albo
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provando a cambiare l'hotend, il problema sembrerebbe risolto, inoltre, ho smontato il componente in questione ed ho notato che, ovviamente senza viti, l'heat break (tubicino di metallo) aveva del gioco all'interno del heat block (blocchetto d'alluminio), parliamo di un gioco minimo, nell'ordine del decimo di mm, ma comunque l'altra hotend la trovo molto più rigida, tantoché si trova una certa difficoltà nello sfilare i due componenti; ho provato a mettere del frenafiletti e sembrerebbe risolvere il problema, ma devo ancora verificare stampandoci qualche cosa per capire se la vecchia hot end e del tutto recuperabile..
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On 15/12/2015 at 10:01, dennyfranco dice:
@i3D No ancora non ho risolto, però adesso il problema e su 4 macchine, la Zortrax mi ha contattato e sto aspettando dei pezzi da sostituire incluso l'hotend completo
guarda, proprio oggi ho risolto con la mia macchina, devo ancora fare qualche test su pezzi che prima mi venivano male, ma sono convinto che il problema sia dato dall'heatblock..
Prova a smontarlo (due grani perpendicolari al piano) e verifica che le viti siano tutte ben strette (occhio a non stringere troppo che si rischia di spanare..)21 ore fa, Help3d dice:Questo è il brutto di avere una macchina con un software di slicing "chiuso". Personalmente penso che a livello HW (hot-end, nozzle, bed ecc ) non ci siano problemi. Hai provato a ricaricare l'ultimo FW per sicurezza? Hai provato a fare lo slicing con un SW più vecchio di quello che hai attualmente? Hai modo di controllare il gcode che viene generato?
Non esiste alcun gcode, in questo caso si parla di zcode.. analogo al precedente, solo che è indecifrabile....
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la Zortraz mangia zcode, scordatevi altri slicer all'infuori della Z-suite, per il discorso dei supporti, io cerco di disegnarli da me, così so esattamente dove andare a mettere mano e con i parametri migliori, così facendo perdi un po'di tempo nel disegno, ma ne guadagni in fatto di materiale di scarto e di tempistiche...
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non so se può essere utile, ma avete mai osservato il primo layer dello stesso oggetto a due grandezze diverse?
adesso non so se stampi a 0.09, ma se così fosse io ti consiglierei di passare alla misura successiva e magari il problema si risolve
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outer contours e holes sono degli offset che puoi dare per correggere parti minime di un oggetto, si parla di decimi di mm di correzione..
La cosa migliore, a mio avviso, sarebbe aggiustare il disegno, ma la dove non si riuscisse entrano in gioco queste due impostazioni..
Io ho usato solo una volta in sei mesi la correzione del diametro dei fori in quanto non era possibile intervenire dal disegno senza modificare anche le geometrie dei perimetri adiacenti.. -
Ciao a tutti!!
Cercavo qualche informazione in più riguardo questa macchina, informazioni che ovviamente non siano reperibili sul sito ufficiale..
Ad esempio, cisto che i preordini con lo sconto del 20% terminano il 23 di questo mese, quando saranno consegnate le macchine?
E secondo voi, visto che ha due estrusori di cui uno dedicato alla supportatura, sarà possibile in futuro abbinargli un filamento per un secondo colore o secondo materiale?
Nonostante abbia un area di lavoro inferiore rispetto alla m200 sembrerebbe promettere bene..
Una sola cosa mi lascia perplesso:
sul sito la si trova a 2399.20$ (penso dollaro US), scontata dal prezzo pieno di 2.999$, appena si clicca su preorder vieni reindirizzato ad una pagina che ti chiede di specificare il paese e una volta selezionato Italia compare un nuovo prezzo di 2803.42€, scontata dal prezzo pieno di 3504.27€..
In sostanza in Europa cosata di più rispetto a tutti gli altri mercati, ma la cosa mi pare strana visto che viene prodotta in polonia, o mi sbaglio..
Che ne pensate??
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ma guarda... ti diro di più.. io uso una m200 circa 9 ore al giorno, e posso dire che la percentuale di lavori completati si aggira sicuramente oltre al 90-95% e solitamente cerco di evitare di stampare oggetti che richiedano più di 3-4 ore.. La manutenzione è "minima" e devo dire che le problematiche che ho trovato sono grosso modo tre, oltre a quella che tu hai descritto in questo topic può capitare che quando vai a stampare oggetti cilindrici, magari cavi con uno spessore del bordo di 1.4mm (più o meno) il profilo esterno viene a mancare all'inizio di ogni layer, inoltre, delle volte (e non ho ancora capito da cosa dipenda) la supportatura viene generata malissimo, talmente male che con un colpo leggero si stacca dallo stampato, alle volte capita anche durante il processo di stampa...
Ma per il resto va che è una meraviglia!!
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Beh che dire.. la Zortrax questo genere di manufatti li fa veramente egregiamente.. per quanto riguarda i supporti, io non metto quasi mai nulla oltre ai 10°, poi dipende da vari fattori, tra cui i principali sono ampiezza del sottosquadra e spessore dei layer..
Più è ampia la sottosquadra, maggiori è la necessità di avere un supporto, più è fine il layer meno supporto necessiti.. (devi andare un po' a intuito..)Lascia stare shell e mesh.. l'infill, anche se light, aiuta a mantenere la struttura, fa in piccola parte da supporto in pratica.. se lavori in shell hai solo i bordi verticali, di un prisma lo fai diventare un prisma cavo con un bordo da 0.4mm e basta, mesh ti fa anche le superfici orizzontali, ma ricorda che senza infill, vengono generati i bridge che su ampie sezioni non aiutano moltissimo..
Spero di esserti stato d'aiuto..-
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Pure a me capita questo genere di "problema", prova a spostare l'oggetto prima di effettuare lo slicing, inoltre, dai un'occhiata al primo layer dalla suite, ho notato che certe volte il primo layer lo fa molto "light" rispetto al secondo e successivi, e questo è indipendentemente da quanti solid layer indichi..
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@albo
Ciao Albo,
Quale firmware, software e versione di Hot End stai usando?
Ciao ShareMind,
firmware 0.8 e software 1.2.2..
La versione dell' HE non saprei, ma penso l'ultima..
La macchina è una m 200v4
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Buona sera a tutti!!
da quando ho aggiornato all'ultimo firmware disponibile ho riscontrato un paio di problematiche:
1-in alcuni disegni il layer non viene stampato al 100%
ad esempio riporto qui la foto di un cilindro composto da diverse sezioni di diametri diversi e nell'ultima sezione stampata si nota una "carenza" di materiale
aggiungo anche un ingrandimento poichè dalla prima foto non si vede bene il difetto, garantisco che a occhio nudo è ben visibile!
2-non riesco più ad usare lo ZGLASS..
ogni volta che carico il filamento, la ruota gordonata dell'estrusore salta passi, come se non fosse ancora in temperatura l'hotend..
secondo voi a cosa potrebbe essere dovuto questo genere di problemi?
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Visto che Rhino lo hai aperto una sola volta e Blender non hai avuto tempo per guardarlo sarebbe più semplice se ci dicessi quale SW di modellazione utilizzi in modo che chi lo conosce possa darti le indicazioni che ti servono.
emm.. i primi due post dicono tutto, e mi avevi anche risposto per èrimo dicendomi che non conosci i SW che uso... eheheh..
cmq gira tutto attorno a openscad, uso anche blender per fare qualche cosa, ma proprio minima..
principalmente openscad
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Ciao a tutti!!
Come da titolo, è possibile mettere un estrusore bowden su una stampante predisposta al direct?
Sostanzialmente vorrei acquistare un E3D V6, ma al momento ho trovato di facile reperibilità quelli bowden, mentre io al momento monto un sistema direct..
Grazie a chiunque voglia intervenire!!
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Gli strumenti UDT di rhino possono aiutarti.
Ecco.. Rhino l'ho scaricato e aperto solo una volta..
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Be allora ti converrebbe usare Blender https://www.blender.org/
E gia.. Non ho ancora avuto il tempo per impararlo ad usare..
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Ciao,
non so se ti' pou' essere utile ma la butto li,
in openScad puoi ruotare un oggetto su un asse come rotatev(deg_a, [x, y, z], v)
https://github.com/openscad/scad-utils/blob/master/transformations.scad
Deby
Ti ringrazio, ma non è ciò che cercavo.. sostanzialmente io volevo rendere curvo un cuboide o analoghi, sono già al corrente su come inclinarlo su uno o più assi..
purtroppo per me e per la mia scheda grafica, ho direttamente ridisegnato il tutto già curvato..
Certo che se saltasse fuori il come procedere alla manipolazione di un solido non sarebbe male, ma nn credo che con questo software sia possibile..
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@albo
Utilizza i seguenti parametri:
- HIPS
- Layer 0,14
- Speed: normal
- Infill: light
- Angle: 10°
- Support lite: On
- Fan speed: 0 (disabilita Auto)
I supporti verranno generati solo per la E di DELOVNI. La rimozione dei supporti con l'HIPS è particolarmente semplice.
dunque siamo a lunedi..
posso usare gli stessi parametri anche per l'ultrat? lo chiedo perchè di HIPS ho solo il nero e sinceramente preferivo un altra colorazione..
Di ultrat hio il giallo e l'avorio
comunque la tempistica è di 15 ore
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con le accelerazioni e velocità va tutto molto meglio, ma ho ancora un quesito:
La distanza tra letto e nozzle ha un valore ben preciso?
qua e la sul web ti viene sempre detto che debba passare un foglio di carta, in altri casi deve passare una "business card".. insomma non è che ci sia un valore ben preciso, magari un rapporto legato alla dimensione del foro dell'ugello, o allarisoluzione che può gestire la stamante..
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se nn ricordo male, abs a 0.09 con infill medium eravamo sulle 11h in orizzontale..@Albo
penso che a 0.09 ci sia meno delaminazione... perchè hai meno "salto" tra nozzle e layer permettendo miglore fusione tra un layer e l'altro.
ps. quanto tempo di stampa necessita il pezzo come quella in foto?
Lunedi vi aggiorno..
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Arghh.. Nn puoi dirmi queste cose al sabato mattina.. Ora devo aspettare fino a lunedì..@albo
Utilizza i seguenti parametri:
- HIPS
- Layer 0,14
- Speed: normal
- Infill: light
- Angle: 10°
- Support lite: On
- Fan speed: 0 (disabilita Auto)
I supporti verranno generati solo per la E di DELOVNI. La rimozione dei supporti con l'HIPS è particolarmente semplice.
Cmq nn so perché nn ci ho pensato prima di adoperare altri filamenti..
Spero che con questo spessore mi faccia meglio anche le "e" di "Experience", con la stampa precedente sembravano delle "c".. Magari provo direttamente layer a 0.09 e la faccio lavorare di notte..
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@ShereMaind
ok.. darò un occhiata..
il bassorilievo è profondo ben 3.5mm quindi temo che dei supporti ne avrò la neccessità..
la macchina ha già le cover.. al lavoro ho tutti i filamenti zortrax, quindi proverò con quei due filamenti che mi hai indicato..
@i3D
honeycomb nn è disponibile nella suite e "nn" posso modificare più di tanto la velocità, nel senso che o va normale o veloce, scelgo sempre la prima opzione.. proverò con l'aumento del raft.. i layer per ora li ho abbassati a 0.29, ma profero qualche cosa di più fine..
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@albo
Ciao Albo,
Ma dove hai acquistato la macchina? Nessun breve avviamento da parte del venditore?
Comunque:
- la stampa con layer 0,39 mm, come sottolinea giustamente I3D, non è assolutamente consigliata. Il rapporto massimo tra layer e diametro ugello è di 3/4. Usa (al massimo!) layer da 0,29 mm.
- per le targhe con iscrizioni ove possibile è sempre preferibile una stampa verticale piuttosto che orizzontale. In orizzontale hai uno stepover di 0,4 mm (pari al diametro ugello), in verticale puoi arrivare a 0,09 (meno di un quarto), con grandi vantaggi in termini di risoluzione. Questo vale per tutte le stampanti FDM.
- Non ho capito come intendevi "riprendere" il modello dopo un arresto. Questa cosa non è possibile. Se la macchina viene spenta, il modello riparte daccapo, con la stesura del raft.
- Endstop: controlla che il perno di fine corsa sia montato. Potrebbe accadere, a causa di un trasporto problematico, che si sia svitato.
- Le cinghie non possono "sgranare". Sono rinforzate con fili di acciaio all'interno. Potrebbe accadere che il motore perda passi qualora appunto il blocco di fine corsa non fosse montato. In questo caso, il microswitch non viene sollecitato. Basta rimontarlo.
Buon giorno a tutti..
Dunque.. Il rivenditore ha fatto un mini corso, ma credimi che questa cosa del layer nn l'ha proprio spiegata..
Prima di annullare la stampa, ho arrestato nel senso di aver premuto l'encoder.. Come sai, come nel cambio filamento, l'estrusore torna a 0 e al caso puoi riprendere la stampa, mi ero spiegato male..
Cmq ho seguito i vostri consigli, ho stampato in verticale e con later da 0,29.. I risultati nn sono ancora soddisfacenti, anche se si nota un miglioramento..
Oltre a metterla in verticale l'ho ruotata di 45* su Z per avere un numero maggiore di microfori sul raft.. Aime il pezzo si è cmq sollevato..
Potrei provare a settare il raffreddamento a 0? O a chiudere la parte superiore della macchina per mantenere una temperatura più costante??
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Ora dovrebbe essere meglio
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Pardon.. Solitamente uso un altro servizio di hosting, ma oggi nn funzionava ed ho ripiegato su un altro che, con si vede, nn è un gran che..
Primo layer di stampa dopo il raft
in Problemi generici o di qualità di stampa
Inviato
condivido questo tuo parere.. A me è capitato con ultrat giallo (e nulla con gli altri colori ultrat) e quasi tutti i colori della gamma abs.. Glass, hips e petg nessun problema.. Probabilmente è legato alla composizione chimica del materiale.. Abs e ultrat hanno una composizione molto simile..