Franchetto

Salve, ho fatto innumerevoli prove ma proprio non riesco a stampare bene e non so se dipende dalle impostazioni oppure che con certi oggetti è impossibile stampare correttamente. Uso resina Anycubic nera e ho provato a stampare una scatolina con coperchio: il coperchio è uscito abbastanza bene mentre la scatola presenta dei bordi, quelli di attacco, cioè quelli iniziati a stampare per primi arrotondati e deformati. Nelle foto allegate si puo chiaramente vedere il problema. Questo mi accade se provo a stampare pezzi di una certa grossezza mentre se stampo oggettini tipo figurine o in generale pezzi dotati di parti molto piccole ed esili il problema non c'è ( o almeno non si vede) Qualcuno può illuminarmi ? Grazie

Ciao, se leggi questo messaggio: riusciresti a mandarmi uno screenshot dei setup della tua macchina, l'indicazione della resina che usi e con la quale hai i risultati migliori e magari il file di un oggettino di prova che hai stampato e che ti riesce bene. Mi viene il dubbio che la macchina non finzioni come deve... ho fatto millemila prove ma nulla, non riesco a stampare proprio niente. Grazie se mi aiuterai. Ciao

Ciao, io so continuando ad avere dei problemi con le stampe: ho provato a fare dei pezzi senza troppi dettagli, anzi, privi di dettagli ma il risultato è deludente. Il pezzo rimane attaccato ma è deforme. Le tue stampe sono sbalorditive, prive di segni dei rinforzi che a me rimangono evidenti. Mi sto un po' demoralizzando...

notevole il pezzo dell'ultima foto, non si vedono i punti di contatto dei supporti. Sono nel lato nascosto o lo hai rilavorato con carta vetrata sottilissima? E' stato fatto in pezzo unico oppure a pezzi singoli poi assemblati Ciao

Sono riuscito finalmente a stampare un paio di pezzi decenti con la resina Anycubic verde traslucido. Il risultato è sorprendente sia come estetica che come fedeltà di dettagli. Il problema era, forse, il tempo di esposizione troppo alto. L'ho abbassato un po' ed ora sembra andare. Sarà un caso? Oggi provo a stampare con un'altra resina, una Elegoo gialla all'acqua. Proverò ad aumentare leggermente i tempi di esposizione vista l'opacità della stessa rispetto a quella traslucida fino ad ora testata. Il processo di preparazione è più lungo ma ripagato dal risultato. Complimenti per i risultati ottenuti, molto bello il colore della prima foto. Che marca è ? Ciao

Mi consolo allora.... :-) Ieri sera ho lanciato una stampa che stamane per fortuna è riuscita. Non ho variato i parametri sulla macchina ma ho posto il pezzo in maniera diversa rispetto le volte precedenti. Forse potrebbe essere questo il motivo delle mancate stampe.

Ok grazie. Io per ora uso resina trasparente della Anycubic . In genere con resine trasparenti va usato meno tempo di esposizione che non con quelle scure? Io ho tempi superiori ai tuoi sia di esposizione che di ritardo allo spegnimento ( light off delay) forse per questo non mi stampa il pezzo. Questo ultimo parametro non ho ben capito a cosa serva...

scusa sbagliavo.... è Chitubox che non lo fa. Piuttosto, sto provando a stampare ma si verifica una cosa strana: la stampa parte correttamente ma mi vengono stampati solo i rinforzi mentre l'oggetto no. E' frustrante. Potresti mettere la foto ( o i valori) del tuo setup macchina, visto che quello messo nello slicer viene ignorato? Grazie

Ho provato Lychee, Chitubox e HalotBox, e quello che per ora mi piace di piu è Lychee. Non salva i file in formato interpretabile dalla macchina e bisogna passarlo per UVtools per la conversione

Ciao Alessandro, ma hai preso una Halot One? Se si, che slicer usi?

Ed infine l'ho comprata, si presenta come uno oggetto bello pesante, base in metallo robusta, bel display touch luminoso e reattivo. Unico neo a riguardo è il sistema di sgancio della vaschetta fatto con due pomelli+viti che vanno ad avvitarsi sul corpo macchina. Avrei preferito due pomelli vincolati al corpo macchina che andassero a fermare la vaschetta. Ho provato a stampare con resina Anycubic verde trasparente ma sono riuscito a fare solo un pezzo Tutti gli altri non sono partiti. Ho livellato correttamente anche se forse non ho premuto bene il piattello sul piano. Una volta strette le viti di fissaggio del piattello vedo che la carta esce maggiormente frenata da un lato. Non vorrei sia questo mancato parallelismo a dare noia. Ho provato lo slicer che visne dato in bundle, Halot Box, un po' scarno. Ho provato allora LycheeSlicer free e Chitubox. Molto belli e completi, il primo non esporta nel formato .cxdlp ma si puo usare UVTools per fare qualsiasi tipo di conversione e molto altro. C'è qualcuno che l'ha comprata? Vedo praticamente che non ci sono post in merito. Ciao

La cosa è inspiegabile: ho provato a stampare il medesimo pezzo con il medesimo slicer con un'altra macchina (Anycubic ) ed è venuto fuori perfetto. Ora ho provato a riversare il settaggio della Anycubic sulla Anet e il problema si ripropone.... Non so proprio cosa altro fare. Sulla Anet ho sostituito il firmware di default con una versione di Marlin per questa macchina. Potrebbe essere qualche settaggio in Marlin a fare la differenza? Sketchup

Gentilissimo.... Io l'ho stampato con PLA+ SUNLU riempito griglia al 6%, 5 layer sopra e sotto, 2 pareti esterne, 200° nozzle e 55° bed, velocità 35mm/s Taglio Interno.stl

Nulla da fare... l'ho abbassata anche di 10° C ma nulla.

Salve, Anet ET4, SUNLU PLA+, 210 e 55 di piatto, il tutto settato a dovere. Ho provato a stampare un disco a sezione cilindrica sia con Idea Maker che con Simplify3D ed i risultati ottenuti con il primo sono piuttosto deludenti nel senso che il cilindro tende ad essere piuttosto un tronco di cono... Allego due foto per capire. La superficie superiore presenta un bordino sopraelevato ma fa parte del progetto. Come diametro ambedue i pezzi alla base hanno dimensioni compatibili con il disegno, quello di sx (S3D) lo mantiene piu o meno fino alla sommità mentre l'altro mano mano si restringe per poi tornare di diametro corretto quando termina la parte piena ed inizia il bordo. Idee? Grazie

Si Eddy, fatto tutto

dalla foto si vede bene il problema, c'è un area dove il nozzle fa brevissimi tratti ed in quel punto l'estrusione è insuffciente. Per migliorare quel punto ho provato tramite z offset a "schiacciare un po" il tutto ma poi tutte le parti che andavano bene prima risultano troppo schiacciate. Ho provato a stampare il medesimo pezzo con un'altra stampante e questo problema (quello dell'area poco estrusa) non c'è.

Infatti, questo ho fatto e tutto il primo layer è schiacciato

Sto stampando pezzi con dei fori e non riesco a capire perchè in certi punti di corsa breve dell'estrusore c'è un underextrusion. Il problema si pone solo nel primo layer che viene fatto a velocità bassa, 20 mm/s . Ho provato ad abbassare il nozzle risolvendo il problema che però provoca uno schiacciamento eccessivo di tutto il resto. Ho provato anche a dare un po' di materiale extra nel riavvio stampa ma nulla. Lo slicer è Ideamaker. Idee o suggerimenti? Grazie

Ciao, no non ho una delta ma leggevo che per piatti non particolarmente disastrati poteva andare bene l'auto leveling linear. Quindi mi consigli di cambiare e usare il bilinear? Che vantaggi porta? La home è già a centro piatto e il problema che non capisco (e che nessuno ha ancora capito, probabilmente per mia incapacità a spiegarlo) riguarda la posizione in Z dell'ugello quando in home e l'altezza di stampa. Quando sono in home l'ugello è troppo attaccato al piatto. Se do un offset Z probe negativo o positivo non ha importanza, la posizione in home dell'ugello rimane invariata e la variazione avviene solo quando stampo , cioè stampo più vicino o lontano di prima della regolazione.

abbi pazienza, do l'home e leggo un valore diciamo 0.1 controllo con foglietto e vedo che è troppo basso e quindi devo fare in modo che l' home debba essere più alta. A questo punto per alzarla e quindi fare in modo che l'home sia alla distanza corretta devo aumentare in positivo il valore di Z offset da display (oppure dando un M 851). Fatto questo, salvo con M500 e rifaccio l'home. L'altezza di home è rimasta invariata a quella di prima. A questo punto se provo a stampare vedo che qualcosa è cambiato e noto che la stampa è meno schiacciata di prima. In sintesi: se modifico la Z offset questa variazione NON influisce sull' altezza home ma solo sull'altezza di stampa. Non ho ancora trovato come modificare la posizione home....

Ok quindi per settare la distanza di sicurezza di 1 cm devo dare un M206 Z10, o forse no... Scusami ma contnuo a non capire la procedura...

X-25 Y-9 Z0.05 auto bed leveling linear

Grazie per la risposta ma la cosa continua a non essermi chiara. Facciamo un esempio: il sensore è piu alto del nozzle di 3 mm. Da menu della stampante inserisco nella voce "offset Z " il valore - 3. Questo non l'ho capito. Imposti un valore di offset negativo? In che modo si alza l'ugello ? Lo alzi tu con un comando ? Cosa vuol dire "dopo aver preso il punto"?

Buongiorno a tutti, è un po' che ci provo ma non riesco proprio a capire alcune cose: ho installato Marlin e mi ritrovo in questa situazione di setup macchina: Offset Z probe =0 M206 Z =0 Dando un G28 il nozzle si pone nel centro del piatto troppo attaccato allo stesso. La procedura corretta per porre il nozzle allo spessore "foglio di carta" quale dovrebbe essere, passo passo? Le ho provate tutte, seguendo millemila articoli ma non c'è verso di farlo alzare correttamente. Ho provato dalla posizione Home attuale ad alzarlo di 0.1 mm alla volta tramite comando da Pronterface fino a portarlo all'altezza corretta. Segnato di quanto ho alzato, ho settato "in negativo" l'offset Z probe (quindi alzato di 0.3 ? settato -0.3 dal display macchina alla voce "offset Z sonda") Quindi dato M500 e riavviata macchina. Con un G28 la posizione è la medesima di prima. Sensore Z capacitivo: ha una vitina in cima che regola il punto di intervento? Prima di far picchiare il nozzle sul piatto come va girata? In senso orario fa avvicinare o allontanare dal piatto? Qualcuno mi sa dare qualche spunto su dove agire? Grazie mille