scuotter

Ok, scusate ma continuo a rompervi le scatole. Giustamente avevo i finecorsa metà SGV e metà GVS quindi, ho dovuto invertire i connettori (è una cavolata ma intanto finché non ho guardato i datasheet non capivo cosa non andasse) Adesso vi chiedo, sto cercando di fare un cablaggio pulito e, visto che finché non è finita non ho la possibilità di stampare un case per l'elettronica, vorrei capire se posso montare il trasformatore in verticale (è un P360W24V. https://www.google.com/search?q=power+supply+p360w24v&client=ms-android-motorola-rvo3&sca_esv=8d888c12df67f607&biw=432&bih=813&sxsrf=AE3TifMMtKceM8UQTI8YUgEHp-xUR37INA%3A1755523330894&ei=AimjaLWuNoKD9u8P-9-V2Ac&oq=power+supply+p360w24v&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhVwb3dlciBzdXBwbHkgcDM2MHcyNHYyBxAjGLADGCcyBxAjGLADGCcyBxAAGLADGB4yCRAAGLADGAgYHjIIEAAYsAMY7wUyCBAAGLADGO8FMggQABiwAxjvBTIIEAAYsAMY7wVIyxtQAFgAcAB4AJABAJgBcKABcKoBAzAuMbgBA8gBAJgCAaACf5gDAIgGAZAGCJIHAzAuMaAHsAeyBwMwLjG4B3_CBwMzLTHIBw4&sclient=mobile-gws-wiz-serp ) Penso si possa fare, fintanto che viene raffreddato, ma li ho quasi sempre visti di piatto... EDIT: vedo ora che sia Prusa MK3 che Anet A8 lo hanno esattamente come lo vorrei montare io. Direi che si può fare

Si si, intendevo se ci sono cavi a cui devo prestare particolare attenzione, onde evitare che quando la accendo faccia BUM 😅 Tra l'altro ho già trovato un errore, dovrò ristampare l'attacco tra estrusore e pattino asse x, ma ormai se ne parla a stampante montata 😅🤦 Edit: cablato termistore e resistenza. Funziona tutto (meno male) Aggiorno il file cfg di klipper per metterla core XY e poi si prova 🔥🔥🎉🎉

Grazie mille!! Era quello che speravo, direi che posso scablare il connettore ed evitarmi le bestemmie a smontare parti incrostate nell'ugello 😅 ...per caso ci sono altre accortezze che devo tenere, per evitare di bruciare la scheda?🤔

Ciao! Riuppo perché sono al buono con la meccanica e devo passare alla parte elettrica...di cui non capisco nulla 🎉 Mi aiutate con questi dubbi? Nella LK-1 ho un connettore tondo tipo aeronautico che porta i fili della termocoppia, la resistenza dell'ugello e i cavi delle ventole. Ovviamente quelli che ho comprato nuovi hanno tutti i connettori rettangolari "classici" (tipo quelli dei sensori e dei motori), a parte la cartuccia riscaldante che ha due cavi "liberi" Secondo voi mi conviene rifare il connettore o provare a sfilare resistenza e termocoppia dal vecchio ugello? Se ricablo, i cavi di termocoppia e resistenza hanno un + e un - o posso invertirli? 🤔 Grazie mille

Eh lo so...però non avendo sottomano né un saldatore né l'attrezzino apposito...mica potevo aspettare a montare lo sherpa mini 😅

Io li avvito su una vite, prendo la vite con le pinze, scaldo l'inserto sul gas e poi lo pianto nel foto...

E dopo quasi un anno ri uppo il topic perché forse sto finalmente arrivando alla conclusione (non nel senso che ho concluso che mi sarebbe convenuto prendere una SV08, cioè si ma ormai è tardi) Ho stampato tutto in ASA con una prusa mk3, ed in effetti i pezzi sono tutti belli precisi. Sto iniziando a montare la struttura XY per vedere che combaci tutto e non mi manchino cose fondamentali, poi smonto la LK1 e la rimonto corexy...e incrocio le dita. Se va tutto bene le parti "accessorie* le stamperà direttamente la stampante nuova. Qui una foto dell'avanzamento https://ibb.co/d48CVMQL

Ehm...come non detto. Ho fatto lo sbaglio di chiedere alla moglie se le serviva qualcosa da Alì, e lei mi ha giustamente fatto notare che non mi servono altri ciapapuer 😅😓 Insomma, devo aspettare almeno 15 giorni che se ne dimentichi 😅 Ne approfitterei però per chiederti qualche info su quali emulatori consigli

Non dovevi linkarlo... soprattutto non dovevi mettere l'immagine con GTA 🤣 Adesso ne voglio una per modello 😅😅

Grazie mille dei riscontri, per ora tengo il piatto "basico" ma appena trovo un pezzo di fibral "di recupero" passo a questa soluzione Per "di recupero " intendo una piastra già forata che non utilizziamo più a lavoro (capita quando dobbiamo fare modifiche importanti su qualche stazione di automazione)

Grazie! Quindi alla fine è la stessa cosa dei piatti "seri" , solo con la lastra di alluminio molto più sottile (e immagino meno watt di potenza)

Ciao, Scusate la domanda scema, ma mi stavo chiedendo come sono fatti i piatti riscaldati "dei poveri" Cioè, le stampanti tipo Voron hanno un piano in fibral da 6/8mm con sotto un tappetino riscaldante, e fin qui ok. Ma i piatti in alluminio da 3mm delle ender invece come sono fatti? C'è un foglio di alluminio da 2mm incollato su una scheda elettronica che riscalda? Grazie 😊

Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm) Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm)

Oltre al sensore controlla anche cavo e connettore, a me era quello dare problemi

Asse Z messo male... probabilmente la vite è storta/sporca/usurata