (2) e collegato con i ponticelli a bocca di coccodrillo, niente beep. Ho eliminato il connettore (1), stessa operazione, niente beep. Ho dovuto estrarre i cavi (iniziando da uno solo perché togliere i cavi alla Hephestos 2 è una rottura di balle incredibile), prima il nero: sostituito con il ponticello ed è finalmente arrivato il beep. Ora mi tocca andare a cercare i nuovi connettori sperando di trovarli, ma non è un problema visto che il VERO problema è risolto! Grazie mille ragazzi, e sopratutto Arthur Fonzerelli per la pazienza!

Vi ho chiesto di dove siete perché io sono della provincia di Taranto. Vi capiterà di scendere per questa estate? Devo assolutamente offrirvi pizza e birra!

Ragazzi sono serissimo. Se vi capita di venire da queste parti, contattatemi che vi offro pizza e birra. Mi devo sdebitare assolutamente.

Sono serissimo e INSISTO.

[hotend non si scalda più]

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[hotend non si scalda più]

1 minuto fa, FoNzY dice:

dato che ci sei oltre ad i cavo toglierei pure il connettore che la 99% è rotto lui e  non i cavi.....

 

17 minuti fa, Gigi dice:

allora sono i cavi di prolunga.

quindi bene

grazie ragazzi, ora che so che sono i cavi sono MOLTO felice.

di dove siete voi due?

[hotend non si scalda più]

4 minuti fa, FoNzY dice:

è giusto quello che dice l'immagine?

bravissimo

[hotend non si scalda più]

4 minuti fa, Gigi dice:

Male.... se c’è continuità deve bippare


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk

Io per "male" intendo se il problema è sulla s.madre, ogni altro problema lo considero "bene".. la cartuccia bippa da sola ma non con le sue "prolunghe" (i cavi).. può essere che risolvo sostituendo i cavi? O è troppo bello per essere giusto?

[hotend non si scalda più]

15 minuti fa, Gigi dice:

 

devi impostarlo dove indica la freccia. non si vede bene ma dovrebbe essere giusto 

Allora è la terminologia che mi confonde.. io lì l'ho impostato quando ho testato i pin della cartuccia nuova e vecchia (ovviamente staccate dai cavi), infatti avevo scritto in un precedente messaggio:

"Oggi, ho testato la stessa, in continuità impostando il multimetro sul simbolo del diodo col beep, misurando le estremità non polarizzate (effettivamente io avevo scritto cavo rosso e cavo nero, mi ha tratto in inganno il doppio cavo che va dai pin sulla scheda madre ai pin della cartuccia, uno rosso e uno nero), e mi dà, col beep, 004."

A me confonde il fatto di testare "in continuità", me ne vado alla "corrente continua".. va bene, ora ho capito. Ho appena effettuato il test impostando il multimetro dul simbolo del diodo col beep: il valore resta 1 e non mi da nessun beep..

praticamente: testando in continuità la cartuccia dai suoi pin, ho il beep. Se collego i suoi pin ai cavi, e la testo dall'altra estremità dei cavi, non ho nessun beep..

è bene o è male?

da profano credo e spero siano quindi i cavi.. ma aspetto il vostro verdetto

[hotend non si scalda più]

14 minuti fa, FoNzY dice:

rileggendo il mio commento sembra che fossi un po' arrabbiato😁... ma ti garantisco che non lo ero,scrivo qui per aiutarti,era notte notte fonda quando ho scritto,forse era solo un po' di sonno😂

non ho capito che intendi per test in 'V'? devi fare il test di continuita' e il voltimetro deve fare 'bip'...

 

Lo so e ti ringrazio per l'aiuto e la disponibilità che mi stai dando! 🙂

Il multimetro l'ho impostato su corrente continua, la V di volt con le due lineette, ti faccio vedere il multimetro che ho in foto allegata.

Mi ha dato quei valori che ti ho detto ma non ha fatto nessun beep..

[hotend non si scalda più]

38 minuti fa, johnleft dice:

E sì ti ho detto che ho sbagliato a parlare di resistenza, non ti arrabbiare 😅 infatti non mi importa nulla la resistenza..

La cartuccia è nuova, l'ho cambiata proprio perché credevo fosse quella il problema, e il test della (benedetta) resistenza mi ha dato i valori che ti ho detto, quindi non dovrebbe essere quella il problema. Comunque, supposizioni a parte, effettuo il test e ti aggiorno!!

🙂

ho effettuato il test, col multimetro in V mi dà 0.05. La prima volta, oscillando, si è poi stabilizzato su 0.12. L'ho ripetuto e si è stabilizzato su 0.07. Dalla terza volta in poi mi si stabilizza sempre su 0.05

[hotend non si scalda più]

4 ore fa, FoNzY dice:

si esatto devi testare come nel secondo esempio ma ancora una volta non devi misurare la resistenza!!!!!

devi imspotare in test di continuita', misurare la resistenza sta a signifacare quantificare il valore della resistenza in ohm, ma a te questo cosa importa? neinte! e nel caso del test della resistenza questo si fa sulla resistenza non su resistenza+cavi(xke il cavo in se è una resistenza)

effettua il test nella foto a destra in modalita' di continuita' se il voltimetro fa bip la cartucci è ok ed il problema è nella scheda mader in caso contrario cambia la resistenza(cartuccia)

E sì ti ho detto che ho sbagliato a parlare di resistenza, non ti arrabbiare 😅 infatti non mi importa nulla la resistenza..

La cartuccia è nuova, l'ho cambiata proprio perché credevo fosse quella il problema, e il test della (benedetta) resistenza mi ha dato i valori che ti ho detto, quindi non dovrebbe essere quella il problema. Comunque, supposizioni a parte, effettuo il test e ti aggiorno!!

🙂

[hotend non si scalda più]

4 ore fa, FoNzY dice:

quindi tu devi mettere un puntale su un cavo della cartuccia, l'altro puntale nell'altro cavo della cartuccia per vedere se la corrente passa dal puntale+, al  cavo ,alla cartuccia e torna indietro nell'altro cavo fino all'altro puntale-.

il test devi farlo con la cartuccia scollegata dalla scheda madre ma con possibilmente lo stesso cavo che usa quando connessa alla stampante(in modo da verificare anche il cavo stesso)

Il test che devo fare, ammesso che io abbia capito, è ciò che ho chiesto (o meglio cercato di spiegare a parole mie) quando ho scritto:

"Vi chiedo: posso testare la resistenza dei cavi sui due pin (dopo averli staccati dalla s.madre) lasciando i pin opposti collegati alla cartuccia, quindi in circuito chiuso? O meglio circuito tecnicamente aperto che, col multimetro, vado a chiudere)?"

Ho parlato di "resistenza" perché la cartuccia l'ho testata in resistenza sui pin dei suoi due fili rossi (quindi staccati dai cavi rosso e nero), e volendo testare stavolta l'integrità dei suddetti cavi (stavolta attaccati ai pin dei due cavi rossi della cartuccia), fungendo quindi da "prolunghe" dei pin della cartuccia, ho continuato a parlare di resistenza, ma probabilmente ho fatto confusione. .

Comunque, nell'immagine che allego ho mostrato a sinistra il test in resistenza che ho fatto sui cavetti della cartuccia (staccata dai cavi), e a destra il test che vorrei fare sui cavi staccati dalla s.madre ma collegati alla cartuccia (nella speranza di aver capito, e se sì, come imposto il multimetro?)

[hotend non si scalda più]

16 ore fa, FoNzY dice:

porca puzzola!,che confusione😂

premessa: spero tu non abbia bruciato niente!

dal tuo test sul punto 3 sembra che la cartucce siano funzionanti ma prima di darti la tragica notizia di una scheda madre rortta, fai il test come ti indico sotto....

prendi la cartuccia(quella che gigi è stato cosi gentile da mostrarti) e la scolleghi dalla scheda madre(no si testa niente quando è montato). imposti il voltimetro in test di continuita'(la modalita' in cui fa bip quando tocchi le punte) e controlli le estremita dei cavi che escono dalla cartuccia, non c'è un rosso e un nero, come vedi dalla foto sono entrambi rossi,a questo punto il voltimetro deve fare "bip" e scrivere a schermo 0(zero).

a te interessa che la cartuccia ossia la resistenza(quindi non polarizzata e con i cavi di colore casuale) sia ancora tutta intera infatti se la cartuccia è intera la corrente puo' scorrere(circuito chiuso) e quella puo' solo scaldarsi. nel caso questa(la cartuccia) sia integra e comunque non scaldi il problema è nella scheda madre(prima che toccassi con il voltimetro in giro, dubitavo che potesse essere lei, ma adesso...😁)

nel caso la cartuccia sia integra ti sconsiglio di avvicinare il voltimetro alla scheda madre perche data la tua confusione(che è normale,sapessi quante ne ho bruciate io...) rischi di fare tanti danni, semmai fatti aiutare da chi piu' pratico....

P.S secondo il tuo schema a 3 punti il punto migliore sarebbe il n1(in modo che testi anche il cavo), ma il test va fatto con i cavi scollegati altrimenti anche se la cartuccia è rotta il voltimetro potrebbe segnare 0 perche magari dalla parte della scheda madre tutto funziona.

 

 

9 ore fa, Marcottt dice:

faccio una piccola aggiunta alla indicazione di fonzye,  quando testi la cartuccia con in modalità continuità dovresti avere un valore in ohm, diciamo che un valore "sano" viaggia tra i 5 ed i 20 ohm.... 

Però stati attento subito dopo rimetti il tester in modalità V= perchè se tocchi qualcosa con i puntali impostati in ohmetro fai un bel corto circuito... . e se non hai bruciato quacosa prima lo bruci adesso....

 

allora ragazzi, taggo entrambi in un unico messaggio.

Dunque, effettivamente ho fatto confusione nello scrivere prima, anche perché non sono molto esperto di elettronica, nel senso che mi piace e la capisco quando mi ci metto (ho fatto anche qualche stampa integrandovi dell'elettronica di base, nulla di che per voi esperti, ma che non avrebbe dovuto farmi sbagliare nel parlare adesso, invece è successo..), ma non la pratico per parecchio e finisco per fare confusione a distanza di tempo, è sempre così😅

allora: ieri ho testato "la resistenza" (e non la tensione, come ho erroneamente scritto) su vecchia/nuova cartuccia: impostando il multimetro su 200 Ohm mi dava 05.0, e provando anche impostandolo su 2K mi dava .006 (e non 0.06 come erroneamente ho scritto). Oggi, ho testato la stessa, in continuità impostando il multimetro sul simbolo del diodo col beep, misurando le estremità non polarizzate (effettivamente io avevo scritto cavo rosso e cavo nero, mi ha tratto in inganno il doppio cavo che va dai pin sulla scheda madre ai pin della cartuccia, uno rosso e uno nero), e mi dà, col beep, 004.

Aggiungo una cosa che prima ho dimenticato di dire: quando imposto la temperatura di stampa, diciamo 200, lo schermo mi dà 30 -- 200 (30 di 200), e incrementa quel 30 fino ad arrivare al 200 (quando funzionava bene tutto). Una cosa che ho notato è che spesso quel 30 è fermo, a volte però cambia velocemente da 30 a 31.. a 30 di nuovo.. a 31 di nuovo.. ecc.. velocemente, avete presente come se sali sulla bilancia e ti muovi e il peso oscilla velocemente? Così.. se lo tocco io in un paio di punti (il passacavi), oscilla una volta su tre diciamo, il resto delle volte resta fermo su 30. Ecco, questo potrebbe essere un indizio "ottimista" per indicare che sia uno dei cavi rosso e nero che collega i pin della s.madre alla cartuccia? Magari perché, essendo piegato, col tempo si è interrotto? 

Vi chiedo: posso testare la resistenza dei cavi sui due pin (dopo averli staccati dalla s.madre) lasciando i pin opposti collegati alla cartuccia, quindi in circuito chiuso? O meglio circuito tecnicamente aperto che, col multimetro, vado a chiudere)?

Vi chiedo ancora, sempre nel caso che non abbia fatto una domanda sciocca, qual'ora non dovessero risultare danni ai cavi, può essere che magari si è bruciato l'alloggio dei pin sulla s.madre? E, se sì, mi spieghereste come testarlo (cosa accendere/spegnere o collegare/scollegare o come impostare il multimetro? 

allego tre foto: una con lo schemino che avevo spiegato precedentemente 🙂 la seconda per farvi vedere il tipo di attacco sulla scheda madre e la terza, che spero sia una buona cosa vedere, per farvi vedere il led verde che si accende non appena faccio partire il riscaldamento.

Scusate se vi inondo di domande ma vi prometto che mi sdebiterò (parola d'onore)

[hotend non si scalda più]

Aggiorno il post con questo risultato: ho testato la tensione ai pin della cartuccia di riscaldamento (quelli che ho descritto come punto 3), sia all'hotend vecchio che al nuovo, ed entrambi mi danno un valore di 0.06, quindi direi che la cartuccia non ha problemi e quindi il cerchio si restringe..

[hotend non si scalda più]

1 minuto fa, johnleft dice:

Ciao Fonzy, grazie per la risposta!

Per circuito chiuso intendi tutto collegato immagino, ma devo avviare il processo di riscaldamento o posso farlo senza dare questo comando alla stampante? E inoltre, cosa intendi per "cartuccia"?

Ah ok, ho visto su internet, è la terminologia che non conoscevo.. dunque, i cavi sulla scheda madre non sono mai stati toccati dopo che li ho collegati, mai fino ad oggi. Mentre la cartuccia nuova, presente assieme al termistore sull'hotend, l'ho già sostituita sostituendo l'hotend. Ho il voltmetro, ma ho anche il dubbio su dove testarlo, diciamo così:

illustrando tre ipotetici punti su uno schema elettrico del circuito, il punto (1) rappresenta le estremità dei cavi (rosso e nero) saldati su due pin maschi connessi alla scheda madre (che non ho mai toccato, né ho mai spostato la stampante, e sempre coperto e pulito) dalle quali parte la corrente diciamo, il punto (2) rappresenta le estremità opposte dei due cavi, quelli che percorrono il passacavi ed arrivano vicino l'hotend, saldati in un alloggio a formare le estremità femmine, e il punto (3) rappresenta i due pin, sempre rosso e nero, della cartuccia di riscaldamento che finiscono al corpo dell'hotend.

Domanda: se ho capito bene, devo tenere tutto collegato (come se tutto funzionasse) e mettere i puntali del voltmetro su uno di questi 3 punti, quindi quali? 

Grazie per la disponibilità!

6 minuti fa, Gigi dice:

Sì sì ho visto su internet, comunque la tua risposta solleva da ogni dubbio! 🙂

[hotend non si scalda più]

16 minuti fa, FoNzY dice:

infatti come dici il problema è che non scalda non che non rileva la temperatura, nel caso il sensore fosse guasto non vedresti la temperatura o vedresti una temperatura totalmente sballata.

il problema è nella cartuccia riscaldante o nei suoi fili. per prima cosa controlla i fili che siano collegati bene alla scheda madre e che non siano danneggiati poi se hai un voltimetro puoi fare un test di continuita' su i cavi della cartuccia(il circuito deve risultare chiuso).se non hai un voltimetro ed i cavi non sono danneggiati prendine direttamente una nuova tanto costa pochi euro e vedi se quella nuova funziona.....(nel caso non funzionasse il problema potrebbe essere piu' serio e rigurdare la scheda madre)

 

Ciao Fonzy, grazie per la risposta!

Per circuito chiuso intendi tutto collegato immagino, ma devo avviare il processo di riscaldamento o posso farlo senza dare questo comando alla stampante? E inoltre, cosa intendi per "cartuccia"?

[hotend non si scalda più]

Ciao a tutti, alla mia Hephestos2 si è otturato il nozzle col TPE, ho aspettato che l'hotbed si raffreddasse (è utile, ma ha un problema sin dall'installazione: qualsiasi operazione di riscaldamento hotend si blocca quando il nozzle viene a contatto con il bed ancora caldo, quindi bisogna prima aspettare che si raffreddi. Lo dico giusto per informarvi, ma non è questo il mio problema). Ho pulito il nozzle però, adesso, l'hotend non si riscalda più. Ho notato che il termistore si è ormai staccato dall'hotend, e quindi ho approfittato per cambiare l'hotend con uno nuovo che avevo di scorta. Il problema persiste però e non dipende dal termistore, perché ho messo a contatto la punta del saldatore con l'hotend e la temperatura inizia ad alzarsi regolarmente. Ho anche fatto un hard reset, ma nulla. Potreste aiutarmi?
grazie infinite

[giuste impostazione Cura per testo]

Buonasera a tutti 

mi scrivo per chiedervi un aiuto sulle giuste impostazioni dello slicer CURA affinche la stampa del testo possa avvenire in modo e ottimale, riferendomi ovviamente al testo di piccole dimensioni..

possiedo una FabTOTUM (nozzle 0.35mm)

io credo che il problema (quello principale, almeno) sia il fatto che dovendo l'estrusore fare lo shell di ogni layer, deve fdarlo anche per i layer che formano il testo, il quale quando è piccolo crea difficoltà non indifferenti..

c'è un modo per ovviare a questo?

grazie un milione a quanti mi potranno aiutare..