ZIOLele

Dipende da come è compilato il firmware... Se è abilitata la eprom si può fare ( con repetier firmware nel menù appare la voce configurazione), altrimenti devi riconfigurare il firmware per abilitare la eprom( e mentre ci sei rivedere anche a la velocità dell asse z)

Per iniziare c'è tutto a meno della bobina di filo da stampare. Tra ferro e alluminio, meglio alluminio ( non so se il telaio di ferro di 3 mm è tanto più pesante di quello di alluminio,ma quest'ultimo di sicuro non arrugginisce, che non è male ) poi al max se traballa un po' puoi sempre fissarla ad un piano.

Così, a prima vista, non sembra fare schifo,tutt'altro... Frame in acciaio vuol dire che pesa e quindi attutisce l'inerzia delle masse in moto, le barre filettate, quelle strutturali, sembrano da 10, quindi più rigide.... L'elettronica è la ramps, quindi la più usata, poi magari è cinese,ma in un secondo tempo, se ti da problemi la cambi con una realizzata meglio,idem per l'hotend end, l'alimentatore è dimensionato correttamente, ti consiglio se puoi, di applicare da subito il mod per alimentare hotbed e hot end con due relè, così ti risparmi il 90% dei possibili problemi sulla ramps. Il mod è semplice e costa poco,trovi tutte le info su internet. Ah fossi i te prenderei la versione con filo da 1,75 e ugello da 0,3 o 0,35 così eviti di doverli sostituire in futuro. L'unica vera incognita sono le plastiche, ma quelle te le ristampi come meglio credi,una volta che hai la stampante pronta.

vuoi dire 0.35 per il nozzle, altrimenti dovrebbe uscire dal nozzle anche il filo senza fonderlo :-D Cmq, sempre per sentito dire, il problema del materiale è che le particelle di legno usate per produrlo sono grandicelle e dai nozzle più piccoli non passano.

Mai provato, ma per sentito dire servirebbe un nozzle 0,5 altrimenti non si riesce

Occhio che il pla non va bene per gli alimenti.....

L'argomento é complesso, prima di tutto l'hotend è solo la parte che si scalda e che fonde il filo e lo deposita, il cold end la parte che spinge/tira il filo e l' insieme delle due si chiama estrusore. Ti dico questo perchè un cold end può essere di tipo bowden o standard, ma un hot end, di per se può montare sia su cold end bowden che su cold end standard ( purché abbiano un attacco compatibile,ma ci torniamo dopo). Dicevamo cold end bowden: in pratica,non è direttamente connesso al suo hot end, la connessione si fa tramite un tubo di teflon/ptfe che serve da canale per il filo. Perchè esistono? Perchè alleggeriscono il peso che insiste sul' asse x (sul cold end si monta il motore,che pesa,e inoltre muovendosi altera l'equilibrio delle forze in gioco sull'asse x) in quanto di solito si montano ancorati alla struttura portante. Questo, come dicevo rende l'asse x più leggero e meno soggetto all'inerzia,quindi corri di più in stampa a parità di precisione. Ha un difetto, dovuto dall'introduzione del canale,è più difficile controllare il filo(ritrazione). Cold end standard: è montato sull'asse x generalmente è un derivato del greg Wade caratteristiche particolari,nessuna. Cold end diretto: generalmente si usa con architettura bowden perchè imprime più forza al filo per controbilanciare la pressione dell'hot end.diretto,significa che a trascinare il filo è direttamente un ingranaggio montato sul pignone del motore, anziché un hobbed bolt collegato tramite ruota dentata di demoltiplica. Passiamo agli hot end senza entrare nel dettaglio, la cosa che li caratterizza maggiormente è il tipo di attacco verso il cold end: ne esistono tanti...pure troppi, ma quello che va per la maggiore è il j-head

Non alzare la temperatura, isola meglio l'hotend.. (Solo la parte sotto al radiatore) puoi usare del nastro di kapton se c'è l'hai oppure delle paste isolanti ad alta temperatura, nel thread si parla di una pasta della loctite. Così mantieni la temperatura più costante.

Considera però che il pla è biodegradabile... Da qualche parte ho letto che l'acqua è un solvente per il pla, però prendi la cosa con le pinze....