debiru

Aggiornamento sulla situazione. Ho dovuto biastimare non poco per regolare con precisione la distanza con il piano, dopo diversi tentativi di regolarla a bocce ferme, inutilmente perché il filamento non attecchiva perché troppo distante, ho fatto un intervento a cuore aperto, ho regolato mentre stampava fino a raggiungere la distanza perfetta perché attecchisse bene. Adesso sono già circa 14 ore che sta stampando e l'oggetto è ancora saldamente incollato al piano su tutti i lati, Cura ha pronosticato almeno 31 ore di stampa quindi sono ancora a poco meno della metà 😅 Incrociamo le dita... P.S. per chi fosse curioso sto stampando un case molto spartano per un Raspberry per utilizzarlo tipo muletto/serverino, è concepito per alloggiare al suo interno il Raspberry, un SSD, gli alimentatori del Raspberry e l'SSD, avere spazio sufficiente per essere areato, ha dei fori sul fondo per mettere un presa e un interruttore. Case Raspberry Pi 4.stl Cover Case Raspberry Pi 4.stl

Il vetro l'ho preso stock con la stampante, sarebbe questo, vetro temperato non liscio, è lavorato: Faccio allora una prova direttamente con questo e vediamo. Tnx

Salve, torno a scrivere perché volevo cercare di risolvere un problema mai risolto con la mia stampante, una Ender 3, perché ho bisogno di stampare un oggetto di grandi dimensioni. Sin da quando l'ho presa la stampante mi ha dato l'impressione che il piano di stampa non fosse esattamente "pianeggiante", infatti, anche perdendoci molto tempo in regolazioni, i 4 angoli del piano rimangono sempre più distanti dall'ugello rispetto al centro del piano. Se passo un foglio A4 al centro si sente che fa molto attrito, ai 4 angoli invece fa pochissimo attrito. Nel caso si stampino oggetti entro gli 8-9 cm di larghezza non è un problema, quando invece si stampano oggetti più grandi (come quello da 18cm che sto provando ora) con l'avanzare della stampa succede che non aderendo sulle parti più esterne con molta efficacia la tensione a cui è sottoposta la base con l'aggiunta di nuovi layer tende a scollare i lati più esterni e il bordo si alza, in questo modo esce un oggetto deforme che non rispetta le dimensioni originali. Sapreste indicarmi un modo per risolvere il problema? Io pensavo di poter risolvere in due modi: 1° Acquistare un nuovo piano di stampa, intendo la parte intercambiabile che sta sopra il piano riscaldato: 2° Aumentare l'adesione ad esempio con dei prodotti, come la lacca o altro. Ho a disposizione anche un piano di vetro temperato ma se lo uso con la PLA è un bel problema rimuovere l'oggetto dopo e il piano rischia di rovinarsi. Grazie in anticipo per l'aiuto.

Aggiornamento dopo un po' di prove: Ho dovuto riavvicinare un po' la base perché il cilindrino teneva ma una stampa un po' più elaborata no, inoltre ho variato la temperatura della base, prima era 80° in partenza e 60° dopo il primo layer, basandomi su una cosa che mi aveva detto Killrob (mi pare fosse lui) che quando si raffredda la base il modello viene via come niente ho presupposto che abbassando la temperatura da 80 a 60 l'aderenza si indebolisce. Infatti un cilindrino appena stampato e con la base a quasi 80° era abbastanza saldo e difficile da togliere, così come i rimasugli, un'altra stampa con la base a temperatura ambiente è venuta via come niente assieme a tutti i rimasugli.

Ho provato a rimettere la base in vetro temperato, la stessa che hai tu, prima di metterla ho provato con una squadra a controllare che fosse perfettamente dritta e lo era, quindi i problemi di aderenza secondo me erano dovuti più che altro al PLA argentato. Ho distanziato l'ugello usando un A4 piegato in due, per dare più distanza del normale, è proprio come dicevi, l'oggetto aderisce bene ma non si avvinghia alla base come se non ci fosse un domani, quindi rimuovere l'oggetto e i rimasugli di stampa è una passeggiata.

Però devo dire che, a dispetto del fatto che è difficile staccare il pezzo, lo skirt e la striscia di spurgo all'inizio e i "capellini" superflui, come materiale mi ci sto trovando bene, soprattutto non serve quasi mai il brim, fino ad ora non mi è mai servito, non c'è proprio pericolo di scollamento 😅

Eheh, perché non ti ho fatto vedere il piano di sopra "Nagaiano" 😂 Cmq ho stampato un terzo stall perché ce n'è un altro che ancora devo iniziare... 😁

Questo è il supporto che ho stampato, ne ho visti diversi ma questo è quello meno invasivo, il cilindrino del top entra bene sui fori predisposti per gli stand che stanno sul retro o sotto i modelli, io stampo l'arm 4.1, la base stampo il primo parallelogramma, non quello da 120, c'è anche una base piena, è a gusto. Base, arm e holder li ho tutti girati per non dover generare supporti, il top l'ho lasciato così ma con i supporti, li ho stampati a 0.2 con riempimento al 20%, servono due viti, ho usato delle M3 di varia lunghezza che avevo da parte ma credo si possa usare anche altro, le M3 sono perfette, non serve neanche mettere il bulloncino alla fine. Adjustable_Gundam_Stand_.zip

Non far caso all'elastico a sinistra, devo ristampare il fermo che si è rotto mentre lo mettevo ma ormai avevo sotto il PETG, quando ho finito con quel filamento lo ristampo 😅 Cmq il filamento bianco è un Anycubic economico, è fra i migliori che abbia provato se non fosse che lo hanno arrotolato col culo (se mi passi il termine) e se non controllo la stampante mentre stampa almeno ogni 5/10 minuti rischio che s'incastri il filamento... Quello color argento non è malvagio, arrotolato bene, della Prusa, ma per farlo aderire tocca smadonnare. Mi sa che è lo stesso che mi hanno dato con la stampante ma mi ci trovo male, come ti dicevo è bombato o forse si piega con le mollette, poi avendo la superficie fatta in quelo modo mi ha dato problemi a staccare i pezzi quando ancora era solo PLA, vorrei provare un vetro liscio normale per vedere come va.

0.12 era per provare, è un tipo di spessore che uso per fare cose di una certa precisione e decisamente piccole, ad esempio mi sono divertito a stampare una serie di dadi multi colori, la base l'ho fatta in blender. Cmq, stampa finita, 0.2, 245°, ventola accesa, sono soddisfatto, non ho fatto la prova della pinza (anche perché mi serve sano e non rotto) per sembra buono, compatto ma flessibile, vista la particolarità della forma del pezzo purtroppo ha sviluppato molti filamenti in stile peluria, ma da quel che ho letto è un difetto del PETG, in basso il pezzo visto in CURA Ti ci sarà voluta una vita 😅 Vi chiedo un consiglio, siccome sto avendo problemi a staccare dalla base vorrei prendere una base in vetro, ho trovato questa, secondo voi si può fare? Wisamic 220x220x3mm Avevo preso la Ender-3 con base in vetro temperato ma alla fine ho rimesso la base normale, quella in vetro temperato oltre a non essere liscia ma lavorata in superficie era anche un po' bombata e quindi risultava più alta al centro tanto da rendere molto difficile una taratura buona e per gli oggetti grandi era un casino.

Ho fatto varie prove, poi a 245° ho provato con layer standrd 0.2, 0.2 senza ventola, 0.12 senza ventola, a parte che con la 0.12 senza ventola ho dovuto raschiare via con violenza lo skirt che non si staccava, però va un po' meglio ma probabilmente, essendo un metariale forse più elastico, schiacciando raggiunge il livello di rottura più facilmante rispetto al PLA, ora provo una stampa effettiva di un pezzo che ho già fatto in PLA, vediamo come esce, ci vorrà un'ora

Ancora non ci siamo, stampando a 240° risulta più resistente ma rispetto al PLA rimane decisamente meno resistente, ho fatto una foto che confronta i due cilindri dopo lo schiacciamento, quello a destra era quello stampato a 235°, l'altro a 240°. Come si vede lo scollamento dei livelli in quello di destra è ben più evidente, inoltre per deformare quello di sinistra ho dovuto applicare più forza rispetto a quello di destra. Potrei provare a salire di temperatura o potrei ottenere "effetti indesiderati"? P.S. ma il PETG non dovrebbe essere più solido e resistente del PLA?

Ora provo a 240, la ventola è settata così:

La velocità che sto usando è quella standard, te la riporto, mi puoi dire cosa c'è da abbassare? Grazie Mi sembra di sì, quella frontale è sempre accesa, quella laterale mi pare entri in funziona durante la stampa.

Allora, per il problema di adesione forse ho risolto con il suggerimento di looka, ho leggermente distanziato il piano, prima il foglio A4 passato sotto l'ugello faceva attrito, adesso fa pochissimo attrito, quasi per niente. E' stato molto pià facile staccare tutto, lascia un leggero alone ma rispetto a prima è tutta un'altra storia. Ho regolato la temperatura della base, parto con 80 e dopo il primo layer abbasso a 60 e non mi da problemi. Unico grosso inconveniente è la qualità dell'oggetto, alzando la temperatura a 235° risulta più resistente ma rispetto al PLA non c'è paragone, stampando un piccolo cilindro dal diametro di 15mm e alto 3mm con riempimento interno al 20% (è un mio personale tester), provando a forzarlo a mano si sentivano degli scricchiolii, ho provato a schiacciarlo con una pinza e si è distrutto, i layer si sono scollati tutti. Facendo la stessa operazione con un cilindrino di PLA non c'è stato verso, è rimasto integro anche esercitando ben più pressione di quella che ho usato con quello in PETG. Devo alzare ancora la temperatura? Anche se quella massima consigliata è 235°? Grazie

Salve, ho preso un filamento di PETG della SUNLU per la mia Ender-3 ma per utilizzarlo mi sto trovando un po' in difficoltà, di base pensavo fosse semplice come il PLA ma non è proprio così. Innanzitutto il problema principale che ho riscontrato è la grande difficoltà a rimuovere dalla base il materiale stampato e tutto il resto dopo la stampa, la base che sto utilizzando è quella classica della Ender-3, non so di che materiale si tratti però. Il secondo problema riscontrato è che i livelli dell'oggetto stampato si scollano, forse ho utilizzato una temperatura troppo bassa, il filamento indica una temperatura fra i 205° e i 230°, ho provato con 215° ma quando sono andato a rimuovere l'oggetto si è letterlamente smontato. L'ultima problematica è la temperatura della base, CURA mi consiglia 80° fissi, mi chiedevo se non fosse eccessiva e se in caso sia possibile diminuire la temperatura dopo la stesura del primo layer. Grazie

Ormai sto stampando da un po', ho provato anche un filamento in TPU Anycubic bianco per fare delle mascherine per andare a fare la spesa, ho preso un altro filamento PLA sempre Anycubic bianco, sto anche usando degli avanzi di filamenti che avevo preso per la Pro W, diversi filamenti da 10 metri di diversi colori ma sempre PLA e alla fine, a conti fatti, ho capito da che dipendeva la difficoltà di aderenza sul piano: il filamento Prusa argentato in PLA. L'Anycubic bianco (sia PLA che TPU) per schiodarlo dal piano piano a fine stampa devi sudare, quelli colorati di infima qualità pure, un po' meno difficile, ma sempre ben saldi. Il Prusa invece se non gli fai un Brim rischi sempre che si possa staccare, quando lo vai a levare a fine stampa viene via sempre abbastanza facilmente. Lo presi al makerfaire, ne volevo uno bianco ma lo avevano finito, di colore chiaro purtroppo avevano solo quello, mai più, solo tinta unita, possibilmente sempre bianco, al massimo nero 😅

Ok, in caso aspetto una mesata, poi passo questo ups a mio fratello e ne prendo un più potente, ne ho uno da tipo 1200 va che ci attacco tranquillamente tre pc, monitor, stampante, raspberry e altro e non s'è mai lamentanto, che un 750 va si lamenti solo per una stampante 3D, che sì scalda, mi sembra un po' esagerato 😅 Cmq ho rimesso il piano classico, ho tolto quello di vetro temperato perché non era uniforme, non mi tornavano mai le distanze, c'era sempre il rischio distacco, con il piano classico invece va alla grandissima, stampo come se non ci fosse un domani, già ho finito i vari mod, doppio braccetto per il filamento, copri ventola e octoprint con raspbaerry e cam, è perfetta!

Visto che per fare stampe di una certa caratura possono volerci ore e non è raro che mi salti la corrente o pensato bene di prendere un ups, ne ho preso uno economico da 750va, considerando che dovrebbe reggere oltre 600W e l'alimentantore della ender-3 è da 360W. Eppure l'ups arranca, ho dovuto sradicare lo speaker perché quando è in funzione ogni tanto arranca e fa qualche bip come per avvertire la prossimità al raggiungimento dell'output massimo, però regge. Quando provo invece a fare il preriscaldamento pla in cui riscalda insieme estrusore e piatto lìups si arrende e si spegne. La domanda è: è cesso l'ups o la stampante consuma più di quanto dichiarato? 🤔

Ok, ora va decisamente meglio con quelle molle, sono riuscito a regolare bene il piano però ha continuato a darmi qualche problema di aderenza, poi un po' ho capito, forse il piano in vetro temperato, essendo più spesso del piano normale, ha bisogno di una temperatura maggiore, inoltre mi sono accorto che di base creare il gcode con lo slicer Cura invece di Creality è meglio, non solo di base parte da 50° per il piatto ma ovvia da solo ad un problema fastidioso, quello del filamento che viene estruso durante il riscaldamento, e non è poco. I primi due tentativi di stampa della cover fan (in modalità orizzontale) con Crealitiy non sono andati bene, il filamento si staccava nonostante la giusta distanza dal piano ma temperatura a 40°, poi sono passato a Cura optando per la stampa verticale con skirt a 50°, ma anche qui ad un certo punto il braccetto più lungo, avendo una superficie troppo esigua attaccata al piano, con la tensione dei nuovi strati di filamento si è staccato. Ho riprovato a fare la stessa stampa ma con il brim invece dello skirt, è stato un successo, copriventola perfetta, giusto una limatina per qualche piccola imperfezione ma per il resto tutto ok. Decisamente sta andando meglio rispetto alla Pro W, lì sono riuscito a stampare solo mezzo upgrade venuto pure male, qui già sto al secondo upgrade senza intoppi 😀

Ok, prese subito, quando mi arrivano ti faccio sapere se ho risolto, intanto grazie 😀

Ottimo, è facile trovarle? Vanno per forza prese online o ci sono brico che le vendono?

Te ne ho fatta una dove si vede anche la rondella svitata ed il fatto che nonostante sia svitata il piano non sale, poi potrebbe anche essere il piano che tende eccessivamente da una parte e per questo non sale, ma questo credo sia risolvibile in qualche modo.

Curioso, sì, indubbiamente l'ugello era troppo vicino al piano, però non riesco a regolarlo, è come se la molla dell'angolo anteriore sinistro fosse troppo debole, riesco a regolare gli altri tre angoli ma quello rimane troppo distante, oltre un certo livello di allentamento la rendella va a vuoto. Se allento tutti e tre gli angoli sale anche l'angolo sinistro anteriore ma poi il piano è attaccato all'ugello. Se infilo un dito per forzare dove c'è la molla per far salire l'angolo sale, ma con la sola forza della molla non ce la fa, ho anche provato a smontare la molla, stiracchiarla un po' e rimontarla ma niente. In questo caso cosa si può fare? Metto delle rondelle sotto la molla per fare più spessore?

Mi sta succedendo una cosa strana, le prime stampe sono uscite da dio e per schiodarle dalla base ho dovuto faticare, sia per il cane di test che per uno dei due braccetti che mi hai consigliato, poi ho provato prima a stampare un partapenne strano che è venuto male, ho osato troppo con l'altezza del layer, ho impostato 0.50 (era consigliato per quel portapenne) ma è venuto una porcata, ho notato che il filamento non attaccava molto bene sul piano, più stampava più il filamento che componeva la base tendeva ad arricciarsi. Oggi ho provato a stampare il filtro per la ventola riportando tutto ad impostazioni standard, spessore 0.20, velocità 50, stavolta ha fatto proprio una schifezza con la base, si è arricciata brutalmente e si è staccato tutto, ti allego le foto. Secondo te il piano è troppo vicino all'ugello? Sto usando il piano in vetro temperato, non quello base della versione più economica.