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Killrob

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  • Grado
    Evangelista

Contact Methods

  • Website URL
    www.gr3d-lab.it

Profile Information

  • Sesso
    Maschio
  • Data di nascita
    22/10/1966
  • Città
    Ribolla-GR
  • Lavoro
    Cantiniere
  • Interessi
    Stampa 3D-Droni-modellismo elettrico R/C- informatica

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2.839 visite nel profilo
  1. ma hai staccato il pezzo a caldo?
  2. Un mio amico a Milano ha messo il direct sulla Ender 3 e si trova bene, ma non è che ha alzato la velocità, anzi, l'ha abbassata perché ora il carrello pesa di più. Ma stampa benissimo e ha un ottimo controllo sulla retrazione Anche lui stampa principalmente PLA e petg
  3. no se prendi il BMG clone della Trianglelab V2.0 ci sta anche nella Ender 3 perché gli hanno fatto uno scasso in corrispondenza della barra di Z https://it.aliexpress.com/item/32917029058.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63f83ceaRwcluY&algo_pvid=ab263cf4-eb66-46ff-a36c-d68a14c84d2e&algo_expid=ab263cf4-eb66-46ff-a36c-d68a14c84d2e-0&btsid=0b0a0ae216204948856497597ec8ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  4. comincia a leggere il link nella mia firma "calibrazione assi" e poi vai sul canale youtube di @Help3d e cerca calibrazione flusso
  5. si è il jerk troppo alto, io lo abbasserei di un paio di punti
  6. io la faccio dal pannello LCD, ma faccio poco testo perché ho messo il pannello dalla BTT da 3.5 pollici che nel suo firmware ha la funzione di carico/scarico filamento, comunque prima di passare al pannello BTT lo spingevo dentro a mano tenendo premuta la leva dello spingifilo, stessa cosa per l'estrazione. Tu manualmente la puoi fare. Riscaldi il nozzle e poi gli fai muovere l'asse E con la rotella del pannello LCD. Te lo dico perché io sono sempre stato restio a muovere a mano i motori se non è strettamente necessario
  7. così a prima vista mi sembri parecchio sottoestruso, ma poterebbe essere anche un problema di non buono livellamento del piatto. Come hai livellato? hai fatto tutti i test? calibrazione del flusso? calibrazione degli step di E?
  8. io l'avevo già fatto parecchio tempo fa.... la seconda opzione la scarterei presa da Amazon e visto che dici che non hai fretta meglio prendere questo https://it.aliexpress.com/item/33029933418.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72e04f7cTGYguh&algo_pvid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df&algo_expid=eb09db34-6852-4961-a052-2ab59daf10df-4&btsid=0b0a050116204690448368100eb9d6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ che è il mini BMG della Trianglelab fatto apposta per la Ender 3 e che ti "costringe" solo a cambiare gli stepmm di E senza inv
  9. sei sottoestruso, nella mia firma c'è "calibrazione assi" leggilo, soprattutto per il test di E, che sarebbe il motore che spinge il filamento
  10. da quel che vedo nel primo layer sei ancora abbastanza grasso, e nel proseguimento della stampa sono d'accordo con @MayTs quando dice che c'è un problema meccanico da qualche parte, quando sta facendo il sesto layer (a parte che 10 layer top e bottom mi sembrano eccessivi, io ne faccio 4/5 al massimo sia sopra che sotto) controlla come la ruota godronata spinge il filo. All'ultimo layer invece sei praticamente sottoestruso, tanto che si vede il layer sottostante all'ultimo. sei sovraestruso nei primi layer dato che le hai sostituite non è che hai stretto troppo gli eccentr
  11. certo che c'è lo trovi in raffreddamento
  12. Si è venuta bene, hai solo un po di salmon skin sulla fiancata, che driver sono?
  13. io ho fatto l'upgrade della Ender 3 con il kit 2 motori e la cinghia non l'ho manco presa in considerazione, tieni in conto anche che ho altre tre stampanti tutte con doppio Z e nessuna di loro monta la cinghia di sincronizzazione. E mai avuto problemi col ponte X, sempre tutti dritti 😉
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